Что вносить в почву осенью под деревья
Что внести в почву осенью, чтобы повысить ее плодородие
Добавление статьи в новую подборку
Улучшать почву осенью действительно необходимо. В этот период вы можете успешно изменить ее кислотность и влагоемкость, разрыхлить изнутри, улучшить плодородие. А что именно и в каких дозах вносить в почву для этих целей, мы вам подскажем.
Осенью принято вносить под перекопку как удобрения (как за зиму они успеют войти в состав органоминерального комплекса почвы, сделают ее более плодородной и будут питать растения весь следующий сезон), так и почвоулучшающие добавки. Какие и как? Рассказываем.
Вносим навоз осенью
В первую очередь осенью стоит внести в почву навоз под перекопку (вспашку). Это универсальное натуральное удобрение богато кальцием и магнием, которые помогают снизить кислотность грунта. Калий и фосфор содержатся в навозе в максимально доступной для растений форме, а азот сохраняется в почве долгое время. Содержащиеся в навозе микроорганизмы способствуют формированию гумуса.
Под перекопку на 1 кв.м песчаной почвы требуется примерно 2-3 кг органических удобрений, на 1 кв.м глинистой почвы больше – 6-8 кг.
Как вносить навоз осенью? Его распределяют по поверхности почвы и сразу же перекапывают с землей на глубину штыка лопаты (15-20 см). В отличие от весеннего внесения этой подкормки, когда навоз должен быть обязательно перепревшим, чтобы из-за высокого содержания мочевой кислоты и других агрессивных веществ он не сжег молодые растения, осенью можно вносить навоз свежий, так как такой опасности уже нет. За зиму навоз пропитается влагой, хорошо смешается с почвой и начнет преть. Почва станет более рыхлой и к тому же плодородной, поскольку накопление нужных веществ в ней будет происходить активнее, а растения будут подпитываться микроэлементами удобрения постепенно, в течение ближайших 6-8 месяцев. Поэтому осенняя подкормка навозом считается полезнее весеннего внесения удобрений. К тому же семена сорняков, которые содержатся в навозе, после его осенней заделки взойдут раньше.
Подкормить навозом осенью можно как плодовые деревья и кустарники, так и внести его на будущие огородные грядки и в теплицу.
Вносим осенью торф
Также хорошим вариантом будет осеннее внесение на грядки такого почвоулучшающего вещества, как торф. Он мало влияет на насыщенность грунта питательными элементами (в достаточном количестве в нем содержится только азот, из которого растения усваивают лишь 3-5%), но, тем не менее, способствует улучшению физических свойств почвы: делает ее более рыхлой, теплой, пористой, воздухо- и влагопроницаемой. Ярче всего улучшающие свойства торфа проявляются на слабо окультуренных песчаных и тяжелых глинистых почвах.
Для грядок годится только сильно разложившийся низинный торф, верховой и переходный для этих целей не подходят.
Если почва очень тяжелая или обедненная, рациональнее всего внести торф дважды – осенью, и весной. С осенней перекопкой внесите 4-5 кг торфа на 1 кв.м почвы, а весной повторите внесение этой же дозы и опять тщательно перекопайте землю.
Вносим осенью перегной и компост
Компост – доступное и полезное удобрение, получаемое из пищевых и растительных отходов. Перегной (перепревший и разложившийся навоз или листовой опад) – также универсальное средство для улучшения структуры почвы и ее свойств.
Перегной и компост тоже можно вносить и весной, и осенью из расчета 1-2 ведра на 1 кв.м. При осеннем внесении часть полезных веществ из этих подкормок может вымыться талыми водами, зато органика за зиму пропитается влагой, окончательно «дозреет» и легко смешается с почвой, охотно и равномерно отдавая оставшиеся.
Исключение – компост из древесных отходов – стружки, коры, веток – который закладывают исключительно осенью при перекопке огорода. Если внести его в почву весной, процесс разложения «перетянет» на себя львиную долю питательных веществ, лишив их растения.
Вносим осенью минеральные удобрения
Но не только внесение органики осенью полезно для почвы. Чтобы сделать ее более плодородной к новому сезону, в сентябре-октябре стоит вспомнить и о минеральных удобрениях для сада и огорода. Фосфор, калий и даже азот (хотя и в гораздо меньшей степени) – все эти полезные вещества помогут повысить урожайность культур, продлить период их плодоношения, поддержать обмен веществ и противостоять неблагоприятным погодным условиям. К тому же, это хороший задел на будущую весну, когда деревья и кустарники будут остро нуждаться в питательных веществах.
Время внесения удобрений осенью для различных растений может отличаться, перед использованием добавок ознакомьтесь с агротехникой каждой конкретной культуры.
Вносим осенью известкующие добавки
Если на вашем участке не все в порядке с кислотностью почвы, помимо удобрений, осенью стоит задуматься и о внесении веществ, ее регулирующих. Известь пушонка (гашеная известь), доломитовая мука, мел, зола – отличные средства для снижения излишней кислотности почвы, когда многие питательные вещества переходят в состояние, при котором они перестают усваиваться растениями. И угнетается деятельность некоторых полезных бактерий.
Их равномерно распределяют по поверхности почвы, не перемешивая на глубину (перекапывать грядки с такими добавками следует лишь на исключительно тяжелых глинистых и суглинистых почвах). Интервалы между внесением известкующих средств должны составлять 1-2 года.
Известкование почвы проводят именно осенью, т.к. с момента внесения вышеуказанных добавок до начала активной вегетации растений должно пройти не менее нескольких месяцев, чтобы не нарушались их рост и развитие.
Как видите, осенью почва в саду и огороде нуждается в вашем уходе и внимании не менее чем в разгар дачного сезона. Огороду следует обеспечить комфортную и грамотную «зимовку». Не забывайте своевременно правильно заботиться о почве, вносить нужные вещества и готовить к новому сезону, чтобы она повысила свое плодородие и отплатила вам богатым урожаем.
Осеннее удобрение плодовых деревьев
Вы конечно заметили, как подробно мы стараемся ответить на ваши вопросы. Вот и сейчас их накопилось немало, причем многие посвящены осеннему удобрению плодовых деревьев.
Тема эта очень важная, и, к сожалению, многие начинающие садоводы совершают здесь много ошибок, которые не проходят бесследно для растений. Не правильно и не вовремя внесенные удобрения могут принести больше вреда, чем пользы.
Поэтому сегодня мы подготовили большую подборку ответов на ваши наиболее часто встречающиеся вопросы, относящиеся к одной важнейшей теме – осеннее удобрение плодовых растений.
Зачем удобрять плодовые деревья осенью, если они готовятся к состоянию покоя перед зимой? Ведь и весной и летом они получали подкормки?
Галина Зайцева, Ленинградская обл.
Да, подкормки плодовым растениям нужны постоянно. Но на рост и формирования урожая расходуется большое количество питательных веществ. И если деревья не подкормить осенью, то в зиму они уйдут ослабленными.
А ведь именно осенью закладывается урожай будущего года, поэтому до наступления холодов их нужно напитать всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Это поможет плодовым культурам безболезненно перенести зимние морозы и весной быстро подготовиться к дружному цветению и обильному плодоношению.
Минеральные и органические удобрения, заделанные в почву, улучшают ее структуру, насыщают полезными микроорганизмами, создавая благоприятный режим для нормального развития корневой системы растений.
Проводить все осенние подкормки рекомендуется 15 – 20 сентября после окончания плодоношения деревьев.
Расскажите, пожалуйста, какие удобрения можно вносить под плодовые деревья осенью, а какие нельзя?
Игорь Мельников, г. Екатеринбург
Главное, что должен помнить каждый садовод: после 20 июля под любые плодово-ягодные культуры прекращают вносить азотные удобрения!
Дело в том, что азот активизирует рост новых побегов, листьев и корней растения, поэтому его в первую очередь вносят весной. А уже в августе все плодовые культуры начинают готовиться к предстоящей зиме, постепенно погружаясь в состояние покоя.
Поэтому осенью под плодовые вносят калийно-фосфорные удобрения, органику и целый ряд микроэлементов и полезных веществ, необходимых данной культуре.
Фосфорные удобрения «отвечают» за рост и развитие корневой системы дерева. Кроме того, они способствуют образованию и накоплению в древесном соке сложных аминокислот, белковых соединений и сахаристых веществ. Чаще всего используют суперфосфат (или двойной суперфосфат с повышенной концентрацией действующего вещества).
Фосфор плохо растворим в воде, поэтому его удобрения вносят осенью в виде гранул под перекопку приствольных кругов плодовых деревьев на глубину 12 – 15 см. Разбрасывать по поверхности его нельзя, иначе он никак не попадет к корням.
Заделывать суперфосфат в землю нужно по периферии кроны, потому что именно там расположены всасывающие корни дерева.
Лучше всего в середине и по краю приствольного круга очертить две окружности и через соответственно 15 и 25 см выкопать на них глубокие лунки (на штык лопаты) и засыпать в каждую по столовой ложке суперфосфата.
Калийные удобрения повышают иммунитет дерева к отрицательным факторам внешней среды и отвечают за нормальное созревание плодов и накопление в них сахаров. Лучшим калийным удобрением специалисты считают сернокислый калий, так как в нем не содержится вредный для растений хлор.
Можно также использовать калиймагнезию, содержащую необходимый для плодовых деревьев магний. К тому же калиймагнезия хорошо растворяется в воде, и ее проще вносить вместе с поливом. Наиболее дешевое калийное удобрение – хлористый калий – но его лучше не использовать из-за наличия хлора, который может повредить корневую систему.
Комбинированные химические удобрения. Это различные готовые минеральные комплексы (типа «Кемира»), в которых содержатся все необходимые данной группе растений макро- и микроэлементы, а также полезные вещества.
Существуют специальные комплексы для осенней подкормки плодовых культур, которые очень хорошо себя зарекомендовали.
Древесная зола. Прекрасное натуральное удобрение, содержащее калий, фосфор и еще 34 микроэлемента, необходимых растениям, включая железо, медь, магний, кальций, фтор, бор, йод, хром и другие.
Органические удобрения. К ним относятся компост, перегной, навоз (который вносится только в перепревшем виде), биогумус и другие.
Они обогащают почву всеми необходимыми питательными веществами, улучшают ее структуру, препятствуют минерализации, возникающей при перенасыщении различной «химией».
Можно ли применять осенью натуральные органические удобрения, ведь они содержат азот, а его растениям в этот период уже не дают?
Роза Каримова, Курганская обл.
Да, можно. Осень – самое подходящее время для обогащения почвы под плодовым садом натуральной органикой. И лучшее из них – это перепревший компост. Азота в чистом виде он не содержит, ведь созревание компостной кучи длиться 2 – 3 года.
Готовый компост состоит из растительных остатков, фекальных и кухонных отходов и садового грунта. Это однородное, черное органическое удобрение, богатое всеми необходимыми плодовым деревьям питательными веществами. Точно так же выглядят перегной и биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей.
Эти удобрения можно смело вносить под любые культуры. Норма внесения – от 2 до 5 ведер под одно дерево (в зависимости от его возраста).
Прекрасное органическое удобрение – перегнившие сидераты, и в первую очередь белая горчица. Их сеют прямо в приствольные круги деревьев, затем скашивают и оставляют перегнивать до весны.
Иногда сидераты высевают на одном месте по 4 – 5 раз за лето, разбрасывая новые семена прямо по скошенным растениям. Такая операция может увеличить гумусный слой под садом до 5 см!
Еще одно замечательное органическое удобрение – это древесная зола, которая вообще не содержит азота. Только вносить ее нужно в больших количествах (не меньше одного ведра на квадратный метр).
Ну и с осторожностью можно подкармливать плодовые деревья хорошо перепревшим коровьим навозом (желательно, чтобы он перепревал не менее одного года).
Но лучше всего проводить комплексное удобрение плодовых деревьев, сочетая органику с минеральными подкормками.
Какие дозы минеральных и органических удобрений нужно брать для удобрения основных плодовых семечковых и косточковых деревьев?
Семен Калюжный, Челябинская обл.
Специалисты считают комплексное удобрение плодовых деревьев самым эффективным.
Яблоня, груша. Осенью под одно взрослое дерево вносят: 5 ведер компоста (или перегноя), в который добавляют 5 столовых ложек суперфосфата, 2 столовые ложки сернокислого калия, половину ведра древесной золы.
Подробнее о том, как посадить и выращивать эти культуры читайте в наших статьях: «Как вырастить яблоню», «Как ухаживать за грушей».
Вишня. Слива, черешня, абрикос. Осеннее удобрение косточковых культур практически такое же, как семечковых. Только в него добавляют 3 стакана толченого мела или доломитовой муки, а также в воду для полива еще вливают 2 столовые ложки хлористого кальция на ведро воды.
Кальций нужен косточковым культурам для образования косточек в плодах. Если его не будет хватать, весной цветки опадут, не завязав плодов.
Сегодня мы подробно рассказали вам про осеннее удобрение плодовых деревьев. Присылайте ваши вопросы, и мы с удовольствием ответим на них!
Удобрения для осенней посадки плодовых деревьев
Удобрения для осенней посадки
Осенью времени на посадку деревьев и кустарников гораздо больше, чем весной, поэтому есть возможность все тщательно подготовить, приобрести нужные материалы, компоненты грунта (торф, песок) и удобрения.
В средней полосе осенняя посадка растений с открытой корневой системой традиционно начинается в середине сентября. В северных регионах можно приступать к посадочным работам на 1–2 недели раньше, а на юге, соответственно, попозже, когда закончится рост побегов.
Очень важная операция при подготовке саженцев к посадке (правильнее – к выкопке в питомнике) осенью – ошмыгивание. Это забавное слово часто встречается в садоводческой литературе и означает механическое удаление листьев саженца рукой движением снизу вверх или от основания ветви к ее кончику. Движение руки в противоположном направлении может повредить почки деревца или куста. Если листья при ошмыгивании отрываются не целиком, скажем на побеге остаются их центральные жилки, не страшно, главное – уменьшить испаряющую поверхность растения.
Такое удаление листьев предотвращает потерю воды саженцем, а следовательно, задерживает иссушение его побегов. Это улучшает приживаемость растений при пересадке. Кроме того, при ошмыгивании часто удаляется и невызревшая, легко увядающая и не приспособленная к нормальной зимовке верхушка побега.
Саженцы с закрытой корневой системой (растущие в горшках, кадках или пакетах с почвой) не так нуждаются в ошмыгивании, поскольку их корни не страдают при пересадке, конечно если не нарушается земляной ком. Однако удаление части листьев и невызревших верхушек побегов и в этом случае положительно скажется на приживаемости саженцев.
Для растений с открытой корневой системой, как и при весенней посадке, главное – предотвратить высыхание корней, для чего могут использоваться влажная ткань, полиэтиленовые пакеты, глиняная болтушка и другие.
Подготовка почвы и удобрения
Выкопка ям под плодовые и ягодные культуры осенью не отличается от аналогичной весенней операции. Под яблони и груши яму роют диаметром 0,8–1 м, глубиной 0,7–0,8 м, под косточковые – размерами чуть меньше, под ягодники – диаметром 0,5–0,6 м и глубиной 0,3–0,4 м (около 1,5 штыка лопаты).
А вот удобрения при заправке грунта осенью используются другие. Прежде всего, в это время бесполезно и даже вредно вносить в большом количестве азот. Во-первых, он стимулирует рост растения и при внесении осенью может помешать саженцам подготовиться к зиме. А во-вторых, азот очень подвижен в почве, легко вымывается из корнеобитаемого слоя дождевыми и талыми водами. К весне, когда этот элемент понадобится пробуждающимся растениям, его придется вносить заново.
Если используется свежий навоз, то его засыпают на дно ямы и отделяют от корней саженца прослойкой грунта. Но гораздо лучше при подготовке почвы использовать перепревший навоз, добавляя его в посадочную яму в количестве от 2 (под ягодники) до 5–7 ведер и смешивая с субстратом из торфа или старого компоста, песка и исходной земли.
Основные минеральные удобрения, используемые при осенней посадке, – фосфорные и калийные. На одну посадочную яму под плодовые культуры двойной суперфосфат вносится из расчета 100200 г (в зависимости от размера ямы и плодородия почвы), сернокислый калий – 150–300 г. Под ягодники норма внесения в два раза ниже, поскольку объем выкапываемых под них ям меньше.
Удобно использовать минеральные удобрения с маркировкой «Осеннее». Кроме фосфора и калия они могут содержать немного азота (2–5% – количество, неопасное при осенней посадке), а также микроэлементы, что полезно для дальнейшего развития растения. Под
У саженцев в контейнерах корни при пересадке не страдают, чего не скажешь о растениях с открытыми корнями, их надо защищать от высыхания плодовые культуры в посадочные ямы вносят 300500 г такого удобрения, под ягодники – 150–250 г (меньшие цифры приведены, разумеется, для небольших ям и плодородной почвы).
Встречающиеся в литературе, а также рекомендованные на упаковках дозы внесения могут отличаться от приведенных выше. Но при расчетах исходите из простых цифр концентрации – 1–2 г удобрений на 1 л грунта ямы. Речь идет о всех вносимых в почву минеральных удобрениях, кроме извести. Например, несложно подсчитать, что у посадочной ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,7 м при вертикальных стенках объем около 350 л (πR 2 x h, где π = 3,14; R – радиус ямы 0,4 м; h – глубина 0,7 м). Внесение в грунт, которым она будет заполнена, 300–500 г удобрения с маркировкой «Осеннее» или 200 г суперфосфата и 300 г сернокислого калия (все вносимые вещества суммируются) вполне укладывается в оптимум концентрации удобрений в почве. Важно, чтобы стенки ямы были вертикальными. Объем ямы с коническими, сужающимися книзу стенками значительно меньше расчетного, что может привести к губительной для корней растения излишней концентрации удобрений. При внесении рекомендуемых количеств перепревшего навоза дозу минеральных удобрений снижают примерно вдвое, поскольку органика содержит фосфор и калий, а также кальций, магний, серу и другие макро- и микроэлементы.
Кальций и магний
О кальции и магнии стоит сказать подробнее. Чаще всего в комплексных удобрениях с микроэлементами, будь то «Весеннее», «Весна-лето» или «Осеннее», кальций отсутствует. А ведь именно он нейтрализует почвенную кислотность, способствует нормальному развитию полезной почвенной микрофлоры, в том числе азотфиксирующих бактерий. Кальций способствует нормальному росту корней и надземной части растений, улучшает процесс фотосинтеза, играет важную роль в передвижении углеводов. При этом сам кальций практически не перемещается из «взрослых» органов в молодые. При его недостатке задерживается рост новых листьев, на них появляются светло-желтые пятна, затем происходит отмирание точки роста, тогда как старые листья остаются нормальными.
Плодовые культуры, особенно косточковые, испытывают потребность в кальции, лучше развиваются на почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. А во многих районах нашей страны почвы кислые и нуждаются в известковании. Кальций не только нормализует кислотность, но и, говоря научным языком, коагулирует почвенные коллоиды, то есть улучшает структуру глинистых почв. Это способствует лучшей их аэрации и водопроницаемости, снижает вероятность образования почвенной корки. Но по этой же причине (коагуляция, преобразование и связывание илистых частиц) на песчаных почвах, бедных глиной, применять известкование нужно с большой осторожностью. Предпочтительнее это делать после улучшения таких почв порошковой глиной (см. апрельский номер журнала) и внесения торфа.
Магний тоже присутствует далеко не во всех комплексных удобрениях. А ведь он входит в состав хлорофилла, то есть участвует в важнейшем процессе фотосинтеза, превращения углекислого газа и воды в сахара, способствует передвижению фосфора в растении, активизирует некоторые ферменты. При его недостатке у большинства культур наблюдается характерный междужилковый хлороз – листовая пластинка желтеет, тогда как крупные жилки и участки вокруг них остаются зелеными. Магний, в отличие от кальция, подвижен в растении, легко передвигается в молодые органы, поэтому его недостаток проявляется прежде всего на старых листьях.
Из удобрений, содержащих кальций, в продаже чаще всего можно встретить молотый известняк и доломитовую муку. Чистая вода практически не растворяет эти вещества, но в почвенной воде, содержащей углекислоту, они растворяются гораздо лучше. Доломитовая мука кроме карбоната кальция содержит еще и карбонат магния (обычно от 9 до 20% в пересчете на MgO), поэтому считается более предпочтительным удобрением для внесения почти под все плодовые, ягодные и овощные культуры. Не вносят известковые удобрения под крыжовник, а также под культуры, любящие кислую почву, – голубику и клюкву.
Известковые удобрения
Известковые удобрения, как и фосфорные, очень слабо передвигаются в почве, поэтому их необходимо тщательно заделывать в корнеобитаемый слой, равномерно перемешивая со всей толщей грунта посадочной ямы. Количество вносимой извести зависит от кислотности почвы, ее состава (суглинок, супесь или торф) и объема ямы. На кислой глинистой почве в яму объемом около 350 л (под яблоню или грушу) вносят до 500 г известковой или лучше доломитовой муки (на очень кислых и бедных почвах желательно делать более широкие, диаметром 1,21,5 м, ямы, внося в них до 0,8–1 кг доломитки). Норма внесения на тяжелых кислых почвах под косточковые – 300–400 г, под ягодники – 150–200 г. На торфяниках, в зависимости от кислотности, количество известковых удобрений увеличивают на 20–30%, а на легких почвах лучше ограничиться половиной от рекомендуемых норм внесения после добавления глины и торфа. Так же уменьшают дозы извести на слабокислых почвах.
Разумеется, эти цифры ориентировочные. Если вы внесете меньшую или большую дозу удобрения в пределах разумного, ничего страшного не случится. Известковые удобрения вследствие очень низкой растворимости гораздо менее опасны при избыточной концентрации в почве, чем азотные. Но тут есть некоторые тонкости. Перед внесением в почву ни известь, ни доломитовую муку нельзя смешивать с навозом, азотными и фосфорными удобрениями, поскольку из-за реакции с карбонатом кальция из органики и аммиачных удобрений может улетучиться часть азота в виде аммиака, а свойства суперфосфата, в частности растворимость, могут ухудшиться. Поэтому лучше сначала перемешать известковые удобрения с почвой, а уже затем добавлять туда навоз и минеральные удобрения.
Признак кислой почвы на участке – наличие хвоща и конского щавеля. Для приблизительной оценки уровня кислотности используют лакмусовую бумажку, но более точно определить кислотность можно, проведя анализ почвы в агрохимической лаборатории. Немаловажный фактор, способствующий повышению кислотности почвы, – использование физиологически кислых удобрений, таких как сернокислый калий, сернокислый аммоний и др. Эти удобрения – соли, из которых растения используют лишь катионы (ионы калия и аммония), а остаток кислоты сохраняется в почве и соединяется с ионами водорода, подкисляя почву. Поэтому желательно чередовать такие удобрения с физиологически щелочными, например с золой или (весной) кальциевой селитрой. Такое чередование – одна из основ грамотного применения удобрений.
Кроме того, раз в 2–3 года можно добавлять известковые удобрения в приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, тщательно перемешивая их с почвой на глубину до 20 см. Конечно, максимальная глубина внесения удобрения должна быть на периферии приствольного круга, а у ствола дерева или основания куста лучше вообще не рыхлить почву, чтобы не повредить корни. Ориентировочная норма внесения – 200–300 г на 1 кв. м круга. Удобнее всего делать это осенью. Рекомендации по ежегодному внесению под косточковые – 1–2 кг доломитовой муки на приствольный круг после сбора урожая – считаю вполне правомерными, но лучше сначала проверить эти рекомендации на одном дереве, затем, если эксперимент в условиях вашего участка пройдет успешно, распространить эту методику на остальные растения плодового сада.
Выбор сорта
Но вернемся к осенним посадкам. Как бы грамотно и тщательно вы ни подготовили посадочную яму, если приобретено незимостойкое растение, все труды будут напрасны. Прежде всего, покупайте саженцы в проверенных местах, лучше в питомниках или торговых точках, где вы или ваши знакомые уже брали саженцы и остались довольны покупкой. Старайтесь приобретать только районированные сорта, хорошо зимующие в вашей местности. Конечно, случается, что покупали Антоновку обыкновенную, а вырос Налив белый или вообще неизвестно что. Риск приобрести пересортицу, да еще привезенную из южных регионов, возрастает при покупке посадочного материала «на дороге», у случайных продавцов. Если в вашем или соседнем поселке есть умельцы, прививающие и выращивающие плодовые саженцы, надежнее договориться с ними. По крайней мере, сорт, скорее всего, будет соответствовать названию и хорошо зимовать в ваших условиях.
Если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, растения на полукарликовых подвоях предпочтительнее, чем на сильнорослых. Ведь даже вполне зимостойкие сорта, например Антоновка обыкновенная, будучи привиты на сильнорослый (семенной) подвой, подмерзают в суровую зиму из-за затяжного осеннего роста на близких водах. Привитые на полукарликах Антоновка обыкновенная и другие яблони от грунтовых вод страдают гораздо реже.
Мощные стержневые корни груши тоже отрицательно реагируют на близость воды. Поэтому на проблемных участках лучше выращивать груши на полукарликовых подвоях: в южных регионах – на айве, в средней полосе – на рябине.
Косточковые культуры, особенно такие нежные, как черешня и абрикос, надежнее сажать весной. При этом подготовить и заправить ямы грунтом и удобрениями (кроме азотных) можно с осени. Это позволит сэкономить время при весенней посадке.
Азотные удобрения вносят только весной. Посаженные в сентябре-октябре растения обязательно подкармливают по сходящему снегу или при набухании почек мочевиной, аммиачной или кальциевой селитрой (1–1,5 горсти на растение) по поверхности приствольного круга без заделки в почву или с минимальным рыхлением. Так же вносят азотные удобрения под растения, посаженные весной в подготовленные и заправленные с осени ямы.