Что будет если перепутать провода на лямбда зонд

VolksVagen Golf, 2 литра, 8 клапанов, мотор 2Е, Digifant 1.7, 1994 год.

Авто у владельца ок. полугода, жалобы на тупизну и большой расход. Был сделан полный капремонт мотора, (по причине недостаточного давления
масла), но ситуация не улучшилась. Владелец побывал уже на нескольких СТО, ему заменили О2 датчик, но сказали, что все равно он не работает. При
подключенном О2 датчике, расход увеличивается ещё больше.

ВЫВОД: полярность сигнала О2 датчика правильная, а провода разъема авто перепутаны.

Соединив разъём и прогрев мотор я получил следующую осциллограмму.

Понятно, что 0,2 вольта, ЭБУ воспринимает как бедную смесь и начинает обогащать.
Войдя во вкус, провел ещё пару экспериментов. Наблюдая по сканеру длительность впрыска, подключил к разъёму проводки авто, (к её сигнальным
выводам), пальчиковую батарейку, но в целях безопасности через лампочку 3 вт. (Т. е. попытался использовать батарейку как имитатор О2 датчика).
Время впрыска увеличилось с 2 мс, до 2,5 мс, но это изменение было не наглядным. Поэтому, я подключил газоанализатор и повторил проверки. Итак:
1). При подключении «+» батарейки к сигнальному проводу, (вернее к тому штекеру проводки авто, который по схеме должен быть сигнальным), идущему к ЭБУ, (Сам О2 датчик в это время отсоединен), «СО» выросло с 0,8% до 7%. (Хотя, казалось бы, высокий уровень сигнала, должен был вызвать обеднение смеси).
2). При подключении «-» батарейки к сигнальному проводу, (вернее к тому штекеру проводки авто, который по схеме должен быть сигнальным), смесь начала обедняться.

Сделаю сразу одно замечание.

Источник

Ошибка P0041 — Перепутано подключение датчиков кислорода 2, банк 1 и банк 2

Определение кода ошибки P0041

Ошибка P0041 указывает на ошибочное подключение датчиков кислорода 2 (банк 1 и банк 2). Вместе с данной ошибкой может также появляться ошибка P0040.

Что означает ошибка P0041

Ошибка P0041 указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил ошибочное подключение датчиков кислорода 2 (банк 1 и банк 2). Это означает, что при подключении датчиков были перепутаны электрические провода или разъемы. При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine.

Причины возникновения ошибки P0041

Наиболее распространенными причинами возникновения данной ошибки являются:

Чаще всего проблема заключается в том, что при ремонте или замене указанных датчиков кислорода были перепутаны электрические разъемы.

Каковы симптомы ошибки P0041?

При появлении ошибки P0041 на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. Другими возможными симптомами являются падение мощности, неустойчивая работа или заглохание двигателя, а также увеличение расхода топлива. Также модуль управления двигателем (ECM) переведет автомобиль в аварийный режим во избежание дальнейшего повреждения. Если при возникновении данной ошибки индикатор Check Engine мигает, это означает, что существует риск повреждения каталитического нейтрализатора.

Как механик диагностирует ошибку P0041?

При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:

Частые ошибки при диагностировании кода P0041

Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0041 является пренебрежение проверкой правильности подключения разъемов датчиков кислорода 2 (банк 1 и банк 2), прежде чем приступить к диагностированию ошибки. Электрические провода или разъемы датчиков кислорода могли быть перепутаны при ремонте или замене датчиков.

Насколько серьезной является ошибка P0041?

Ошибка P0041 считается довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы в работе двигателя автомобиля. Если проблему долго не решать, это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, а также выходу из строя модуля управления двигателем (ECM). Также следует отметить, что при появлении данной ошибки ECM может перевести автомобиль в аварийный режим во избежание дальнейшего повреждения. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Какой ремонт может исправить ошибку P0041?

Для устранения ошибки P0041 может потребоваться:

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0041

Ошибка P0041 появляется довольно редко, и основной причиной ее возникновения является то, что при ремонте или замене датчиков кислорода 2 (банк 1 и банк 2) были перепутаны электрические провода или разъемы.

Нужна помощь с кодом ошибки P0041?

Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89

Источник

Вся правда про лямбда-зонд

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями «Больше» и «меньше» очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этого датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.

На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив «жигулевский» датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Порядок замены ЛЗ таков:

1. Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

2. Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной — так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

3. Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

4. Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) «А» и «Б» — подогрев, «С» — сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — черный.

5. Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее.

6. Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой — для смазки резьбовых соединений.

7. Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов — этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее — это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

Источник

_Дополнено_Непонятки питания обогрева Лямбда-зонда

Таки доброго времени.
Постараюсь максимально развёрнуто описать проблему, в надежде на советы знающих людей.
Причиной почему я полез является горящая ошибка («чек» или у нас «лямбда») и повышенный расход (в городе литров 15 точно), который меня уже доеб…л, и самодиагностика ругается только на датчик кислорода.
Начал проверять показания лямбды (ессесна по руководствам из интернетов и драйва) собственно имеем:
— на рабочей температуре дрыгателя сигнальный провод выдает стабильные 0.55 V и например обеднение смеси, путём подсоса, не даёт никаких изменений по напряжению
— на лямбда кста 4 провода: два белых (подогрев) и чёрный (сигнальный на ЭБУ) с ещё одним ноунеймом который на кузове сидит ( видимо общая масса)

— на фишке под подогрев имеется минус ( мерял относительно аккума), но +12 V отсутствуют. Собственно черный минус, а розовый отсутствующий плюс. Поэтому получается из-за отсутствия + 12V на лямбде не будет работать подогрев

— сопротивление нити обогрева самой лямбды порядка 2.2 Ом, что тоже вызывает вопросы конечно

Отталкиваясь от схемы из умной книги и идя по косе проводов видно, что розовый + приходит на 8 контакт

и оттуда устремляется к реле которое подписано как «реле впрыска».

На силовой контакт реле приходит + 12 V которые постоянно там «висят», но не выходит.

Начинаю мерять и заметил, что при включении зажигания на розовом проводе появляется +12 V, но буквально через секунду контакты размыкаются и питание на обогрев лямбды пропадает. На желточерном управляющем от ЭБУ при включении зажигания скачет напряжение от mV до 1V. Дополню: т.к. я мерял относительно массы, то это означает наличие минуса на этом контакте.

и после размыкания контактов реле появляется около + 12v.

И теперь вопрос, каким образом управляется это реле? Если смотреть по схеме то на желточерном с ЭБУ идёт минус на управление электромагнитом реле? Какого хрена тогда при размыкании висит +12?
Какова вероятность, что именно реле мозги делает? Визуально оно без изъянов, второй электромагнит работает исправно, да и это же втягивает якорь, и судя по всему размыкает из-за цепи управления мне кажется.
Куда стоит обратить своё рассеянное внимание? Кто сталкивался с похожим?
А то я сидел вчера вечер с мультиметром как олень повторяя фразу Колобков: «Ничего не понимаю»

P.S.
Таки решил я эту задачу, но скажем частично. Лямбда-зонд оказался весьма жив, как и предполагалось ошибка и некорректная работа его была вызвана отсутствием напряжения на подогреве.

Почему частично? Почитав про это реле, было выяснено, что оно отвечает за питание бензонасосов. Часто его пропаивают, и мне это не помогло. Но! Я обратил внимание, что бензонасос под водителем у меня подключен напрямую и отсутствие этого реле никак не сказалось на его работе ( видимо предыдущему владельцу, это реле тоже делало мозг и питание насоса поэтому перенесли), не знаю на счёт насоса в баке, времени проверить не было. Ничего умнее я не придумал, как перенести розовый провод с колодки подпаяв его к жёлто-голубому ( на фото, где обратная сторона монтажного блока, видно и думаю понятно), решив, что при отсутствии насоса такая нагрузка вреда не нанесёт. И появился + на подогрев, поэтому там теперь стабильные 12V.
Да, это колхоз. Рука у меня с трудом поднялась на такое. Но это временное решение, будет отпуск надо будет разобраться и сделать нормально, как и должно быть.
После этого замерял показания ЛЗ и о чудо! Значения начали динамично меняться от 200mV до 900mV. Тест на богатую смесь показывал порядка 900+mV, тест на бедную показывал 200+mV. Судя по всему ЛЗ, которое я не менял, работает вроде бы в полной мере.
После снятия клеммы, обкатки и адаптации ЭБУ, ошибка пока не появлялась. Фото нет ибо фотографировать и нечего было. А циферки на мультике думаю мало интересны.
Хорошо, что не спешил с покупкой нового ЛЗ и не получилось, как говорил тут один не безызвестный человек, что поменял рабочее на новое.

Источник

ЛЯМБДА-ЗОНД, ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ

ЛЯМБДА-ЗОНД, ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

Корректная работа датчика кислорода помогает:

Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.

Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.

На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает датчик кислорода

ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).

Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:

Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.

Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;

Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;

Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;

Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;

Замыкание в проводке;

Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;

Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;

Присадки и «улучшайзеры» топлива;

Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.

Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.

Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности зондов или катализатора. Диагностика установит точную причину.

Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.

Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.

Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.

Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.

Как проверить лямбда-зонд

Итак, автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine». Признаки не характерны только для поломки лямбды, поэтому нужна полная диагностика систем. Но если вы уверены, что дело в нем, рассказываем, как проверить датчик своими руками.

Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.

Порядок действий следующий:

Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.

Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.

Проверьте работоспособность лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините омметр между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях варьируется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.

Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3 000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.

Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.

Источник

• ← Что будет если перепутать провода на катушке зажигания
• Что будет если перепутать провода на свечи зажигания →