обучение стеклоподъемников тойота ленд крузер 200
Глюк стеклоподъемника, проблема? 😉
Хочу поделиться информацией, может кому будет полезно или кто-то уже с этим сталкивался 😉
Я точно помню, что читал это на ДРАЙВЕ.
Ничто не предвещало беды сегодня утром и тут я случайно при выезде из гаража нажал кнопочку заднего стеклоподъемника. Да не беда! Ща ПОДНИМУ! — это я так изначально подумал 😉
А что мы имеем? При поднятии в верх в автоматическом режиме, стекло поднимается в верх и опускается до середины. Если честно- очень редко именно задними пользуюсь.
Я как бы не впал в отчаяние, и знал про обучение стеклоподъемников, но все же решил заскочить на ТОЙОТУ, где мне все успешно исправили за 5 минут 😂😂😂 А может и меньше. Тем более было по пути 😉
Почему это произошло- я не знаю. Обычно глюки происходят при переподключении АКБ… но я ничего подобного не делал.
За репосты ничего говорить не буду 😄😄😄
Не ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ + продолжение следует! Завтра поеду масло менять 😉
Всем МИРА, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И БОЛЬШЕ ПОЗИТИВА В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ!
☝️☝️☝️ ВСЕМ ОТВЕЧУ ВЗАИМНОСТЬЮ ☝️☝️☝️
ПЫ СЫ:
Может кто не знает, что у меня в бортовике есть ещё и второй автомобиль Хонда СРВ STUNNING ANGEL 👉СМОТРИМ ТУТ 👈
Заходите, смотрите и я уверен, что там тоже есть много интересного и полезного
👍👍👍👍👍
Форум автомобильных диагностов Autodata.ru
Диагностика и ремонт автомобилей » ТЕХНИЧЕСКИЕ АРХИВЫ форума » АРХИВ (2004 – 2014): автомобили из Японии, Кореи, Китая » Land Cruiser Стеклоподьемник
Land Cruiser Стеклоподьемник
Откуда: г.Чкаловск
Всего сообщений: 228
Ссылка
Откуда: Алтай г.Бийск СТО»Авторентген»
Всего сообщений: 205
Ссылка
Откуда: г.Чкаловск
Всего сообщений: 228
Ссылка
Откуда: Алтай г.Бийск СТО»Авторентген»
Всего сообщений: 205
Ссылка
Откуда: Южный. Барнаул. Алтайский край
Всего сообщений: 494
Ссылка
Откуда: г.Чкаловск
Всего сообщений: 228
Ссылка
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 21
Ссылка
Откуда: Алтай г.Бийск СТО»Авторентген»
Всего сообщений: 205
Ссылка
Откуда: Бишкек,Киргизстан
Всего сообщений: 654
Ссылка
Откуда: Бишкек,Киргизстан
Всего сообщений: 654
Ссылка
Откуда: г.Чкаловск
Всего сообщений: 228
Ссылка
Откуда: Бишкек,Киргизстан
Всего сообщений: 654
Ссылка
Приведу ответ человека мною уважаемого, но почему- то здесь не появляющегося.
ВЫПОЛНИТЕ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (С ФУНКЦИЕЙ ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ)
ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае замены электродвигателя или механизма стеклоподъемника необходимо выполнить инициализацию (выполнять инициализацию не требуется в случае отсоединения и подсоединения провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи).
Запрещается пользоваться другими электрическими системами во время выполнения инициализации. Инициализация прерывается при падении напряжения питания электродвигателя стеклоподъемника.
Замена дверного стекла или направляющей дверного стекла может привести к разнице между текущим положением дверного стекла и положением, сохраненном в ЭБУ. В этом случае функция травмобезопасности может работать неправильно. Верните систему в состояние до инициализации и инициализируйте ее заново.
УКАЗАНИЕ:
Функция автоматического подъема работает только в том случае, если выполнена инициализация.
Если зажигание включено, индикатор главного выключателя электрических стеклоподъемников мигает до завершения инициализации. После успешного завершения инициализации индикатор будет гореть постоянно.
Подсоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ). Индикатор на главном выключателе стеклоподъемников начнет мигать.
Полностью закройте дверное окно с помощью главного выеключателя стеклоподъемников. После остановки дверного стекла удерживайте главный выключатель стеклоподъемников в поднятом положении в течение более 1 секунды.
Убедитесь, что индикатор на главном выключателе стеклоподъемников горит постоянно.
УКАЗАНИЕ:
Если индикатор мигает, инициализация не была завершена. В этом случае опустите стекло более чем на 50 мм (1,96 дюйма) и удерживайте главный выключатель стеклоподъемников в поднятом положении в течение более 1 секунды после полного подъема стекла.
ДЛЯ ВОЗВРАТА СИСТЕМЫ В СОСТОЯНИЕ ДО ИНИЦИАЛИЗАЦИИ.
Отсоедините разъем электродвигателя стеклоподъемника во время работы электрического стеклоподъемника. При этом электродвигатель вернется в состояние до инициализации.
Участник форума
Павлычев Владимир Дмитриевич
Обучение стеклоподъемников тойота ленд крузер 200
Партизан 
Группа: Джиперы
Сообщений: 39
Регистрация: 16.7.2011
Пользователь №: 15961
Опытный
Группа: s-Модераторы
Сообщений: 4442
Регистрация: 16.11.2008
Возраст: 48
Из: Ufa
Пользователь №: 6841
Аккумулятор не скидывал? Обычно такое бывает, когда «не обучены» стеклоподъемники, когда скидываются клеммы. надо попробовать прогнать стекло до конца и секунды три держать не опуская кнопку подъема.
Партизан
Группа: Джиперы
Сообщений: 39
Регистрация: 16.7.2011
Пользователь №: 15961
Аккумулятор не скидывал? Обычно такое бывает, когда «не обучены» стеклоподъемники, когда скидываются клеммы. надо попробовать прогнать стекло до конца и секунды три держать не опуская кнопку подъема.
Да, скидывал. Скоро проверю. Еще вопрос. У меня на всех кнопках стеклоподъемника написано Auto, но этот режим работает только сзади, спереди вручную приходиться катать. Через Techstream можно это исправить или кнопки сдохли?
Буду разбираться. Я поставил бесключевой обходчик iDatalink StartCan, чтоб с родного пульта заводился авто. Попробую его отключить и проверить.
Опытный
Группа: s-Модераторы
Сообщений: 4442
Регистрация: 16.11.2008
Возраст: 48
Из: Ufa
Пользователь №: 6841
vivera, на счет стеклоподъемников не парься, просто каждое стекло надо «обучить» по отдельности после скидывания клемм аккумулятора. Читай мануал тут.
А по поводу ошибок по климату, возможно при установке доп.приблуды просто могли забыть банально воткнуть один из штекеров, которые скидывали при установке. надо «криворуких» установщиков посетить и пусть всё исправляют, а то что они великие спецы видно по тому, что не знают такие банальные вещи, как обучать те же стеклоподъемники. хотя на любой Тойоте всё делается аналогично после обесточивания бортовой сети.
Партизан
Группа: Джиперы
Сообщений: 39
Регистрация: 16.7.2011
Пользователь №: 15961
vivera, на счет стеклоподъемников не парься, просто каждое стекло надо «обучить» по отдельности после скидывания клемм аккумулятора. Читай мануал тут.
А по поводу ошибок по климату, возможно при установке доп.приблуды просто могли забыть банально воткнуть один из штекеров, которые скидывали при установке. надо «криворуких» установщиков посетить и пусть всё исправляют, а то что они великие спецы видно по тому, что не знают такие банальные вещи, как обучать те же стеклоподъемники. хотя на любой Тойоте всё делается аналогично после обесточивания бортовой сети.
«Лайфхак»
Многие слышали такое слово на молодежном сленге — «лайфхак». Оно означает «хитрости жизни», «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время. Собрались все мы здесь на «Драйве» ради того, чтобы делиться опытом и узнать для себя что-то новое и полезное. Поговорим о внутренних «лайфхаках», обслугу и запчасти не рассматриваем, т.к. иначе пост получится слишком большим и нечитабельным.
1. Приборная панель
Обычно у меня отображается текущая скорость автомобиля.
Это даёт ряд преимуществ:
— помогает не нарушать скоростной режим, т.к. скорость в цифре лучше читается глазами.
— помогает определить, когда будут происходить переключения АКПП. По достижении определенных скоростей просходят переключения на более высокие передачи:
14 км/ч — вкл вторая
21 км/ч — вкл третья
32 км/ч — вкл четвёртая
83 км/ч — вкл шестая
Таким образом мы контролируем работу АКПП и не даём ей лишний раз переключаться тогда, когда нам это не нужно.
* Если на приборной панели загорается надпись: «долить омывающую жидкость», то она отключается долгим нажатием на кнопку «DISP» на руле.
* Если индикатор «ECO» рядом с тахометром надоедает вам своим частым морганием во время движения, то его можно отключить. Для этого нажимаем и удерживаем кнопку «ODO» в режиме полного пробега (не TRIP A или B), после появится вот такой выбор на панели приборов:
Страдания стеклоподъемные, часть 2
В прошлый раз мы закончили на том, что заработали три стеклоподъемника из четырех. В в комментариях были поставлены резонные вопросы, на которые я так, навскидку, ответа не знал. Но раз вопросы поставлены, значит, надо с ними разобраться.
Итак, еще раз перечитав форум land-cruiser.ru, я выделил 4 основных причины неработоспособности или неудовлетворительной работы стеклоподъемников:
1. Потерявший эластичность уплотнитель. Самая частая проблема.
2. Подгоревшие кнопки, через которые идет ток до 10А на стеклоподъемники. Как раз этот вид я пронаблюдал в четвертом (правом заднем) подъемнике.
3. Тонкие силовые провода, на которых происходит сильное падение напряжения. Этот момент, если честно, вызвал у меня большое недоумение, т.к. дома для тестов я использовал тонюсенькие провода от витой пары длинной более метра для тестов и мотор исправно сдвигал аккумулятор, от которого питался. Но, тем не менее, вопрос был озвучен и с ним так же надо разобраться.
4. И последняя по списку, но не по значению — дефекты направляющих. Здесь хотелось бы остановиться подробнее. Машины у нас не молодые, со временем на направляющих появляются различного рода дефекты: это и деформации в следствие тряски, ДТП, от постоянного напряжения, от влаги и т.п. Это и иногда (как, опять же, на моем четвертом подъемнике) вздувшаяся краска, это грязь, попавшая между направляющей и уплотнителем. Стекло там сидит настолько плотно, что изменение толщины на 0,1 мм уже может повлиять на свободный ход.
Машина у меня еще в 1996 году попала в серьезную аварию, согласно данным карфакса. На скорости за 100 Крузер упал на правый бок. Соответственно, вся правая сторона представляет собой Франкенштейна из частей других машин. В частности, передняя правая дверь от дорестайлинга, из-за чего направляющая там более ровная, а вот в мотор попадала вода. Ну и молдинги 20-летние, они ничего не уплотняют и к стеклу не прижимаются, из-за чего всякая дрянь летит внутрь двери. А правая дверь родная, но рамка стекла была наварена от другой, из-за чего в направляющей, в месте шва, были явные выпуклости высотой почти в миллиметр. Заметим, в середине рабочей зоны хода подъемника. Из-за чего он и не ходил от слова «совсем» (на 1-2 см вниз и вверх). Более того, периодически оказывающиеся в Крузере пассажиры стремились окно открыть с упорством, достйным лучшего применения. Из-за чего на кнопке образовался нагар и она перестала работать.
На этот раз, вооруженный знаниями от левой двери, я снял направляющую, разобрал всю дверь, выул уплотнитель, стеклоподъемник, снял молдинг и отправился домой на банно-прачечные процедуры. Уплотнитель и молдинг были замочены в ванне со стиральным порошком, с подъемника был традиционно снят мотор и разобран. Здесь на якоре имелся толстый (реально толстый, до 0,2 мм) слой нагара. Который был снят и заполирован с помощью дрели и пасты «ГОИ». После чего пятники двигателя были смазаны, перебран редуктор, заменена смазка, которой там не осталось вовсе и все было собрано обратно. Тем временем в ванне стало совсем черно от грязи, уплотнитель и молдинг отмокли достаточно и я, вооружившись щеткой, принялся оттирать въевшуюся в бархотку грязь. Ближе к часу ночи результат был признан годным. Наступило время химии. Уплотнитель был замочен в водном растворе нашатырного спирта (1:3 с водой) на час. После чего вымыт, просушен феном и обильно полит силиконом для резины. Молдинг так же был обработан силиконом, после чего бархотка была отогнута и между ней и самим молдингом вставлен электрический медный провод диаметром 4 кв. мм. Так закончился вечер субботы.
В воскресенье утром побежал ставить все обратно. Гаража у меня теперь нет, так что все работы проводятся возле дома — разобранную машину надолго не оставишь, таджики не спят.
Для начала осмотрел направляющие. Заметил несколько вздутий, расковырял, зачистил до металла, покрасил грунтом. Затем вставил уплотнитель и проверил ход стекла. На мой взгляд, стекло ходило все равно туго. Подрезал тонировку, смысл клеевой слой жидкостью для снятия лака. Собрал дверь еще раз — на этот раз ходом стекла был полностью удовлетворен. После чего поставил подъемник… и столкнулся со второй причиной неработоспособсности — подгоревшей кнопкой. С водительского пульта все работает отлично, а пассажирская кнопка только поднимает стекло.
«Хм!» — сказали суровые сибирские лесорубы… и сняли кнопку.
Да-да, я знаю, все это нищебродство, можно было купить все новое и не морочиться. Но… Но! В «любимом» «Экзисте» кнопка стеклоподъемника стоит от 1910 до 2579 — безработному мне такие траты не то, чтобы совсем непосильны, но пробивают в тощем бюджете огромную дыру, прямо как пенсионеры в бюджете РФ. Так что «улыбаемся и машем», тем более, что ничего там сложного нет, 10 минут работы.
Кнопка вся разборная и представляет собой пластиковый кожух с собственно толкателем, надетый на основание с контактами. (Во как замудрил… чтобы никто не понял). Короче, две скользящих пластины и 5 контактов. В зависимости от положения кнопки, на двигатель подается или «+-« или «-+».
Сам мотор управляется напряжением по 2 проводам. В нейтральном положении на выходе кнопки ничего нет — мотор неподвижен.
Разбирается кнопка с помощью двух тонких отверток (или даже одной — но есть риск повредить кожух) и пассатижей. Конструкция сделана разборной наверняка не случайно. «Японцы думали».
Разбираем… а там все черно и вода стоит. Ну что же, воду вытираем, контакты зачищаем мини-кордщеткой с помощью дреммеля. Собрать кнопку неправильно, наверное, можно, но сложно. «Японцы думали». Так что все ставим на места, проверяем тестером — и вперед, ставить на место.
Ставим, пробуем — все работает.
Но задача, на мой взгляд, до конца не решена. И смущает меня тут именно то, что весь ток идет через одну хлипкую кнопку. Хотя тока там не больно много, но все же…
Теперь откроем japancats и наглядно поглядим, как у нас устроена проводка. Пока без схем.
Видим мы тут аж ТРИ разъема в дверной проводке: главный, разъем на кнопку, разъем на мотор.
Что означает, что у нас имеется ЧЕТЫРЕ точки, где могут быть утечки и падения напряжения. Ну и тестер нам показывает, что при работе стеклоподъемника напряжение на моторе 10,9 — 11,4В. Это при работающем двигателе!
«Значит», подумали суровые сибирские лесорубы, «нужно цепь с кнопкой от силовой изолировать». А как? Самый простой способ — подать силовую магистраль в двери и сделать от кнопки только управление. Проверяем от стороннего аккумулятора — да, подъемник ОЧЕНЬ бодро закрывается-открывается. Соответственно, переходим к следующей части, силовой.
На эту тему так же немало копий сломано на все том же крузер-форуме, Но толку, на мой взгляд, маловато. Нет там комплексного решения.
Хотя идея была высказана правильная — поставить развязку на двух реле. На двух потому, что нужно менять полярность приложенного напряжения.
Итак, задача: в зависимости от полярности приложенного к реле напржения сделать подачу на мотор прямой или обратной полярности.
Схема не проста, а очень проста. Может быть как на электромагнитных реле, так и на тиристорах. На тиристорах мне нравится больше, но там есть свои подводные камни.
Итак, рисуем:
Видно, почему ДВА реле 🙂
Плата под эту схему еще проще, чем сама схема. Хотел остановиться на одном моменте. Силовая магистраль будет подана на дополнительный разъем. Да, еще одна сопля — но этому есть обоснование. Так как я не любитель (не, не так: яростный противник) всяких сложноудаляемых модификаций, плата будет иметь те же разъемы, что и имеющаяся проводка и ставиться болт-он в разрыв цепи между проводами от кнопки к мотору. Соответственно, в случае выхода из строя, плата будет легко заменена на аналогичную и все будет чиниться с помощью одной крестовой отвертки в любом месте. Так же будет собрана тестовая плата на тиристорах, т.к. реле мне нравятся меньше. И будет иметь такие же разъемы, что и основная. Т.е., будет достигнута полная взаимозаменяемость решения.