развенчание мифов о печи длительного горения
Печь длительного горения: плюсы и минусы
По сей день одним из наиболее доступных видов топлива в России остаются дрова. Ими топят котлы, камины и керамические печи, однако чаще всего — стальные буржуйки. Эти агрегаты сравнительно недороги, чем и объясняется их высокая популярность. И уже более 20 лет многие дачники, в том числе и автор этой статьи, активно используют «продвинутый» вариант буржуйки — печь длительного горения. Разберёмся в её плюсах и минусах.
Печь брененан на кованной подставке. Фото: «Бренеран»
Транспортировка
Печь типа «бренеран», «грейвари» или «Бутаков» без проблем помещается в легковом хэтчбеке или универсале со сложенными задними сиденьями. Двое человек легко поднимают её и устанавливают на заранее подготовленный «пьедестал» (по инструкции агрегат должен стоять на возвышении, чтобы обеспечивался лучший конвективный теплообмен). Возможность сэкономить на транспортировке и монтаже — несомненный плюс.
Печь бренеран на подставке с поленницей. Фото: «Бренеран»
Требования к дымоходу
Печи длительного горения можно присоединять к кирпичному или керамическому дымоходу, но на практике их почти всегда оснащают стальным «сэндвичем». И оказывается, что далеко не всякая конструкция способна обеспечить нормальную тягу. Труба должна быть высотой не менее 6 м, колена крайне нежелательны, а минимальная толщина утеплителя между рабочим каналом и кожухом — 40 мм. Особенно хорошо требуется утеплить верхний участок трубы, иначе тяга будет опрокидываться. Здесь оценка нейтральна, просто отметим, что прибору нужен качественный дымоход.
Регулировка
Печи с входной заслонкой и шибером отлично поддаются регулировке. Можно быстро снизить температуру корпуса и увеличить продолжительность горения дров. Это существенный плюс.
Заметим, что эксплуатировать такие печи при полностью открытых воздушных заслонках нельзя.
Печь Greivari во много копирует «Бутакова». Фото: Greivari
Продолжительность горения
Печи средних и больших типоразмеров (например, современная Везувий АОГТ-400 или «Профессор») вмещают до 0,1 м 3 дров и способны работать на одной закладке до 5,5 часов. Это предел. Добиться указанных в технической документации 8–10 часов горения на практике невозможно. А значит, ночью придётся вставать, чтобы подбросить дров. Это минус.
Расход дров
Штатный режим работы печи длительного горения — низкотемпературный. Дрова в топке не горят, а, скорее, тлеют. При этом значительная часть топлива возгоняется (превращается в газ) и вылетает в трубу. Функция дожига дымовых газов присутствует лишь номинально, поскольку конструкция топки (одностенный стальной корпус) не позволяет добиться температуры, необходимой для воспламенения газа (600-650 °C). Топливо расходуется неэффективно, и это большой минус.
У «Профессора Бутакова» конвекционные трубы расположены в топке, что уменьшает объём загрузки дров. Фото: «Профессор Бутаков»
Обслуживание
Сама печь неприхотлива и по сути в обслуживании не нуждается — необходимо лишь раз в 2–3 дня выгребать из топки золу. А вот дымоход забивается сажей очень быстро. Его придётся чистить осенью и весной, а зимой раз в неделю или даже чаще бросать в топку 200–300 граммов крахмала, иначе не миновать пожара в трубе.
Stoker-200C — одна из удачных конструкцийпечи длительного горения. Фото: Stoker
Долговечность
По инструкции печи типа «бренеран» после 10 лет использования необходимо утилизировать. На практике они служат дольше, однако через 10 лет требуется контролировать состояние корпуса агрегата (особое внимание следует уделять сварочным швам).
Печи длительного горения: плюсы и минусы
“Печи длительного горения” — тот случай, когда название говорит само за себя! В таких печах дрова горят шесть, восемь, а то и все двенадцать часов, ну, разве это не здорово! Но у каждой медали, как говорится, две стороны, которые мы и рассмотрим далее. Сразу заметим, что не нужно путать печи длительного горения (например, “Булерьян” или “Бренеран”) и печи с функцией длительного горения (о такой функции мы писали ранее в статье “Выбираем печь для дома на дровах”.) Сейчас же пойдет речь именно о печах, у которых длительное горение — это принцип работы, а не всего лишь дополнительная функция.
Чтобы ясно представить плюсы и минусы длительного горения, необходимо понять, как происходит сам процесс и что от чего зависит.
Пару слов о физике горения
Каждый школьник знает, что для процесса горения необходим кислород. И чем его больше, тем интенсивнее будет проходить процесс. Соответственно, изменяя концентрацию воздуха (точнее концентрацию кислорода) можно влиять на скорость горения. Как раз этим и воспользовались создатели печей длительного горения, принцип работы которых заключается в минимизации потока воздуха за счет встроенной регулировки.
Рис 1. Печь длительного горения НМК Сибирь
“Точка росы” или что это дает на практике
На практике это дает следующее: с одной стороны, длительность горения в печи существенно увеличивается, а с другой — понижается температура горения дров. Другими словами, дрова хуже горят и, как следствие, — образуется большое количество конденсата, который в свою очередь быстро забивает дымоход сажей.
Вот здесь важно быть внимательным… Существует определенный термин — “точка росы”.
Точка росы — это такая температура воздуха, при которой содержащийся в нем пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу. Отсюда и название — “точка росы”.
Т.е. под точкой росы понимаем какое-либо критическое значение температуры, при которой находящийся в воздухе пар конденсируется и оседает в виде капель (в нашем случае — оседает на внутренние стенки трубы). Соответственно, в дымоходах есть такое место или участок, где пар превращается в воду. И чем выше температура горения дров, тем будет выше этот участок в дымоходе. В идеале, при высоких температурах горения, такая точка находится вообще за пределами дымохода, а значит, конденсат в трубе не образуется совсем. И наоборот, чем ниже температура горения дров в печи, тем в трубе точка росы будет ниже.
Лавров Сергей
Заведующий магазином на пр-те Народного Ополчения, 22
Кстати, именно для того, чтобы не возникала точка росы, финальный участок дымохода необходимо делать из “сэндвича”, а не одноконтурный. Что такое сэндвич-дымоход и что о нем нужно знать перед покупкой, мы описали в своей статье.
Получается, что в печах длительного горения формируется следующая картинка: температура горения дров низкая, точка росы находится в дымоходе, а значит неизбежно появляется конденсат.
Снова минус: креозот в трубе или чем это чревато
Сам по себе конденсат был бы не так страшен для владельцев печей на дровах, если бы еще не одно “но”. Вперемешку с продуктами горения конденсат образует креозот, который тоже оседает на стенках дымохода.
Креозот — легковоспламеняющееся вещество с неприятным запахом, которое откладывается вдоль трубы дымохода. Сильная жара, высокие температуры и горящие угольки, которые “дрейфуют” по трубе, могут легко воспламенить креозот и стать причиной образования пожара.
Есть несколько стадий образования креозота, каждая из которых приводит к все большей опасности:
Самое большое бедствие, связанное с присутствием креозота, это реальные риски возникновения пожара в трубе дымохода. Креозот является чрезвычайно огнеопасным. Если загорится креозот — быть беде, т.к. пожар в трубе потушить крайне сложно. А при повышенном количестве креозота огонь легко распространится и в помещение.
Рис 2. Налипший креозот (сажа) на стенках дымохода
Ефимов Максим
Заведующий магазином на Выборгском ш. 212
Обратим внимание, что именно в ситуации пожара основную роль играет качество изоляции в трубе и качество монтажа, а именно — грамотно сделанных противопожарных проходов перекрытий. Заказать такой монтаж можно у наших специалистов — 8 (812) 605-85-05. Всегда поможем!
Еще один нюанс печей длительного горения
Как вы уже поняли, низкая температура горения в печах достигается за счет минимизации подачи воздуха. Но у печей длительного горения есть еще одна особенность — это обязательное отсутствие футеровки в топке печи. Другими словами, такая печь просто стальная без какой-либо защиты от прогорания (т.е. о повышенных сроках эксплуатации печи можно забыть). Также, с точки зрения ремонтопригодности, стальные печи без футеровки ремонтируются только сваркой.
Отсутствие футеровки в печах длительного горения также сделано для того, чтобы печь максимально остывала и температура горения оставалась предельно низкой.
— Получается, что печи длительного горения лучше не брать?
— Неверный вывод. Просто у таких печей есть свое назначение!
Когда печи длительного горения являются отличным вариантом
Мы рекомендуем использовать печи длительного горения в следующих случаях:
Рис 3. Печь длительного горения в гараже
Как минимизировать недостатки печей
При эксплуатации таких печей необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Проще говоря, если хотите, чтобы дрова горели долго, то обслуживайте и печь, и дымоход. Это как раз и есть та самая обратная сторона медали, о которой мы писали в самом начале.
Как выбрать печи длительного горения
Чтобы ознакомиться с моделями и ценами печей длительного горения на нашем сайте, перейдите в раздел “Печи для дома” и поставьте фильтр “по типу” значения “булерьян” и “печи длительного горения”.
На нашем сайте можно не только ознакомиться с ассортиментом отопительных печей, но и заказать экспертную консультацию специалистов совершенно бесплатно.
И не забывайте, что есть много современных отопительных печей, у которых длительное горение является не принципом работы, а дополнительной функцией, которая регулирует подачу воздуха в топку. Разумеется, длительность горения в печах с такой функцией существенно меньше, чем в печах длительного горения (так как объем топки, материал футеровки внутри топки остаются теми же самыми, что соответствуют конкретной модели печи). Но зато проблем с конденсатом в таком объеме тоже не возникнет (при условии если, конечно, не топить печь в таком режиме все 100%).
Автор статьи: «Народный камин» — крупнейшая розничная сеть в России:
САН САМЫЧ
Особенности эксплуатации печей длительного горения.
Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1. Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2. Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1. При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2. При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3. При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4. Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5. Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
Отзывов (97) на «Особенности эксплуатации печей длительного горения.»
Увы, Алекс, я ничего не знаю о таких свойствах металлических печей. И что делать в таких случаях я тоже не знаю.
Не надо теплоизолировать кирпичную трубу.В ней не бывает конденсата.
Нужно на профильных форумах искать информацию о таких вещах,а не воспринимать отзыв одного человека,как аксиому.Многие топятся такими печами и даже не знают о проблемах,описанных автором.
Про инженер один в один правда… Засерается только в путь
чищу и прожигаю каждые 4 дня, стоит до сих пор
только потому что, знаю о том, что нет
печей длительного горения, которые не нужно
чистить и прожигать… ну и пусть думаю засерается,
за то по цене как газ получается, а то и дешевле…
Может появились незасерающиеся длительно тлеющие?
не знаете?
Нет, Максим, не появились. Все «тлеющие», а значит поддерживающие низко-температурное горение, печи очень чувствительны к влажности топлива. А потому, они принципиально не могут не «засераться», т.к. часть энергии горения тратится на испарение влаги. И температура уходящих из топки газов очень низкая.
Решение проблемы — поднятие температуры горения (увеличение количества подаваемого в топку воздуха), что увеличит скорость горения топлива. Или снижение влажности топлива до минимума, чтобы не тратить на испарение влаги энергию, необходимую на поддержание оптимальной температуры уходящих газов.
Существуют печи(котлы) длительного горения с, так называемым, «верхним горением». Но это принципиально другой способ сжигания твердого топлива. А потому, там — «свои погремушки»…
Спасибо за ценную информацию.При покупке котла,все говорят о плюсах и никто о минусах.
Ваш отзыв
Рубрики
Кто ищет, тот всегда найдет.
Все новости, спешите в гости к нам.
Новое на сайте
Свежие отзывы
О сайте
Я создал этот сайт, для того чтобы рассказать вам о своих ошибках, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими прошлыми, настоящими и будущими проектами, своими идеями – не только о сантехнике. Не судите строго. Здесь я тоже учусь, и ошибки неизбежны. Спрашивайте, я обязательно отвечу. Делитесь своим опытом, это будет интересно всем.
Печки длительного горения – выгодное дровяное отопление для дачи
Выбрать отопительную печку для загородного дома — задача сложная. Устройство должно обладать достаточной мощностью, чтобы трубы в дальних комнатах были горячими. Материал корпуса и топки тоже важен, ведь он влияет не только на эстетическую составляющую, но и на удобство и срок службы устройства. При этом всех интересует экономный расход топлива. Зачастую лучший выбор для дачи — дровяная печка длительного горения.
Требования к дачному отоплению
В дачном доме отопление имеет свою специфику. Например, оно носит периодический характер. Обычно люди приезжают на дачу на праздники, по выходным или в отпуск. Они не проводят там все свое время, чтобы нуждаться в постоянном отоплении. Обслуживание и работа газовых или универсальных котлов стоит дорого, поэтому их установка в загородном доме нецелесообразна.
Лучше подойдут для дачи дровяные печи длительного горения или электрические котлы. При этом первый вариант выигрывает из-за универсальности — далеко не в каждом загородном поселке есть электричество, а на генератор тоже надо тратить топливо.
Хороший дачный отопительный прибор соответствует таким требованиям:
Хотя простые модели электрических котлов тоже соответствуют этим требованиям, отопительные печи длительного горения для дачи предпочтительнее из-за большой распространенности дров в загородных поселках.
Из этого видео вы узнаете, как выбрать печь, длительного горения, для отопления помещения от 100 до 150 кубов:
Особенности печей для обогрева
Существует множество разных отопительных печей. Еще до планирования покупки нужно подумать над всеми характеристиками, чтобы иметь представление об оптимальном варианте. Если понять все нюансы, то выбрать конкретную модель будет легче.
Мощность устройства
Мощность — это один из самых важных параметров, который обязательно нужно учитывать. Если выбрать слишком слабую печку, то ее придется часто растапливать, при этом дальние комнаты все равно будут оставаться холодными. Если устройство будет слишком мощным, то бо́льшая часть энергии уйдет впустую или будет реализована неэффективно.
Тепловая мощность всех отопительных приборов измеряется в киловаттах. Когда здание хорошо утеплено, рассчитать этот параметр просто. Для этого нужно общее количество квадратных метров разделить на десять. Полученное значение является мощностью в киловаттах.
Развенчание мифов, о печи длительного горения: смонтировали и затопили:
Но эта формула выдает значение с большой погрешностью. К тому же она не очень подходит для дачных домов, ведь в большинстве случаев они слабо утеплены. На необходимую мощность печки влияет не только общая площадь:
Самая сложная ситуация возникает, когда владелец дома, построенного по облегченной технологии, планирует посещать его зимой. Поскольку такая постройка слабо утеплена, ему придется не только подобрать печь с мощностью куда выше расчетной, но и поставить дополнительные приборы для отопления.
Если плотнее утеплить помещение, то можно сэкономить на выборе печи
Длительное горение
Режим длительного горения доступен для всех печей пиролизного типа, работающих на дровах или пеллетах. Дрова нагреваются при розжиге, после чего раскладываются на твёрдую и газообразную фракции. К первой относятся угли и зола, а ко второй — дым. Дымовой газ содержит множество горючих элементов, которые можно использовать эффективно. Но в обычной печи дым лишь нагревает дымоход, а около половины всей его энергии выходит в атмосферу. При этом общий тепловой ресурс используется лишь на 60%.
Режим длительного горения подразумевает, что дымовые газы будут дожигаться. Для этого выделена специальная зона — дымооборот. Когда дым проходит по специальным каналам, он догорает и отдает тепло стенкам.
Этот процесс может быть успешен лишь тогда, когда поступление воздуха в топку ограничено. При этом дрова будут активнее тлеть, а образование дыма усилится. Обычно доступ воздуха регулируется обыкновенной задвижкой на дверце. Ее оптимальное положение можно подобрать только опытным путем.
Оригинальная печь длительного горения буржуйка:
Материал корпуса и топки
Печи длительного горения для отопления дачи обычно делятся на чугунные и стальные. Они отличаются по нескольким параметрам:
Как долго горят печи длительного горения:
Большей популярностью пользуются современные комбинированные модели. В таких печках из чугуна делают поверхности, которые подвержены коррозии или сильно нагреваются. Все остальные части изготовлены из стали. Так производитель не только сочетает долговечность с небольшим весом, но и предлагает оптимальную цену.
Дополнительные функции
Печи необходимы прежде всего для быстрого прогрева дома.
Но зачастую они обладают дополнительными функциями, к которым относятся:
Монтаж и обслуживание печи:
Модели с дополнениями всегда стоят дороже. Следует точно знать, нужна ли печка с дополнительными функциями на даче, чтобы не переплачивать лишние деньги.