что такое rmt на усилителе
Секреты подключения и настройки автоусилителей
Правильная настройка усилителя — залог его качественной работы. Без специальных знаний выполнить её не просто. Если у вас небольшой опыт в настройке музыкальной системы в машине или вы вообще впервые взялись за это, то вам пригодятся данные советы.
Вы решили улучшить звучание системы в машине и купили усилитель. Теперь надо разобраться, как его правильно подключить к магнитоле и акустике, а затем настроить, чтобы добиться лучшего качества звучания. Ряд действий надо выполнить перед первым включением усилителя и затем правильно его отрегулировать.
Настройка перед первым включением
Прежде чем включить усилитель, важно произвести его предварительную настройку. Это можно сделать ещё на не установленном усилителе, зная состав компонентов аудиосистемы:
1) регулятор Gain или Level должен быть на минимуме;
2) фильтр LP для сабвуферного канала должен быть включен предварительно на 80 Гц, а фильтр Subsonic можно выставить на 20-30 Гц, если используется сабвуфер в фазоинверторном корпусе;
3) фильтр HP предварительно выставляем в положение Full для дверных динамиков или в задней полке, а если усилитель будет подключен к маленьким динамикам 8-10 см в торпедо, тогда включаем HPF на 120 Гц;
4) при использовании усилителя в поканальном режиме фильтр HP для твитеров и LP для мидбасов должны быть включены предварительно на 4 кГц;
5) переключатель Hi\Low Level должен соответствовать виду подключения. Если на усилитель будет приходить сигнал с акустических проводов, тогда нужно установить регулятор в положение Hi Level. Если сигнал взят с линейных выходов магнитолы, тогда регулятор выставляем, соответственно, в положение Low Level;
6) басбусты и эквалайзеры должны быть выключены на этапе предварительной регулировки;
7) на усилителях, оснащённых селектором входов, можно обойтись без Y-разветвителей. Например, переключив селектор входов в положение 2CH (копировать сигнал с двух RCA входов на все остальные каналы), можно подключить 5-канальный усилитель к магнитоле, имеющей всего одну пару линейных выходов. Но при использовании всех линейных RCA входов надо не забыть выключить селектор, иначе пропадёт возможность регулировки звука с магнитолы.
Как правило, все регуляторы усилителей «утоплены» в корпус, чтобы избежать случайных изменений настроек, а в некоторых моделях регулировочная панель скрыта съёмной крышкой.
Включаем усилитель и, в первую очередь, смотрим на индикатор подключения — красный он или зелёный. Если вы все правильно подключили и никакой усик из проводки не замкнул, тогда индикатор будет светиться зеленым цветом, а если что-то не так — красным. Начинать настройку можно только в первом случае. Если индикатор красный — найдите неточность в подключении и устраните ее.
Сперва настраиваем входную чувствительность (регулятор Gain или Level). Для этого на магнитоле с выключенными эквалайзерами и тонкомпенсацией (LOUD) добавляем уровень громкости до появления клипированного сигнала (шума, «хрипа» и т. п.). А затем возвращаем немного «назад» регулятор громкости, чтобы слышимые искажения исчезли. Оставляя звук на данном уровне громкости, переходим к регулятору усилителя Gain или Level и так же находим на слух крайнее громкое неискажённое звучание фронтальной акустики. Повторяем ту же процедуру с уровнями остальных каналов и подгоняем их под заданный в начале уровень громкости фронтальной акустики.
В поканальном режиме настраиваем неискажённый звук в первую очередь для пищалок, так как они тяжелее переносят клиппирование усилителя.
Использовать или нет HPF для дверных динамиков 165 мм или овалов в задней полке, определяем на слух. По теории, в аудиосистемах с сабвуфером нужно разгружать динамики от низкого баса, чтобы они чище воспроизводили средние частоты и чтобы ограничить ход диффузора. На практике в некоторых системах низкие частоты кажутся неестественными с HPF. Возможно, при отключении фильтра басы станут более плотными, убедительными и т. п.
Применение басбуста среди профессиональных настройщиков звука считается не рациональным как для динамиков, так и для сабвуфера. Басбуст увеличивает, как правило, частоту 40 Гц. Динамики с гораздо меньшим ходом диффузора в сравнении с сабвуферным ходом не способны громко и чисто воспроизвести эти частоты, а сабвуфер, играющий только одну ноту, мягко говоря, подойдёт не для всех стилей музыки. Фильтр сабсоник применяется для сабвуферов с фазоинвертоным оформлением. Если в закрытом объёме чрезмерный ход диффузора тормозит сжатый воздух, то в корпусах с трубой тормозить ход диффузора будет только сабсоник. Обычно этот фильтр выставляют на частоте немного (на несколько Гц) ниже настройки фазоинвертора используемого сабвуфера.
Как видим, процесс подключения и начальной настройки усилителя не такой простой, как с обычным усилителем в стереосистеме. Тем не менее, если следовать приведенным советам и инструкции к устройству, то у вас все получиться.
rem для усилителя/сабвуфера
Чего то вспомнил, решил поделиться…
Периодически выскакивают посты с подключением rem усилителя то к зажиганию, то к плафону, то еще куда то.
Сделал себе по другому, и Вам рекомендую:
Покупается реле 5ти вольтовое
Подключается к питанию юсб порта
Пин 3, 4, в зеленом разъёме квадлока.
Либо же на самом юсб порте. На его разьеме есть отдельно идущие черный и красный провода.
Два НР контакта реле, тянете со всеми проводами к усилителю. Подключаете эти два провода к +12 и rem.
Схема контактов реле.
У разных реле, распиновка может быть разная.
Имея тестер можно прозвонить им распиновку.
На измерение сопротивления. Меряем. Те 2 контакта где сопротивление показывает 100-500 ом. Это катушка. Эти контакты к зеленому разьему.
Припаяться к этим контактам. Подать на них напряжение от трех пальчиковых батареек, и измерить(в этот момент) сопротивление на остальных контактах. 2 контакта на которых сопротивление 0 при подключенных батарейках, и нет сопротивления при отключенных батарейках, это и есть нужные для подключения к усилителю.
Этим способом можно выяснить распиновку любого реле.
Реле нужно 5 вольт! Поэтому 3 батарейки последовательно, его включают.
Когда появляется питание на юсб порте(а появляется за пару сек до запуска магнитолы), включается усилитель.
Релюшка потребляет 10-30 мА(в завтсимости от миниатюрности). Порт расчитан как минимум на 1А. Магнитола ее(релюшку) не заметит.
Как то так!
Всем добра!
П.с. Дополнение.
Как подсказал товарищ Paradist, можно попробовать rem усилителя подключить напрямую к красному проводу, в зеленом разъеме. В зависимости от внутренней схемотехники, может оказаться что Ваш саб/усилок, может включаться от этого сигнала. Имеется ввиду, что может оказаться что усилителю может хватить 5вольт для включения. Тогда никаких релюх городить не нужно.
Как получить максимальное качество в системе с процессором. Настройка гейнов.
Многие пользователи замечают, что при установке процессора в систему появляются дополнительный шум. Это происходит потому что динамический диапазон АЦП и ЦАП установленных в процессоре не бесконечный. А при аналоговом подключении происходит двойное преобразование Аналог-Цифра-Аналог.
Главная и первая задача при подключении процессора — получить полный динамический диапазон и минимальный шум. Для этого нужно правильно настроить регуляторы чувствительности (Gain) в усилителях и процессоре (если они есть).
Нет смысла производить настройку процессора, пока не настроены гейны.
Гейн это не регулятор громкости, его нельзя выставлять как попало. Он нужен для правильного согласования усилителя с источником.
Все настройки будут показаны на примере процессора MadBit DSP8. Процессор имеет аналоговый вход 2 вольта и цифровой оптический вход.
Краткий алгоритм:
Установка уровня 2 вольта на магнитоле (только для аналогового подключения)
Установка гейнов мидбаса и сабвуфера по максимальной мощности
Настройка уровня СЧ и ВЧ динамиков по тональному балансу
Внимание! Все подключения RCA разъемов нужно производить при выключенной магнитоле и усилителях.
Внимание! Все подключения клемм динамиков нужно производить при снятой клемме аккумулятора.
Необходимые инструменты и файлы:
Мультиметр
Тестовый сигнал в полный размах (315 герц) Скачать
Настройка процессора без обработки сигнала Скачать
Разберем алгоритм подробнее:
Шаг 1. Установка уровня 2 вольта на магнитоле (только для аналогового подключения)
Отключить входные тюльпаны от процессора
Включить мультиметр на измерение переменного напряжения (АС), диапазон до 20 вольт
Отключить на магнитоле все эквалайзеры и настройки звука
Включить тестовый сигнал на магнитоле и регулятором громкости магнитолы установить уровень 2 Вольта на тюльпанах. Запомните этот уровень громкости. Выше него может быть клиппинг.
Если уровень не достигает 2 вольт, то выставить громкость на максимум.
Шаг 2. Установка гейнов мидбаса и сабвуфера
Прошить тестовую настройку процессора или выключить все обработки звука в текущей.
Установить все регуляторы уровня и громкость в процессоре на максимум (с пульта или в программе).
Отключить мидбасы и сабвуфер от усилителя.
Отключить тюльпаны на СЧ и ВЧ усилители.
Выкрутить гейн на усилителях в минимальную чувствительность
Подключить входные тюльпаны с магнитолы на процессор.
Переключить мультиметр на диапазон 100(200) вольт.
Измеряя выходное напряжение на усилителе установить желаемую мощность для мидбаса и сабвуфера согласно таблице. Мощность не должна быть выше номинальной указанной в паспорте на усилитель.
Если нужной мощности нет в таблице то можно найти искомое напряжение по формуле Напряжение=Квадратный корень(Мощность*Сопротивление динамика)
Имеется еще один способ установить гейн по клиппингу 315 герц на слух, но это должны делать только опытные настройщики т.к. можно сжечь динамики.
Шаг 3. Настройка уровня СЧ и ВЧ динамиков по тональному балансу
Выключить на магнитоле тестовый сигнал
Включить в процессоре кроссовер и выставить примерные частоты раздела чтобы не повредить динамики.
Убавить громкость до среднего уровня
Установить гейн СЧ и ВЧ усилителей по тональному балансу (по микрофону или на слух на музыке)
После этого отверткой ничего крутить не нужно и можно приступать к настройке только в процессоре.
Совет 1: Существенно улучшить качество при аналоговом подключении можно выставив на магнитоле уровень громкости как в шаге 1 и регулируя громкость с пульта процессора. Таким образом будет задействован полный динамический диапазон АЦП, а звук приблизится по качеству к цифровому подключению.
Совет 2: Если при настройке процессора приходится регулировать уровни сразу в правом и левом каналах, значит у вас неправильно выставлен гейн в усилителе. При правильной настройке уровень лево-право будет регулироваться только в одном канале который ближе к слушателю.
DSP в массы. Инсталляция в штатную систему без мучений.
Большинство автолюбителей хоть однажды, да и посещала мысль об усовершенствовании своей аудиосистемы в автомобиле. Как раз в этот момент и происходит перелом, который делит людей на 3 категории описывая, как бы 3 разные судьбы присущие людям с разным психотипом и кошельком. (Их может быть и больше, но я опишу именно те, с которыми сталкивался лично)
В первый вариант развития событий происходит с людьми, готовыми на все ради своей идеи. В данном случае начинается полная переделка и доработка автомобиля под все нужды и прихоти хозяина со всеми выходящими отсюда последствиями. Бюджет и количество денег и затрат на работу в этом случае не ограничены. Нужно признать, что данный вариант не является массовым в связи с понятными причинами, можно только по-хорошему позавидовать людям, у которых есть такая возможность.
Второй вариант похож на первый стремлением владельца к переменам, только в этом случае сомнений и компромиссов предостаточно, да и время на осуществление задуманного уходит куда больше, как как основной целью владельца является получить максимальный результат при этом не переплачивая. Поэтому ему приходиться погружаться в мир автозвука и изучать все тонкости и нюансы, обращаться за советом к профессионалам, дабы не вылезти за уже конкретные рамки бюджета. Аудитория естественно в этом случае разная – кто-то пол жизни копит на компоненты и постепенно это все устанавливает, кто-то ставит самый начальный вариант аудиосистемы и потом уже начинает его усовершенствовать, кто-то просто меняет магнитолу и этим ограничивается.
А третий вариант людей вроде и не против улучшить аудиосистему, но как только владелец авто начинает думать о всех нюанса возможных переделках салона, вариантов замены ГУ и необходимых переходников для сохранения штатных функций, подбора компонентов и т.д. Приходит осознание, что одно тянет за собой другое и малой кровью не обойтись и желание апгрейда откладывается на дальнюю полку. И таких людей становится все больше тем более, что сладкие времена, когда автозвук был на пике моды, уже давно прошли. И автовладельцы современных автомобилей хотят ощутимый (“слышимый”) результат за адекватную стоимость. Именно для них, как нам кажется, подойдет продукт, про который сегодня пойдет речь.
На самом деле не только для них, я думаю многим он будет довольно интересен.
Рассказывать будем про цифровой усилитель класса D со встроенным DSP процессором и самое интересное — со штатным подключением.
Исполнение усилителя в одном корпусе с процессором уже не ново, его давно используют именитые бренды автозвука, такие как Audison, Eton и т.д. Правда доступными простым смертным их не назовешь. Цена кусается. Поэтому появление “народного” варианта вполне закономерно.
Усилитель/процессор имеет очень компактный корпус, способный уместиться в передней части салона, это может быть и место за бардачком, в самом бардачке, под сидением, за магнитолой и т.д. Проблем со скрытой установкой возникнуть не должно. В нашем видеообзоре мы как раз установили его за бардачком в автомобиле Skoda Octavia A7.
Модельный ряд состоит из 4-х, 5-ти и 8-ми канальных аппаратов. Мощности здесь вполне достаточно. Подробные спецификации будут ниже. Сразу обращу внимание, что мы не будем приводить в спецификациях пиковую, максимальную мощность, а будем указывать именно номинальную RMS мощность, поэтому кто привык ориентироваться на мощность встроенного усилителя магнитолы, как 4*50 Вт, тот может умножить приведенные нами значения на 2, или на 3, хоть на 5 умножайте, мы не против.
Хочется отметить основную фишку этого усилителя – это, именно простое подключение к штатной системе. В комплекте с усилителем идет Т-образный хвост со штатными разъемами для подключения усилителя в разрыв штатной системы, не нарушая проводки. Существуют хвосты для самых популярных автомобилей, н-р Audi/VW/Skoda, Hyunday/KIA, Nissan, Toyota/Lexus. Peugeot/Citroen, Chevrolet/Opel, Renault, Honda, Mazda, Mitsubishi, Ford, Jeep, Mercedes, Suzuki. Естественно, сечение проводов в штатном разъеме не может обеспечить необходимого показателя по питанию для усилителя, поэтому питание нужно продублировать, взяв его из тех мест, где сечение провода побольше. Наиболее правильный и надежный вариант — провести питание напрямую от аккумулятора.
Таким образом, можно добавлением всего одного компонента ощутимо улучшить качество звучания штатной аудиосистемы, при этом получив широчайший функционал для ее настройки. А настроек тут предостаточно:
1) ФНЧ/ФВЧ/Полосовой 4-го порядка с любой задаваемой частотой среза и его крутизной.
2) Временные задержки для каждого канала
3) 7-ми полосный параметрический эквалайзер с выбором частоты для каждой полосы и что важно выбором разных значений добротности для каждой полосы. (в версиях PRO — 31 полосный)
4) Возможность запоминать до 5 вариантов пользовательских настроек и переключаться между ними.
5) Регулируемый Bass boost
6) В версиях PRO возможность проигрывания потокового аудио по Bluetooth.
Управление всеми настройками происходит через наглядное и удобное приложение на смартфоне, предварительно потребуется “спарить” смартфон с усилителем через Bluetooth.
Подводя итоги, отмечу, что после установки усилителя, даже без какой-либо настройки, эффект был слышен сразу, баса стало ощутимо больше даже на штатной акустике, фильтры помогли подрезать его снизу, чтобы акустика не перегружалась. Поигравшись с настройками, удалось отодвинуть сцену и сделать ее более объемной. Разница есть, однозначно! Я думаю, у многих людей вызовет удивление, как добавив всего один компонент в штатную систему можно ощутимо повлиять на качество звучания в автомобиле. Это именно то, с чего можно без больших вложений и мучений начать свой путь в мир автозвука.
Цена 4-х канальной модели PNB-400 — 12950 р.
(Скидка для подписчиков Drive2 — 10% = 11655 р.)
Ссылка на описание
Ссылки для покупки:
PNB 300D (4*30 Вт RMS, класс D) — 9450 (со скидкой — 8505 р.)
PNB 300 PRO (4*30 Вт RMS, класс AB) — 11900 р. (со скидкой — 10710 р.)
PNB 400 (4*76 Вт RMS, класс D) — 12950 р. (со скидкой — 11655 р.)
PNB 400 PRO (4*76 Вт RMS, класс D) — 14900 р. (со скидкой — 13410 р.)
PNB 500 PRO (4х30Вт класс AB + 1х90 Вт класс D) — 19900 р. (со скидкой — 17910 р.)
PNB 800 PRO (4х30Вт класс AB + 4х90 Вт класс D) — 22900 р. (со скидкой — 20610 р.)
Чтобы получить цену для подписчиков, нужно в комментариях к заказу скинуть ссылку на профиль в драйве, после чего, менеджер изменит сумму.
Про вывод REMOTE из штатной магнитолы
В данной записи поговорим о выводе сигнала REMOTE из штатной магнитолы.
Кому больше нравится видео формат — переходим в конец записи и смотрим видео
К сожалению, в разных магнитолах применяются разные микросхемы усилителя с отличающимся протоколом обмена. Поэтому прошивка для перехватчика нужна своя для каждой из таких микросхем.
Для начала разбираем магнитолу и смотрим, какая микросхема усилителя установлена внутри. В данной магнитоле применена TDF8546:
Достаём платку arduino с процессором ATMega328P (я брал такую www.ebay.com/itm/252067263517) и программатор AVR ISP на ваш вкус (среду разработки arduino я не использую, поэтому нужен ISP-программатор).
Качаем прошивку (исходники) отсюда (внутри также скомпилированные прошивки под микросхемы усилителя TDA7563 и TDF8546.) В дальнейшем, вероятно, добавлю поддержку и других микросхем усилителя с I2C-интерфейсом.
Прошиваем атмегу, крепим плату arduino внутри магнитолы и подпаиваем к плате магнитолы.
Подключить нужно питание 3.3В, на плате магнитолы подходящих точек подключения полно, я выбрал следующие:
Далее, нужно подключить линии I2C. На мелких платах arduino линия SDA обычно на выводе A4, линия SCL на выводе A5. На магнитоле подключиться к шине I2C проще всего на контактах микросхемы усилителя (открываете документацию на вашу микросхему и находите, на каких выводах сигналы SDA и SCL).
Также с платы arduino нужно вывести сам выход REMOTE. Ножка микроконтроллера B.5 (для выложенных прошивок), на мелких arduino обычно выведена на вывод, обозначенный «13». Но следует учесть, что этот вывод имеет напряжение лог. 1 = 3,3В, поэтому его нужно ещё раскачать до 12В. Я в данном случае поставил управляемый линейный стабилизатор 78R12, которому на 4 ножку завёл сигнал REMOTE с arduino. Таким образом, стабилизатор у меня включается тогда, когда магнитола включает свой встроенный усилитель.
Также 78R12 я дополнил предохранителем на 0,5А и вывел наружу из магнитолы.