Что будет если перетянуть датчик детонации
Датчик детонации поменял на BOSCH
Странное дело- ошибка есть, а чек не горит?!
Показал как-то бортовой комп ошибку P 0327. Полез в табличку кодов и начал смотреть что за ошибка. Оказалось, что датчик детонации дает низкий уровень сигнала. Начал гуглить. Выяснил, что это родной датчик походу сдох или сдыхает. Клеммы глянул- в порядке.
Заказал в автодоке датчик с Германии. Якобы нацики не должны плохую продукцию делать. В местных магазинах очканул покупать бош, а тем более русский. Кто-то в инете аж 17 русских датчиков сменил, пока не нашел рабочий)) Код Бошевского датчика для 406 двигателя от газели 0261231046. Что самое смешное, он подойдет и для моего 11116 двигателя. Почувствуй себя немного Газёлом)))
Изготовил шпильку. На фотках будут ее размеры, с единственным уточнением, что та часть, что вкручивается в блок должна иметь резьбу 10 мм, а не 12 мм. Не более и не менее. Та часть, что без резьбы лучше, если будет 8,5 мм в диаметре, а не как у меня 8 мм.
Почему шпильку, а не родной болт- читайте гугл. Спорить не с кем не собираюсь.
Гровер имеет индекс «шайба 8Л». Типа легкий)))
Пока не ездил, не проверял, еще надо контроллер ЭСУД переобучить через БК. Если какие проблемы будут- напишу тут.
Между датчиком и блоком место смазал маслом для лучшей акустики. Динамометрическим ключом не затягивал. Запомнил усилие, каким крепился родной датчик и воспроизвел его на новом. Примерно половина усилия при притягивании до отказа ключом на 13.
Читать, кто пожелает можно тут:
здесь про дд и про паленые дд.
www.2112.ru/showthread.ph…о-Датчики-Детонации/page4
с сайта бош прямая ссыль на датчик детонации от газа (либо поиск по коду 0261231046)
www.bosch-automotive-cata…_count%3D1%26autoLoad%3D1
_______
Я так тоже сигнал с ДД поднимал на 21124.Было 0.3-0.4 после замены болта на шпильку с граверной
шайбой сигнал составил 0.6-0.85 в.Поначалу тоже относился к этому скептически пока сам не проверил.Сейчас
так и поступаю в таких случаях.
____
На всех старых системах, типа БОШ1.5.4, Я5… была шпилька, в крепяже ДД. Про усилие затяжки есть информационное письмо
от автоВАЗ. А шайба-корончатая.
_________
Для замены необходимо:
1) провод экранированный 2метра (1 жила в середине и экран, я брал акустический кабель — 70р)
2) датчик детонации с двумя контактами (150р)
3) разъем датчика детонации (30р)
4) прошивка под датчик детонации широкополосный (мне обошлось в 400р)
5) шпилька для установки датчика детонации (на одном конце М12, на другом М8 — 15р)
Первым делом выкручиваем старый датчик и вместо него вкручиваем шпильку, затем надеваем на шпильку
новый датчик и прикручиваем моментом в районе 20Н.м. (без динамометрического ключа, просто затянуть
со средним усилием).
___________
Использование шпильки вместо болта обусловлено несколькими причинами:
— ДД приходится иногда снимать, не часто, но все же, но даже если не снимать, то подтягивать соединение. При использовании болта в этом соединении деформируется резьба и возрастает риск ее срыва.
— При соединении стальных и чугунных деталей предпочтительнее использовать шпильки по причине хрупкости чугуна.
— и самая главная причина в том, что при соединении ДД болтом вся нагрузка от момента затяжки действует на пару резьба болта-резьба отверстия, вследствие чего резьба вытягивается и момент затяжки ослабевает. В случае со шпилькой картина иная. В ней 2 резьбовых соединения и нагрузка распределяется между ними, получается что то вроде двух плечей, более менее равномерно распределяющих напряжение по длине шпильки. При этом момент затяжки шпильки в гнезде в 2-4 раза меньше момента затяжки гайки на шпильке. Нередко шаг резьбы на шпильке делают разным.
Такое более равномерное распределение напряжения обеспечивает более высокую чувствительность датчика. Как следствие рабочее напряжение на ДД в таком случае выше, чем при болтовом соединении и его скачки при детонации более четко регистрируются контроллером.
В случае с двигателем Калины испольуется слишком короткий болт, из-за чего ДД выдает пониженное напряжение в контроллер. При излишне стучащей не слишком граммотно подобранной ШПГ это приводит к ошибкам ДД. Надо увеличивать длину резьбовой части болта, и тут шпилька более идеальный вариант.
Вот как то так.
___________
Код P0327 — Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала.
(момент затяжки 10.4-24.2H.m)
— Датчик не подключен;
— Датчик прикручен коротким болтом;
— Датчик прикручен длинным болтом;
— Датчик перетянут(слишком большой момент затяжки);
— Обрыв проводов к датчику детонации.
________
Затяжка с моментом 11…24 Н*м, ключ моментный с головкой на 13. При установке датчика
контактную поверхность смазать маслом с целью обеспечения надежного акустического контакта.
_________
А кто в курсе чем все эти датчики отличаются, у того же БОШа как я понял аналог нашего имеет код 0 261 231 110 — (500руб Экзист)
в начале ветки советовали от ГАЗа GT-305 применяемость ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10 код Боша 0 261 231 046 (600руб. Экзист)
В чем отличие? К примеру у того же Боша для ЗМЗ-409.10 есть еще например 0 261 231 176 (166 руб.) но там вроде разъем другой.
По датчикам детонации
2112-3855020-01/02/03
При обращении владельцев автомобилей с неисправностями датчика детонации (ДД) – коды ошибок Р0327, Р0328
1. При диагностике неисправностей ДД проводить контроль момента страгивания болта крепления ДД – должен быть не
менее 12,3 Н.м;
2. При обнаружении заниженного момента страгивания, затянуть болт крепления ДД с моментом 11,4-24,3 Н.м и провести
повторную диагностику.
Если неисправность устранена нормированной затяжкой болта, то при оформлении АГО дефект кодировать
3855020-000-001 «Не выдержан момент затяжки» и позицию тру-доемкостей работ 87071 – 0,1 н/ч.
__________
Из российских — ищем с маркировкой 2112-3855020-01/02/03
Скорее всего, это будет датчик Калужского Автоприбора.
Бош имеет маркировку KS 0261231046
Нам нужет ШИРОКОПОЛОСНЫЙ датчик.
Резонансный не применяется.
Умная книга советует подключить к выводам датчика мультиметр в режиме вольтметра с режимом измерения до 200 мВ.
Металлическим предметом (болт, отвёртка) слегка постукиваем по датчику, при этом на вольтметре должы наблюдаться скачки напряжения.
_____________
Датчик детогации будет работать при прижимной силе, создаваемой при затяжке от 10 до 24 Н*м. Соблюсти
точность затяжки сложно (погрешность инструмента, неудобное место), поэтому достаточно выбрать середину момента
(17 Н*м) и затянуть. Черезмерное усилие может разрушить сам датчик. Вот где-то так.
_________
В общем, так. Отчет по очередному дню разборок с датчиком.
Поехал в магазин запчастей ГАЗ, взял бошевский датчик на 406 мотор. Поставил на место глючного.
Под головку болта подложил обычную шайбу и гровер, болт взял чуток подлиннее.
__________
Около 3-х месяцев выскакивала данная ошибка. Что бы не нервничать периодически сбрасывал ошибку (стоит БК Штат).
По гарантии за это время меняли:
— датчик детонации — 2 раза (1-й отечественный, 2-й Бошевский);
— был заказан и поменян БУ — при замене ошибка не ушла;
— и только после этого сервисмены соизволили прозвонить жгут. Не контачил один из штырей со стороны, подключаемой к
колодке ДД. Уже год всё ТТТ!
Так что начинайте со жгутов. Удачи
+++++++++++
Я себе поставил М8х45, но можно и М8х34.
+++++++++++++
седня тоже переделал, от впускного коллектора классики, как раз размер, резьба обычная там.кстати
толк есть, звон стал реже значительно
__________
Думаю причина в механике, муж в Калину не лазил и мне не позволяет-так по мелочам. Поменяла сегодня датчик детонации,
закрепила
на шпильку М8*38мм, по хорошему надо было 45мм длиной
__________________
Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
Так я уже пробовал, смог только нащупать ДД, открутить — без вариантов, мешает трубка вентиляции картера.
Снизу к нему прекрасный доступ. Нужно всего лишь снять защиту. Тем более, что притягивать новый датчик все
равно нужно определенным моментом. Сверху притягивать и одновременно контролировать момент затяжки невозможно.
___________
В инструкции(диагностические карты 797) что я нашёл указано до 24Н*м. Динамометрическим ключём затягивал, дальше
этого усилия гайка не крутится, т.е. сильнее только сорвать резьбу можно.
____________
Поставил Бошевский, они идут как для ГАЗ 406, с галлограмкой и гарантией, а цена на 50р больше чем калужский. Теперь проблем с детонацией нет.
Автору спасибо за тему!
___________
В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6- 1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина — заводское разгильдяйство — ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение — вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу
Инфа с чиптюнера
Что об этом думаете?
Популярные коды ошибок датчика детонации
ДД на четырнадцатой устроен и действует о простой схеме: следит за системной работой движки, которая определенным образом создает шум. Датчик выдает определенный сигнал с определенным напряжением на ЭБУ, которой и корректирует угол опережения зажигания. Процесс занимает десятые доли секунды и совершенно не заметен для водителя.
По сути, датчик детонации не срабатывает, находится в спящем режиме, когда условия для работы движки хороши: и бенз качественный, и запчасти в норме. А вот если что-то нарушается, то ДД моментально посылает сигнал на ЭБУ, что движка работает неисправно, электронный блок управления либо внесет коррективы в работу (выставит правильный угол опережения зажигания), что не часто случается, либо выдаст вам ошибку неисправности.
Если у вас полетел этот датчик, и вы решили, что и без него жить можно, вы рискуете остаться без колес!
Причины неисправности датчика детонации
ДД бывает резонансным и широкополостным. Резонансный по форме напоминает бочку, а широкополостной — таблетку. Но они различаются не только по дизайну, но и по принципу работы: резонансный ДД (или пьезоэлектрический) сопряжен только с сигналом шума детонации движки и показывает неисправность, соответственно; а широкополостной (или пьезокерамический) будет создавать сигнал напряжения для той части движки, на которую он установлен. Резонансный вид ДД считается более устаревшим.
Как и любая запчасть в авто. Датчик детонации имеет свойство отказывать.
Если что-то из перечисленного случилось с вашей четырнадцатой, то есть вероятность поломки датчика детонации. Лучшим вариантом будет отогнать машину в сервис на диагностику. Она покажет вам то, что вы никогда не сделаете в домашних условиях. Так как поломка ДД — вещь не новая, спецы давно вычислили самые распространенные коды ошибок для четырнадцатой и научились с ними бороться. Хотя, у себя в гараже тоже можно проверить ДД, об этом еще будет сказано.
Для модели ВАЗ 2114 существует 4 популярных кода ошибок ДД:
Практика показывает: чаще всего слетает ремень ГРМ и обрываются контакты колодки. По этому, в первую очередь уделите внимание этим областям, возможно, сэкономите время.
Проверка ДД самостоятельно
Датчик детонации расположен в промежутке между 2 и 3 цилиндрами со стороны радиатора прямо на блоке движки. Проверка датчика детонации дело простое, особенно, если вы хоть раз заглядывали под капот четырнадцатой.
Замена датчика детонации ваз 2114
Как проверить датчик детонации
Первое, что надо сделать, это снять ДД. Одноконтактный снять проще: зажигание не трагаем, отключите его и выкрутите датчик из движки. Двуконтактный сложнее: зажигание так же не трогаем, но еще и минус с аккумулятора снять нужно. Затем, убрать провода колодки, выкрутить крепление ДД и вынуть его.
Второе, перевели мультиметр на вольтметр и выставили предел 200 Мв. Подключили к ДД и аккуратненько дубасим по нему какой-нибудь железкой (той же отверткой). При ударе напряжение должно скакануть, если скачка нет, датчик умер, идем в магазин на шопинг.
Когда подключается двуконтактный ДД, то его выводы цепляются к мультиметру, когда одноконтактный – цепляется один контакт и его корпус.
Третье, смотрим проводку, как уже было сказано, чаще всего дело в иней, в обрыве контактов.
Простой план, как проверить датчик детонации у себя в гараже с наличием правильно выращенных рук.
Мнения сходятся, что не рабочий ДД не стоит менять на аналог с завода. Покупать будете кота в мешке с шансами 1 к 10, что возьмете рабочий. Для четырнадцатой прекрасно подойдет ДД от 406 движки на Волгу или универсальный импортный Bosch.
Замена датчика детонации ВАЗ 2114
Процесс замены не составит большого труда, если вы знаете, где находится ДД и как его снять с движки (описано выше). Как соберетесь в магазин за новым датчиком, посмотрите еще раз на тип прежнего – резонансный или широкополосной. Стоимость ДД для четырнадцатой разная: от 100 до 2000 рублей, зависит от производителя и самого магазина. Купили новый, пришли в гараж, сняли умерший ДД, поставили рабочий. Помните два момента:
— подкрутите хорошо гайку, но без фанатизма – момент в пределе 10-24 Нm;
— помимо того, что нужно будет аккуратно поместить обратно колодку с проводами, готовьтесь съездить на диагностику и сбросить ошибки, которые система может выдавать даже после удачной переустановки датчика детонации.
Неисправность датчика детонации
Неисправность датчика детонации приводит к тому, что блок управления двигателем (ЭБУ) перестает обнаруживать процесс детонации при сгорании топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема возникает в результате слишком слабого или наоборот чересчур сильного исходящего сигнала. Как результат — на приборной панели загорается лампочка “проверьте двигатель”, а поведение автомобиля меняется из-за условий работы двигателя.
Чтобы разобраться с вопросом неисправностей датчика детонации необходимо понимать принцип его работы и выполняемые им функции.
Как работает датчик детонации
В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).
В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.
Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.
Признаки неисправности датчика детонации
При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:
Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.
Неисправности цепи датчика детонации
Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.
Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).
Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).
Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.
Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.
Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик. Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы.
В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.
Причины неисправности датчика детонации
Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:
На что влияют неисправности датчика детонации
Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.
Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.
Что будет если отключить датчик детонации полностью?
Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:
Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.
Как определить неисправность датчика детонации
При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:
Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет.
Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.
Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!
Что будет если перетянуть датчик детонации
Да собственно нормально ключом на 13 завернул гайку и всё, динамометром никогда не пользовался, да и в сервисе когда меняли тоже без динамометра,как говорил Левша в мультике » А мы без мелкоскопа, так на глаз пристрелявши».
Попробуй купить родной бошевский ДД (латунный), мне помогло
Да собственно нормально ключом на 13 завернул гайку и всё, динамометром никогда не пользовался, да и в сервисе когда меняли тоже без динамометра,как говорил Левша в мультике » А мы без мелкоскопа, так на глаз пристрелявши».
Попробуй купить родной бошевский ДД (латунный), мне помогло
Я тоже только бошевским ДД устранил проблему, проще всего этот ДД купить в магазах для Волгарей(ГАЗ). У них почемуто Бош и только БОШ, а у нас всякое г@$но какалужское и прочее.
2 forester 55
С Вами все ясно, Вы имеете свое мнение основывающееся на личном опыте и не чем не подтвержденное, к тому же не совсем четко и последовательно излагаете свои мысли.
Диалог с Вами совершенно не убедил меня в Вашей правоте, даже скорее наоборот.
Что же, каждый остался со своим мнением. В дальнейшем продолжение спора не вижу смысла.
С чем подавать датчик детонации?
Известно, что эффективная работа двигателя во многом зависит от оптимальности характеристик угла опережения зажигания. Если угол слишком поздний, то падает приемистость, увеличивается расход топлива, двигатель начинает перегреваться. Если угол слишком ранний, возникает детонация, в результате чего падает мощность и появляется риск прогорания клапанов. Современные системы управления двигателем стремятся поддерживать как можно больший угол, но без «ухода» характеристики в детонационную зону. Датчик детонации (далее по тексту ДД) как раз и сообщает системе управления о начале детонации, а последняя на основании этих данных корректирует характеристику.
При нормальных условиях эксплуатации (нормальный бензин, исправные свечи и т.д.) блок управления использует табличные характеристики, которые считаются оптимальными. Другими словами, контур ДД не используется при нормальных условиях. Однако если по каким-то причинам начинается детонация, ДД посылает сигнал блоку управления, который корректирует характеристику зажигания в сторону уменьшения угла опережения. Если детонация не прекращается, блок снова корректирует характеристику и т.д. в цикле до тех пор, пока детонация не прекращается. Таким образом достигается оптимальная характеристика для данных конкретных условий эксплуатации. Этот простой алгоритм носит название closed loop и используется системами управления двигателем для регулировки многих важных параметров, таких как состав топливовоздушной смеси и т.д.
Из всего вышесказаного следует вывод, что при нормальных условиях эксплуатации ДД как будто бы и не нужен. Но это не совсем так. Во-первых, в наших условиях никогда нельзя быть уверенным в бензине, который залит в бак. Кроме того, детонация может возникать и при многих других условиях: проблемы со свечами, с компрессией и т.д.
Вышедший из строя датчик детонации влияет на динамику и экономичность двигателя. Принцип работы электронного блока управления таков, что при возникновении неисправности датчика он устанавливает заведомо позднее зажигание в целях безопасности, чтобы исключить вероятность разрушения мотора. В результате силовой агрегат работает, но начинает потреблять гораздо больше топлива, и ухудшается динамика машины. Второе особенно заметно при повышенных нагрузках.
То есть:
Симптомы неисправности датчика детонации — это симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать — звенеть при незначительной нагрузке или же «простреливать» в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.
Основные симптомы, указывающие на то, что данное устройство вышло из строя:
— падение мощности;
— ухудшение разгонных характеристик и резкое увеличение «аппетита» двигателя;
— дымный выхлоп.
Кроме того следует держать во внимании, что:
Если детонация возникает при работе двигателя с большой нагрузкой, то, кроме неисправности датчика детонации, следующие причины дополнительно могут способствовать появлению детонации.
— Несоответствие калильного числа свечей зажигания.
— Несоответствие требуемому, октанового числа бензина.
— Неправильная регулировка базового угла опережения зажигания.
Выдержки из форумов:
«Сложного то ничего нет, но как ни машина с дИгифантом или КЕ, так датчики дохлые! А люди ездят и не парятся. «
«раскажи, пожалуйста, детальнее как вела себя машина на нерабочем ДД… интересует два момента:
1. запуск двигателя — не было ли ощущения, что стартер клинил в тот момент, когда двигатель должен был запустится, или стартер просто прокручивал пару раз и потом «схватывал?
2. работа на ХХ — небыло ли перебоев в работе двигателя (например, время от времени одиночные толчки, дергания и т.п.)»
***
Все эти симптомы в пассате есть, но еще ни разу никто из сервисмэнов не упомянул о ДД. Потому и был куплен ДД. Фирма VDO Siemens для двигателя PF PB (VDO G855302990800Z)
Так же в целях борьбы с аппетитом пассата (не ниже 15), заменил ДТОЖ с Facet на ELTH (Люксембург), замена показала, что Фасет хуже. Лямбда уже едет и скоро при ТО всё это установится