Что будет если перекинуть на зуб ремень грм на
Перекинул ремень ГРМ на 1 зуб. ч.2.
Ч.1 — это поиск проблемы из этой темы. После поездки к Диме он судя по данным сказал перекинуть ремень на 1 зуб вперед. Сказано — сделано!
Забегая наперед, пока не хочу однозначно комментировать проблему с пропусками. Коротко — они сразу вылезли вообще везде (после предварительного сброса), потом после сброса ЭБу (програмно в OpenDiag) и после короткой поездки в 1-м цилиндре. Сейчас машина стоит со скинутой клеммой (так наверняка сброситься все, что можно) и после покатаюсь и сделаю выводы по пропускам.
Совместил метки ГРМ. Сделал ручкой риску на распреде и риску на один зуб впереди на ремне. После переустановки они должны были совпасть. Ослабил винты натяжного ролика. Снял ремень, прокрутил распред по часовой стрелке и надел ремень.Риски совпали.
А вот что касается поведения машины на ХХ — оно изменилось кардинально. Холостой ход ровный! Конечно, можно увидеть гуляние на компьютере, но «тактильно» этого не заметно. В салоне плаванье не ощущается. Вибрации в салоне и на руле нет. Самое интересно было после включения карлсона: холостые никак не отреагировали. Раньше на вентиляторе они плавали жутко. Даже если я не слышал вентилятора (шум двигателя, музыка), я всегда понимал, что он включился. Обороты плыли, все дрожит, на руле вибрация. Приходилось подгазовывать, чтобы как-то выровнять. Сейчас все ровно. На ходу пока проехал малость, тянет как и тянуло.
Давление в впускном коллекторе снизилось. Было около 320, стало 280-290.
Вообщем, на текущий момент я доволен. Буду кататься и смотреть.
Вот так теперь выглядят метки РВ:
А вот видео работы РВ. Не знаю, может для сенса это нормально, но как по мне, есть биение. Может быть те самые пропуски ложные из-за такого вот «качества» изготовления и подгонки деталей?
К слову, на видео слышно ритмичный металлический стук-бряцанье. Исходит больше в районе генератора. Грешу или на подшипник его, или на биение шкива гены. Визульно вроде ничего не трет и не цепляется. Хз. Может кто посдкажет?
На первом видео попалось, где вначале слышен карлсон и его отключение (пардон, заснял чуть коряво. Но звук работы двигателя слышен). На втором — просто без вентилятора.
Что будет если перекинуть на зуб ремень грм на
но миллиметр вверх-вниз и метка на маховике уходит намного дальше выступа
Есть какие-то симптомы если ремень установлен неправильно на 1 зуб?
Есть какие-то симптомы если ремень установлен неправильно на 1 зуб?
Если на один зуб раньше- вообще не должна завестись. Ну или с ооочень большим трудом.
На зуб посже- заведётся, нобудет плохо тянуть.
Как-то так. Если не прав- сейчас меня пнут.
На 1 зуб +/- ординарный юзер даже не заметит.
После этого катаюсь счастливо и мафынка едет как надо.
И я ничего не замечаю нового в поведении мафынки?
А как-то по узменившемуся УОЗ на ХХ можно определиться?
при ошибке на зуб метку на маховике уже не увидишь
По личному опыту скажу. Промах на зуб ведет к страшной тряске двигла, троению, потере тяги и пр.
заметил бы по повышенной вибрации
andreyal553 писал(а):
После этого катаюсь счастливо и мафынка едет как надо.
как надо понятие у каждого своё
andreyal553 писал(а):
И я ничего не замечаю нового в поведении мафынки?
зависит от прокладки между.
зависит от прокладки между.
Вибрацию могут почувствовать только «избранные» прокладки![/quote]
Да ладно, у меня двигатель при смещении на зуб так колбасило, что ППЦ.
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Перекинул ГРМ на зуб
Решил сегодня перекинуть ремень ГРМ на зуб вперед, как это делают на классике (правда там перекидывают цепь), так вот выставил все по меткам и шкив распредвала и колленвала, после чего отпустил натяжной ролик и удерживая ремень на месте, прокрутил шкив распедвала по часовой стрелке на один зуб и натянул ремень обратно! Получается теперь у меня клапана открываются на долю мм раньше чем было изначально.
После того как завел двигатель, заметил что двигатель стал работать гораздо мягче и стал гораздо лучше брать обороты. Во время езды заметил что машина стала более чувствительна к педали газа, вообщем результатом очень даже доволен!
ЗАЗ Sens 2007, двигатель бензиновый 1.3 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 19
У тебя она с низов тянула, а на трассу если выедешь у тебя она больше 120-130 не поехала бы, чем раньше фаза, тем меньше верха., меньше верха- меньше скорости и тяги на верхах
Возможно, я не проверял на больших скоростях. Да и я больше 120 не гоняю)))
Это будет заметно когда на полную выжимаешь газ и крутишь мотор на любой передаче от 4 и выше оборотов, тяга напрочь пропадает, такое ощущение что разгоняешься на 5й, при этом едешь на 3й передаче, а мотор ревёт и обороты поднимает медленно.
А если наоборот на зуб перекинуть позже, то она будет тупить до 3.5-4к оборотов, потом пойдёт подхват и чем выше будут обороты тем выше будет тяга, на припозднённой фазе ланосы могут выжимать 180-190 на пятой передаче 6к обооротов)
Но это всё из рубрики эксперименты, стоковый вал не предназначен для таких манипуляций.
Надо как нибудь вновь попробовать перекинуть зубья, у меня сейчас длинная кпп стоит с таврии. Там с 1 по 4 печедачи на 1 зуб длиньше, а 5 передача на 2 зуба. Так что думаю если грм на зуб раньше кинуть, будет веселее набирать скорость
Привет. Сегодня перечитал кучу форумов и море инфы по этим меткам, будь они неладны. Стало просто очень интересно, а какое положение меток лучше всего для МЕМЗа. Одни перекидывают распредвал на зуб вперед, другие назад, третие вообще на коленвале ремень перекидывают О_О.Техническая грамотность просто поражает.
Значит получается у нас есть фиксированное положение фаз относительно коленвала, фиксируемое с помощью ремня. То есть, если распредвал прокрутить на 1 зуб по часовой относительно ремня, то фазы сместятся в более раннюю сторону, и клапаны будут открываться-закрываться раньше. В теории улучшается тяга на низких и средних оборотах, так? Вот думаю тоже поэксперементировать на своей, так сказать ощутить разницу в смещении фаз. У меня 1.4, с 317 распредвалом, фаза 252 градуса. Еще что интересное пришло в голову: ремень то имеет свойство растягиваться, следовательно это растяжение может давать разбег на метках.
Просто сижу вникаю в теорию и по логике вещей прихожу к выводу, что если сдвигаем распредвал в опережение, клапаны открываются раньше, значит это способствует их прогару. Как у тебя такая «переделка» поживает?
Я через месяц эксплуатации все перекинул обратно по метками! Могу сказать что когда перекинул на зуб ГРМ, машина начала реально лучше работать, обороты стали набираться в разы быстрее и соответственно разгон у авто стал на много быстрее, тяга увеличилась. Но есть огромный минус в этом всем, так как я проводил это испытание зимой и расход авто составлял около 10 л на 100 км по городу, то после того как я перекинут ремень расход увеличился до 16 л на 100 км!
Привет. Сегодня перечитал кучу форумов и море инфы по этим меткам, будь они неладны. Стало просто очень интересно, а какое положение меток лучше всего для МЕМЗа. Одни перекидывают распредвал на зуб вперед, другие назад, третие вообще на коленвале ремень перекидывают О_О.Техническая грамотность просто поражает.
Значит получается у нас есть фиксированное положение фаз относительно коленвала, фиксируемое с помощью ремня. То есть, если распредвал прокрутить на 1 зуб по часовой относительно ремня, то фазы сместятся в более раннюю сторону, и клапаны будут открываться-закрываться раньше. В теории улучшается тяга на низких и средних оборотах, так? Вот думаю тоже поэксперементировать на своей, так сказать ощутить разницу в смещении фаз. У меня 1.4, с 317 распредвалом, фаза 252 градуса. Еще что интересное пришло в голову: ремень то имеет свойство растягиваться, следовательно это растяжение может давать разбег на метках.
Просто сижу вникаю в теорию и по логике вещей прихожу к выводу, что если сдвигаем распредвал в опережение, клапаны открываются раньше, значит это способствует их прогару. Как у тебя такая «переделка» поживает?
на коленвале ремень перекидывают на 1 зуб чтобы получить ползуба на распредвале
все с точностью наоборот
За 2 оборота коленвала распредвал проходит 1 оборот значит 1 зуб на коленвале 0,5 зуба на распредвале, 1 зуб на распредвале = 2 зуба на коленвале.
Соотношение вращения коленвал/распредвал = 2/1 считайте не только матчасть но и думайте головой.
Почему на одних двигателях ваз. газ и т.д. и т.п. погрешность по метках ползуба, а на других точно по меткам.
Все приняли за аксиому перекидывать зуб на распредвале, но не многие догадываются перекинуть на коленвале, попробуйте и сами убедитесь.
Все правильно!Эти пол зуба и нужны!Но я сделал по другому… Пока искал разрезную шестерню, засверлил новое отверстие под штифт на пол зуба! И всё!ДВС стал устойчиво работать!
На своем СЕНЕ попробую.
Попробуй, о результате отпишись что получится)
По часовой стрелке, если смотреть со стороны правого колеса по ходу движения, это на зуб «назад», то есть запаздывание клапанов, а не раннее открытие. Такое обычно делают для увеличения тяги на «верхах».
Но на твромоторе обычно на пол зуба как раз метки и не совпадают, так, что возможно ты просто поставил «ближе» к нулям)))
Распредвал вращается по часовой стрелке, следовательно в момент когда метка коленвала подходит в метке — метка распредвала уже проходит метку и клапана уже получается немного начинают приоткрываться! И если ставить распредвал по метке то колленвал ещё не доходит своей метки пару мм, получается это и есть более раннее открытие клапанов.
Такую же и себе ерунду делал. Ты когда смещаешь на зуб, на низах появляется динамик, а потом не очень. Расход на чуточку поднимется.
У меня на низаж все ровно работает, да и расход по хорошему должен упасть
Я так делал по реальной причине (см. БЖ). Двигатель заработал лучше. А вот еще один драйвовчанин попробвал и вернул. Работа двигателя улучшилась, но стала больше есть. Я не сравнивал. Буду менять ремень, попробую все по меткам вернуть.
Ну по счёт расхода видно будет, по наблюдаю ))
Что будет если перекинуть на зуб ремень грм на
Здравствуйте!
Недели 3 назад поменяли мне ремень, ролики и помпу. Моторист проверенный годами, но в этот раз доверил замену своему помощнику.
За 2 дня до замены я снимал лог работы двигателя, все показатели были в норме. После замены двигатель работал так же, ничего необычного не было. Однако спустя неделю я вновь снимал лог работы двс, и был удивлен повышенным давлением во впускном коллекторе. Значит, годами стояло на 32кПа на полностью прогретом моторе, а тут 42кПа нарисовалось! Ну, думаю, подсос. 3 дня искал! Не нашёл. А в ходе изучения причин повышенного давления на впуске узнал, что причиной может быть неправильность установки фаз газораспределения. Дополнительным подтверждением этого будет являться нулевая долговременная коррекция. Если бы был подсос, то и коррекция была бы далека от нуля!
Этот помощник моториста, выслушав мои доводы, назвал мой авто рухлятью, совместил метки распредвалов (сверху на глаз они совпадали), засунул какой-то «пальчик» в 1-ое свечное отверстие и говорит «Смотри!». Я говорю «А как же нижняя метка шкива коленвала?». На это он ответил, что её смотреть необязательно, и что мотор до безумия простой, поменять на нём ремень-это элементарно.
Сам моторист обещал переделать, но исчез! 2 недели ждал, так и не объявился, а перерасход бензина уже приблизился к 1000 руб. Сегодня полез и выставил метки сам. Выпускной распредвал опаздывал на 1 зуб. Всё пришло в норму!
Завтра к помощнику за деньгами)))
Описание и фото меток на картинке.
Также приложены логи до и после
Ремень ГРМ перескочил на один зуб: можно ли ездить на машине
Для начала напомним, что ремень привода ГРМ служит для того, чтобы клапаны в цилиндрах открывались и закрывались вовремя, в полнейшей гармонии с тем, как движутся поршни. Если эта идиллия нарушится, мотор либо перестанет работать, либо выйдет из строя.
Поэтому прежде, чем установить ремень ГРМ на шкивы распредвала (распредвалов) и коленвала, последние устанавливаются каждый в строго определенное положение — по специальным меткам на блоке цилиндров и самом ремне. И в таком виде вся эта система работает от замены до замены. Это в теории.
На практике же случается разное. В том числе и проскакивание этого самого ремня относительно одного или, порой, даже пары шкивов. Происходит так по разным причинам. Один из распространенных сценариев связан со случайным попаданием масла или антифриза на привод ГРМ. Непрошеная смазка действует сами понимаете каким образом. Да и если ремень — от непонятного производителя, он вполне в состоянии и при штатных условиях эксплуатации проскользнуть по зубьям одного из шкивов. Просто потому что слишком эластичный.
Или его геометрические параметры не вполне соответствуют размерам и форме шкивов. Такое возможно, кстати, и на уже изрядно изношенном ремне. «Проскок» вероятен и в случае запуска мотора при помощи другого авто — буксира.
В принципе, во всех вышеперечисленных случаях ремень может не только перескочить на один зуб, но и вовсе лопнуть с вполне понятными последствиями для движка. Но мы в данном материале говорим лишь о перескоке на один зуб, то есть о минимальном масштабе неприятностей.
Это выражается в первую очередь в том, что мотор начинает работать нестабильно, с перебоями. Запуск становится проблематичным. Агрегат может и заглохнуть ни с того, ни с сего. Но кое-как ездить при этом все-таки можно, хотя правильный цикл подачи горючего и отвода выхлопных газов из цилиндров двигателя и нарушен.
Парадокс, но некоторые авто вообще без проблем и нареканий эксплуатируются, как говорится, прямо с завода. А при очередном плановом ТО, сопряженном со сменой расходников, автовладелец узнает, что ремень в двигателе его т/с изначально был установлен со смещением на один зуб!