Что будет если перепутать гидрокомпенсаторы местами

44. Работа над ошибками, или как я подружил гидрокомпенсаторы старого образца с б/у ГБЦ.

После сборки и запуска мотор сильно троил. Ну я решил выждать пару десятков км и пока не расстраиваться. Но проехав 50 км я понял что мотор работает не так как должен. Детонация была даже на 95ом бензине. Ну, для начала я повинил себя в том что вал не проверил по перекрытию и по меткам на звезде. А так как выхлоп слегка постреливал, я решил что ошибся на зуб.

Снял клапанную крышку, снял звезду и вал. На старую ГБЦ прикрутил регулировочные болты, поставли рокеры, накинул вал, отрегулировал зазор, с помощью двух микрометров выставил вал по перекрытию первого цилиндра. Как ни странно, звезду я выставил правильно. И обрадовался и расстроился одновременно. Собрал всё. Двигатель троит на холостом. даю больше 1500 об. он работает ровно. Ладно, так как машина нужна каждый день, решил до следующего вечера отложить, проехал ещё 100 км.

Двиган всё также танцует дабстеп на холостых, аж глушитель до кузова над мостом достаёт.
Появилось время, замерил компрессию.

Та дааам! первый цилиндр то не работает! Заливаю шприцом масло в первый, компрессия поднялась, с 8 до 8,5. Понимаю что дело не в кольцах, а что-то с клапанами.

НУ, надо скидвать ГБЦ, ведь причина в клапанах, да и к тому же стал пузыриться тосол из под прокладки гбц второго цилиндра, что навеяло на мысль, что прокладка не держит 11ед степени сжатия, её давит оттуда. Хорошо бы снизить слегка СЖ, хотя бы до 10,3 ед, а лучше ниже. На всё про всё мне надо минимум часов 8. А времени у меня мало, работаю до 17:00, отпроситься не получается. Короче, решил я засесть на ночь в гараже.

С ГБЦ не знал как быть, но придумал план, по которому в случае конкретных проблем поставлю старую ГБЦ, не меняя клапанов, только колпачки маслосъёмные. Поехал в магаз.
купил:

Прокладку ГБЦ 21011 d79,0 — 132р
Прокладки впскного/выпускного коллектор — 80р
Маслосъёмные колпачки — 123р

Валю на всех парах с работы в 17:00, по пути магаз, далее дом, быстро наворачиваю тарелку супа, заливаю термос, режу бутеры и в гараж. В гараж прибыл в 19:00. Пока машина остывал откручивал всё что можно. Потом слил масло и тосол. Итого в 21:00 я уже скинул ГБЦ, руки на автомате всё сами делали))).

Пытался измерить объём камеры сгорания в 1 цилиндре до того как скинул ГБЦ. Поэтому когда снял то увидел что первый поршень белее всех))).

Источник

полезная инфа про гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсатор, он же гидротолкатель предназначен для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. В ходе эксплуатации автомобиля можно слышать постукивание двигателя, говорят это стучат гидрокомпенсаторы. А Вы знаете причины этой неисправности и как с ней бороться?

Для работы гидрокомпенсаторов необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов).

Гидрокомпенсаторы весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидрокомпенсатора, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидрокомпенсатор ремонту не подлежит, его следует заменить. Если после замены стучат новые гидрокомпенсаторы — это нормально, но только непродолжительное время. Если стук не прекращается — следует определить причину.

Как определить, какой стучит гидрокомпенсатор?

Чтобы проверить гидрокомпенсатор необходимо нажать на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распредвала должен быть обращен к толкателю «затылком»).
В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
Установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

●Если стучат гидрокомпенсаторы при запуске :

Причина неисправности — вытекание масла из части гидрокомпенсаторов во время длительной стоянки.
Способ устранения — шум, исчезающий спустя несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидрокомпенсаторов, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя.

●Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и горячую, шум исчезает при повышении оборотов :

Причина неисправности — повреждение или износ шарика обратного клапана.
Загрязнение механизма гидрокомпенсатора продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве.

Способ устранения — замените гидрокомпенсатор.
Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации.

●Стучат гидрокомпенсаторы на горячую, стук пропадает после повышения оборотов. На остывшем двигателе проблем нет :

Причина неисправности — перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора.
Способ устранения — замените изношенный гидрокомпенсатор в сборе.

●Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на малых стука нет :

Причина неисправности — вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидрокомпенсаторы нарушает их работу.
Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере.
Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие.

●Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала :

Причина неисправности — возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения или загрязнения деталей гидрокомпенсатора.

Снимите крышку ГБЦ, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

Чаще всего гидрокомпенсаторы стучат из-за недостаточного уровня масла или его низкого качества. Не спешите разбирать двигатель и искать причину, попробуйте просто заменить масло на на рекомендуемое производителем. Еще один вопрос, который волнует многих, это «можно ли ездить если стучат гидрокомпенсаторы?». Ответ: можно.

Источник

Воскрешение гидрокомпенсаторов

Всех с прошедшими праздниками и Старым Новым годом!
Решил поделиться небольшим секретом. Если у Вас застучали гидрокомпенсаторы — это еще не повод очертя голову лететь в магазин за новыми. Можно привести в порядок старые, если, конечно, они не ушатаны в хлам.

Суть в том, что нужно вытащить поршенек, который давит на стержень клапана. Кто разбирал ГБЦ, тот знает. Но он упрямо не вылазит! Тут есть два способа (известные мне).
Для начала замачиваем наши гидрики в смеси бензина и растворителя. Мне рекомендовали на сутки, но мои гидрики сдались через несколько часов в растворе.

Способ 1-ый.
Выбиваем внутренности гидриков на доске. Немного варварский метод, но вполне рабочий. Опасность тут в том, что можно переусердствовать и деформировать юбку гидрика. У меня этим способом все 8 разобрались без проблем.

Видео этого способа здесь:

Способ 2-ой.
Поверх губок плоскогубцев навариваем гайку из каленого металла подходящего внутреннего диаметра и разрезаем её вдоль плоскогубцев, чтоб на каждой «губке» была своя половина гайки.

Этими половинками гайки зажимаем торчащий цилиндрик толкателя гидрокомпенсатора и рывком выдираем.

Итак, мы его разобрали. Промываем в чистом растворителе или бензине, или их смеси все детали. Можно прокачать как на моём видео. Можно сделать чуток по-другому, как я понял позже. Освобождаем плунжер от остатков промывочной жидкости, в нем должна находиться пружина, вставляем на пару миллиметров корпус клапана, почерпываем нишей в верхней части клапана промывочную жидкость и сжимаем между собой корпус клапана и плунжер. Если из промывочной жидкости в нише клапана идут пузырики воздуха, значит седло клапана закоксовано грязью. Сжав до конца эти 2 детали разжимаем их. Промывочная жидкость из полости клапана должна уйти. Её мы обнаружим, открыв полость плунжера. Повторяем эти действия многократно. Клапан и отверстия в корпусе клапана промоются, после чего наш гидрокомпенсатор будет работать не хуже нового!

В видео забыл добавить, перед сборкой нужно заполнить полость плунжера новым маслом, установить корпус с клапаном в него, в емкости с маслом сделать несколько качательных движений, чтоб убедиться, что полость плунжера заполнена маслом. После этого устанавливаем плунжер в сборе с клапаном в тело гидрокомпенсатора и запрессовываем обратно. Обязательно проверяем, не выскочит-ли он обратно. После этого шпице заполняем новым маслом полости в теле гидрокомпенсатора через отверстие в корпусе.

В процессе демонтажа, переборки/промывки и монтажа обратно не путайте места установки гидрокомпенсаторов, иначе они будут стучать и могут выйти из строя.

Сам я на момент написания статьи лишь промыл свои гидрики. Мой двигатель пока в ремонте. Способ этот я узнал у человека, ремонтирующего их много лет. Помогает в 99,9% случаев. Исключение — физический износ, но это крайне редко. По заверениям товарища, подсказавшего мне методу восстановления гидриков, он много лет занимается этой практикой (на коммерческой основе), у всех клиентов более проблем пока не возникало. Сами посудите: все каналы промыты, гидрик как новый. Физический износ у них минимальный. Лично я минусовал из своего списка затрат на капиталку 1700 за новые гидрики!

После промывки гидриков, собираем их обратно.

И еще, результат ремонта зависит от качества применяемого масла. Если масло Г,говоря по-русски, то стук может не пройти. Мои полостью перестали стучать после смены масла на качественное. Не ждите чудес, если Вы заливаете минералку лукойла или zic, или подобное низкосортное масло. Равно как и с Shell и Mobil. Если Вам не наплевать на свой автомобиль, проявите к нему уважение и залейте нормальное масло. Результат Вас порадует.

Надеюсь этот материал поможет сохранить ваши средства на более полезные вещи и убережет ваши нервы))

Источник

Можно ли менять гидрокомпенсаторы местами

Гидрокомпенсатор — элемент двигателя внутреннего сгорания, предназначен для компенсации теплового зазора между толкателем клапана и распределительным валом газораспределительного клапанного механизма. Для выполнения назначения требуется давление масла в системе. При низком уровне масла имеет свойство завоздушиваться и постукивать.

Перейти на новый Общий форум

после капремонта 1G-Е (перепутали местами гидрокомпенсаторы) стучат на холодную проклятые,а как движка нагреется все в порядке.
Давление масла — отличное и все остальное тоже. Обычно у людей наоборот бывает — как нагреется стучат.Что там может быть?Есть ли методы регулировки или в чем дело?

Маслоканалы к компенсаторам чистые?

Сами компенсаторы новые? Если — нет, то лучше поменять — всего 12
штук их там, да и стоят они недорого.

каналы конечно промывали продували,компенсаторы родные только местами перепутанные, а на цифры двухзначные и все разные,если даже куплю новые где гарантия, может цифры что-то обозначали?если так,то как ориентироватся?

. компенсаторы родные, только местами перепутанные.

********
Может, для начала вернуть все, как и должно быть?

И еще. Если двигатель очень старый, то велика вероятность износа
колодцев, в которых «сидят» компенсаторы, а это уже никак не
лечится — только замена ГБЦ.

до ремонта ничего не стучало,а вернуть на место рад бы, да память не как у Штирлица. В общем у моей от старости движка кончилась,купил у знакомого другую от разбитой машины, судя по характеру повреждений и клятве знакомого авто бегала еще как.Слова словами, а после разборки его двига,стало видно — коленвал, распредвал, поршневая в идеальном состоянии, замеры микрометрами,нутриметрами по хорошей лит-ре подтвердили положительные допуски сопрягаемых деталей, но т.к. все разобрали,промыли, продули (а разбираем так наверное нечасто),то поставил все новое — вкладыши, кольца,колпачки,сальники,прокладки, а вот гидрокомпенсаторы пометить не догадались.Сейчас авто бегает,масло ESSO 1540 не ест,бензин тоже — 10 л. на 100 км при умеренной езде.А насчет износа колодцев — по логике: при любых износах при нагретом до раб. тем-ры масла должны выявляться косяки,а не наоборот.А у моей на холодную,когда давление масла в магистрали максимальное — это вроде аномалия или я не достаточно понимаю работу гидрокомпенсатора.Такое чувство, что чего-то маленько не хватает — может «мозгов»?

а что с этого получается9

я возился с 1S-U, там такие же компенсаторы.

ИМХО — стук на холодную связан с зазором в соединении рокера с головкой компенсатора.

ни с самим компенсатором, ни с колодцем практически ничего не происходит. а вот подвижное соединение с рокером — изнашивается.

замена одного компенсатора малоэффективна (теория проверена практикой — заменил один, стало лучше, но иногда все равно стучит)

Отсюда еще один вывод: важно не место компенсатора, а его связь с рокером, в том числе и взаимное положение т.е. направление головки компенсатора на распредвал, что практически никогда не контролируется.

к сожалению после неправильной установки, даже возврат в нормальное положение зачастую не приводит к нормальной работе компенсатора.

Остается только попытаться притереть соединение, но это несколько сложнее притирки клапанов ( там конусное сочленение, а тут сферическое ) сам еще не пробовал, но если время будет, то обязательно попробую.

только правда с дизельной шестеркой рядной, но трабл был выявлен, может и у тебя так http://www.diesel.irk.ru/forum/

Архив объединенного форума
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019

Чтобы двигатель автомобиля стабильно работал, необходимо своевременное открытие и закрытие клапанов. Но одного лишь этого мало. Между клапаном и распределительным валом должен сохраняться зазор определенной величины. Узел ГРМ за последние несколько десятилетий серьёзно эволюционировал. Раньше в качестве регулятора величины зазора выступали механические «широкие» толкатели, но позже они были заменены, пусть и не в полной мере, гидравлическими компенсаторами. Когда гидрокомпенсатор исправен, он бесшумно исполняет свои функциональные обязанности. Но этому механизму характерен износ, поэтому замена гидрокомпенсаторов относится к числу важных и обязательных работ.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсатора

Во время работы силового агрегата автомобиля в системе постоянно происходят температурные колебания. Детали нагреваются под влиянием высоких температур, происходит их расширение, а значит, величина зазора также постоянно меняется. Определенный уровень зазора, установленный изготовителем мотора, играет важную роль во время эксплуатации транспортного средства. Отклонение величины от нормы приводит к снижению динамических показателей авто и увеличению уровня расхода бензина.

Впервые гидрокомпенсатор был проверен на деле в 1930 году. Тогда американская автомобилестроительная компания Cadillac оснастила свое детище подобным механизмом. Результат превзошел все ожидания. Но в силу того, что такая конструкция двигателя была слишком сложной и дорогой, от гидравлических элементов пришлось на время отказаться

С появлением гидрокомпенсаторов жить рядовому автолюбителю стало чуточку проще – регулировать клапана больше нет никакой необходимости. Всю работу проделают именно эти механизмы, значительно увеличивающие продолжительность жизни силового агрегата машины. Их конструкция предопределяет наличие следующих составляющих:

Эта конструкция использует давление масла для регулировки уровня зазора между клапанами и валом. Клапан находится в закрытом положении под влиянием пружины, если на него не давит кулачек. Когда пружина давит на плунжер и втулку, происходит перемещение компенсатора к валу, что обеспечивает минимальный зазор. Поступающее по каналам под давлением масло попадает внутрь плунжерной пары и фактически окутывает клапан. Таким образом, компенсатор выступает в роли жесткого элемента, воздействуя на клапан ГРМ, тем самым его открывая.

Плюсы и минусы гидрокомпенсатора

Также стоит сказать, что на сегодняшний день известно несколько разновидностей гидрокомпенсаторов: в виде гидротолкателя или роликового механизма, гидроопоры. Очевидных преимущество у такого механизма в сравнении с тем, что было раньше, намного больше, чем минусов. Двигатель современного автомобиля благодаря гидрокомпенсатору стал более совершенен в конструктивном плане. К очевидным плюсам можно смело отнести следующее:

Многие автомобилисты не понаслышке знакомы с одним из главных недостатков – когда стучат гидрокомпенсаторы. Это основная проблема механизма, которая, как правило, дает о себе знать, когда ресурс детали полностью исчерпан. К другим существенным минусам отнесем:

Застучать они могут не только по той причине, что «пришло время», а еще потому, что масло заливалось «абы какое». Необходимо пользоваться сертифицированным продуктом от надёжного производителя, тогда преждевременной поломки не будет.

Почему стучит гидравлический компенсатор?

Появился стук во время работы силового агрегата автомобиля? Таким образом гидравлический механизм оповещает водителя о том, что подошел к концу его ресурс. Но могут быть и другие причины. Чаще всего неисправности раньше положенного времени возникают по причине некорректного уровня масла или использования некачественного продукта. К остальным причинам относятся:

Если в каком-либо месте образовался нагар, то достаточно всё разобрать, тщательно почистить и установить обратно на место. Такой механизм сможет продолжать свою работу и далее. Но при больших пробегах автомобиля подобная работа вряд ли принесет должного результата. Необходимо действовать уже кардинальней, а именно – заменять гидрокомпенсатор.

Работа гидрокомпенсатора зависит от качества масла. Желательно пользоваться синтетикой и производить её замену чаще положенного срока. Если производитель указал, что смазывающее вещество подлежит замене спустя каждые 10 тыс. км, меняйте спустя 7-8 тыс. км. Элементы двигателя прослужат намного дольше

Самостоятельная диагностика и замена гидрокомпенсаторов

Отметим, что ремонт или замена этого механизма требуется в крайних случаях. Конструкция компенсатора продумана до мелочей, при нормальных условиях работы ломаться в нем нечему. Поломку может спровоцировать сам водитель, пренебрегая элементарным плановым обслуживанием двигателя своего автомобиля.

Профилактика и замена гидрокомпенсаторов невозможна без частичного разбора узлов двигателя. Однако подобная работа не вызовет трудностей даже у начинающих водителей. Все можно сделать самостоятельно, без обращения в сервисный центр

В любом случае, для успешной замены гидрокомпенсаторов необходимо вооружиться всем необходимым инструментом: торцевые головки, новые компенсаторы, прокладка под ГБЦ, герметик, сальник для распредвала. Если появился стук мотора, в первую очередь следует проверить гидрокомпенсаторы, и, если необходимо, заменить по следующей инструкции:

Можно поступить иначе, сразу снять все гидравлические компенсаторы, путем стандартного разбора клапанного механизма, и проводить диагностику отдельно каждого элемента. Извлечь гидрокомпенсатор можно с помощью магнита. Необходимо всего лишь установить на место неисправного элемента новый экземпляр, заменить сальник распределительного вала и герметик на клапанной крышке. На этом вся работа по замене гидрокомпенсаторов считается завершенной. Осталось установить в обратной последовательности все то, что было разобрано ранее.

Гидрокомпенсаторы в редких случаях начинают стучать, или полностью ломаются. В основном они служат надежно и неприхотливо на протяжении всего заявленного ресурса силового агрегата. Они не требуют обслуживания, работа их полностью автоматическая. В профилактических целях рекомендуется спустя 80-100 тыс. км пробега снимать гидромеханизмы и очищать их от нагара, который образуется после применения моторного масла низкого качества. Замена одного компенсатора обойдется в 150-500 рублей, все зависит от конструкции двигателя. Если обращаться к специалисту, то придется еще сверху заплатить несколько тысяч рублей за работу. Для увеличения ресурса компенсатора уберите из «рациона» двигателя некачественную смазку, отдав предпочтение именитым производителям масел: Motul, Castrol, Liqui Moly.

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Модераторы: mek, indy

#1 Сообщение Rus78 » 23 дек 2010, 12:28

#2 Сообщение Delika379 » 23 дек 2010, 14:36

#3 Сообщение DAS » 23 дек 2010, 15:01

#4 Сообщение Rus78 » 23 дек 2010, 15:19

Читал что в саляру отпускают гидрики вертикально и там ванночке при полностью погруженном гидрике нажимают на плунжер, т.е. закачивают пустоту гидрика саляркой. и полсе этого вертикально их вытаскивают из ванночки и не переворачивая их вертикально вставляют в головку. Перед заводкой машины сначало проворачивают вручную распредвола в несколько циклов и потом заводят.

#5 Сообщение Evgenii97 » 23 дек 2010, 15:34

#6 Сообщение DMITRIY_VLD » 23 дек 2010, 16:31

#7 Сообщение Rus78 » 23 дек 2010, 16:39

У меня тоже они новые в упакованных пакетах. Но пакеты немного в масле внутри. Вот и беспокоюсь как бы с них не выбежало уже масло. С учётом того что где то ещё на складе они проволялись пока дошли до меня, да и транспортировка их была не в вертикальном положении.

DMITRIY_VLD Вы прям так и поставили, я вот задумался может той смазки что внутри гидрика будет достаточно. Вообщем незнаю что делать та качать их или нет вроде новые в масле.

#8 Сообщение aassaa » 23 дек 2010, 18:30

#9 Сообщение shirkin » 23 дек 2010, 19:29

#10 Сообщение aleks777oz » 23 дек 2010, 20:55

Источник