Что будет если неправильно выставить метки
Несовпадение меток грм
Данная запись преследует умных советов, жду их увидеть 🙂
Машина временами очень тяжко трогается — если не нажать газульку, то вообще ужастно дергается, но кое как едет, при резком нажатии газульки после переключения на передачу выше, машина проваливается и резко дергается, после чего едет (пробег 108тыс, покупал на 100тыс), с самой покупки это было так, делал различные диагностики, посещал сервисы, везде разводили руками и тыкали в сторону сцепления, хотя по словам прошлого хозяина, ему 30тыс км — относительно новое
Однажды один дядя намекнул что возможно, при замене ремня грм, неправильно поставили метки и возможно оно всему виной, ну и в общем решил я проверить это чудо и вот что обнаружил
Если выставить метки на коленвале, то на распредвале обнаруживаем вот что
а если выставить на распредвале, то на коленвале будет вот что
По моему мнению метки неправильно стоят, хочу услышать ваше, возможно я где то и ошибся
Сам менять их любом случаи не решусь, поеду на СТО, но что бы лишний раз туда не гонять, решил сделать эту запись
Про различные подтеки ни слова, сам знаю:):)
—————————————————
Запись дописана неделю спустя
Поехал на СТО, объяснил ситуацию и началось вскрытие.
Ситуация оказалось немножко дурацкой, точнее я так выглядел, оказалось что шкиф коленвала, по которому я сверял метки не то что нужно, под ним есть еще одна шестеренка, если снять его, вот по ней в идеале нужно сверять, вот она
Заодно поменял втулки стабилизатора и ремень кондиционера, ходовка почти в идеале, до лета будет совершенна:)
ШОК! 92 000 км на неправильно установленном ремне ГРМ!
Как такое может быть?! 92 000 км пробега, 3 (три!) года и целых 3 (три!) замены ГРМ мне понадобилось, чтобы выяснить, что причина постоянного дерганья на холостых банальна! — метки ГРМ!
Начну с предыстории. Я купил пыжа в 2013 году с дефектом — при работе на ХХ его циклично трясло и раскачивало. В пробке ощущалось, как голова раскачивается в такт пыжику…
Видео, к сожалению, не сохранилось…
Меня это смутило при покупке, но не остановило.
Итак, пыж куплен, за неровную работу ДВС вытребована нормальная скидка, позволяющая тут же заказать ЗЧ, и решить проблему раз и навсегда. Мыж не пальцем деланые, ща всё починим. Ага. ))
Заказаны свечи, катушка зажигания. Меняю — не помогло.
Ага, значит подушки. Заказано + заменено = не помогло.
Видимо забиты форсунки. Мою трижды wynns’om — не помогло.
Диагност на работе наталкивает на мысль — может подсос воздуха? ОК, снимаем впускной коллектор, находим потрескавшиеся уплотнительные кольца впускных каналов. За неимением в наличии новых, мажем старые герметиком, собираем — результата НОЛЬ.
Ах да, был на диагностике в гараже по ремонту французов (диагност в свободное от гаража время работает у оф.дилера). Вердикт — «надо снимать ГБЦ, смотреть что там…» (…что там, мля — клапана, да поршни, что ж еще). Идею сразу отмел как несостоятельную.
Кстати, обычно при покупке б/у а/м люди меняют все жидкости и ремень ГРМ. Но предыдущий владелец отдал мне заказ-наряд на замену ремня ГРМ 15000 км назад. Поэтому лезть в ГРМ планировалось только через 45000 км пробега, как минимум.
Пробовал заправлять 95-м, 98-м — безрезультатно.
Помыта дроссельная заслонка, обучена по фен-шую, помыт датчик давления во впускном коллекторе…
Найдена трещина на трубке вентиляции картерных газов — благополучно и безрезультатно заизолирована.
Читаю:
— «Фиксируем маховик проволокой. Справа от масляного фильтра на блоке в сторону коробки передач есть маленькое отверстие. Снимаем крышку масляного фильтра и ищем зеркалом. Вставляем туда стальную проволоку, сантиметров на 5 она должна войти внутрь.»
И фото даже есть:
Лады, нахожу за масляным фильтром пластиковую заглуШЕЧКУ, выковыриваю ее (назад так и не смог поставить, для этого надо, как минимум, корпус масляного фильтра снять…), стопорю распредвалы болтами, сую в отверстие за масляным фильтром (под заглушечкой) букву «Г» из проволоки, она туда, с*ка, влезла! Думаю — огонь!
Смотрю, а метка на КВ у меня смотрит на 7 часов, а должна смотреть на 6!
Хм… Надо открутить шестерню распредвала и посмотреть — может шпонку срезало. Хрен там! Не открутился болт КВ пневмогайковертом! Ну, думаю, ладно, значит не буду трогать шетерню КВ, а то МАЛО ЛИ ЧЕ!
Ставлю ремень как было (метка на КВ на 7 часов, а метка на ремне на 6 :))) ), собираю — естественно, двигатель все также раскачивается.
Временно отложил решение этого вопроса, гоняю пока так. Пыж едет, в принципе, нормально, уверенно так. Расход в районе 9 л/100 км, что тоже меня вполне устраивает. В общем, повода для беспокойства нет. Кроме того, что он все-таки раскачивается, гад…
Потом пришло время поставить ГБО. Об этом здесь: www.drive2.ru/l/6199280/ и здесь: www.drive2.ru/l/6207826/
Меня беспокоило, как повлияет нестабильная работа ДВС на установку ГБО. А может и наоборот — ГБО на работу ДВС. Получилось наоборот — на газе двигатель стал работать идеально ровно! Отлично, подумал я и перестал париться о неровностях работы на бензине вовсе! )) Тем более, это было даже удобно — если вдруг газ самопроизвольно отключался (а такое случалось при неисправности датчика температуры и давления), то я на первом же светофоре об этом узнавал, так как меня начинало раскачивать )).
Во всем есть свои плюсы)).
Потом у меня пежо потекли сальники распредвалов, на которых я решил сэкономить прошлый раз и не поменял при замене ГРМ… Полез еще раз, снял опять ГРМ, поменял сальники (ребята, только оригинал, мать его), поставил ремень как было … Все осталось по-прежнему.
И вот наступил момент, когда надо снова менять ГРМ по пробегу. Лезу.
На этот раз получилось-таки снять шестерню ГРМ, убедиться, что шпонка на месте. Но при этом, снова ремень был поставлен по старой схеме (метка на КВ на 7 часов), ибо маховик был зафиксирован через то-самое НЕПРАВИЛЬНОЕ отверстие, под заглушкой. Но я не знал, что есть другое…
И только после этого я всерьез задумался над вопросом: КАК? Как такое может быть? Почему при фиксации маховика КВ не в метке?
Может неправильно прикручен маховик. Вряд ли, там же направляющая есть.
Размышляя над этой проблемой, я пробегаю глазами страницу за страницей в интернете о замене ГРМ на пежо 307 и натыкаюсь на такое: peugeot-club.net/forum/topic/12438/
константин1979
— «здравствуйте, подскажите как правильно определить мертвую точку на маховике ( пежо 307sw 2003 г. ) Необходимо поставить ремень ГРМ, после замены клапана (прогорел). знаю что распредвалы фиксируются через спец отверстия в шкивах, коленвал в районе шкива имеет риску которая должна находится снизу когда 1 и 4 цилиндр находятся в верхней мертвой точки. после по меткам и по стрелкам накидывается ремень, настраивается натяжной ролик и тд. да и во время натяжки фиксируем коленвал через отверстие что возле маслофильтра. Ну наконец сама непонятность как убедится в том что коленвал действительно находится в данной точке ( голова пока снята ), кто в курсе подскажите!»
Akm47000
— «есть так же специальное отверстия для стопора махавика. на блоке возле масленного фильтра есть небольшой отлив, вообщем ищи отверстие мм 5-6 в правую сторону соответственно. гдето был мануал…ребята подкинут думаю. так, незная где это отверстие проблемно его найти) ну если найдешь, то суй туда что нить типо электрода или 6-ти гранника и крути калено, пока этот электрод не провалится в отверстие на махавике. и кстати по ВМТ (поршня) на этом двигателе грм не поймать.»
константин1979
— «спасибо но об этом отверстие я знаю и в сообщение указал! и через это отверстие можно в двух разных положениях зафиксировать коленвал!
арматуру 6 ку туда пихал, в чем еще там гемарой, то что отверстие в корпусе более 10 мм и когда клинишь в нем 6 кой то получается большой разбег маховика»
О! Вот оно! Наконец-то хоть один человек упомянул про это большое отверстие за масляным фильтром! Как зафиксировать маховик проволокой 4 мм, если отверстие все 10 мм? Можно смело ошибиться на зуб-другой.
Короче — везде написано, что для фиксации маховика надо сунуть проволоку в отверстие за масляным фильтром, но НИГДЕ НЕ НАПИСАНО, ЧТО ТАМ ДВА ОТВЕРСТИЯ!
И пихать нужно в маленькое! А я и «константин1979» пихали в большое! Вот и получали смещение КВ.
Сегодня во дворе со злости переустановил ремень ГРМ по меткам и все заработало как надо! Ничего не троит и не дергается. Машина поехала как должна! Оказывается она раньше не ехала. Тупила жостко. Теперь это другой а/м.
Проверка совпадений меток ГРМ и замена ремня
Поршень 1-го цилиндра устанавливают
в положение ВМТ (верхняя мертвая точка)
такта сжатия для того, чтобы при проведении
работ, связанных со снятием ремня привода
распределительного вала, не нарушалась установка
фаз газораспределения. При нарушении
фаз газораспределения двигатель
не будет нормально работать.
Выставляйте ВМТ по метке на шкиве распределительного
вала (при установке по меткам
на шкиве коленчатого вала в этом положении
может находиться поршень либо 1-го, либо
4-го цилиндра). После этого обязательно убедитесь
в совпадении меток на зубчатом шкиве
коленчатого вала.
Если метки не совпадают,
значит, нарушена установка фаз газораспределения
(поршень 1-го цилиндра не установлен
в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень
привода распределительного вала и повернуть
коленчатый вал до совмещения меток.
Метки ВМТ нанесены на зубчатый шкив
распределительного вала и на головку блока
цилиндров.Также метки нанесены на зубчатый шкив
коленчатого вала и на крышку масляного насоса.
Эти метки видны только при снятом
шкиве привода дополнительных агрегатов.
Внимание!
на выставленных метках начинать накидывать ремень
с права, натяг должен быть без провисания!
(иначе не получится правильной установки)
Далее ремень подпираем роликом натяжным и с помощью
мантировки делаем натяг левой стороны,
Вставьте монтажную лопатку между
кронштейном впускного трубопровода и кронштейном
натяжного ролика. Сдвигая вправо
кронштейн натяжного ролика, натяните ремень
привода газораспределительного механизма
и затяните болты крепления кронштейна.
Проверьте натяжение ремня. Правильно
натянутый ремень должен поворачиваться
на 90° от усилия пальцев 15
20 Н (1,5—2 кгс),
приложенного посередине между шкивами
коленчатого и распределительного валов.
Если установить хоть на один зуб неправильно,
можно услышать при запуске двигла как тарабанят гидрики!
они будут тарахтеть до тех пор пока не выберут
правильный зазор, тоесть прокачка масла в нутри.
Лучший ответ: Что будет если неправильно выставить метки?
Что будет если неправильно выставить распредвалы?
Становится ясно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в итоге чего работа мотора будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое с течением времени растягивается, растрескивается и т.
Что будет если не правильно выставить зажигание?
Если неправильно выставить угол, то впрыск будет несвоевременным. Это приведёт к некачественному сгоранию смеси, а работа двигателя будет осуществляться с нарушениями.
Что будет если неправильно выставить цепь ГРМ?
Неправильно установленная цепь или ремень ГРМ
Признаками неисправности ГРМ являются падение мощности и стуки в верхней части двигателя. Самая частая неисправность несовпадение установочных меток на коленчатом и распределительном валах. … В противном случае метки уйдут ещё дальше и двигатель может быть повреждён.
Как понять что не правильно выставлены метки ГРМ?
Признаки и симптомы
Что будет если цепь перескочит на один зуб?
Изменения в работе двигателя после перескакивания
Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. … При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает.
Что будет если ездить на раннем зажигании?
Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах. Увеличение расхода топлива. Усиление износа элементов двигателя.
Какие последствия могут быть если ездить на позднем зажигании?
Позднее зажигание на карбюраторных двигателях заключается в слишком позднем воспламенении топливной смеси в цилиндрах двигателя. Поршень в цилиндре на такте сжатия уже достиг ВМТ или даже перешел за нее. … При этом страдают мощность, приемистость двигателя автомобиля, увеличивается его топливный аппетит.
ГРМ не по меткам
Вот после более чем 1 года езды и мучений с непонятными подтупливаниями двигателя выяснилось, что ремень грм был установлен со смещением на 1 зуб. В машине было проверено кажется все, что можно проверить, уйму сил и времени потратил на поиск неисправности и перечитывание форумов и книжек. А на грм не грешил, т.к. менял хороший знакомый мастер.
При выставлении коленвала по меткам, распредвал оказался смещен на 1 зуб по часовой стрелке. До этого не задумывался, насколько негативно это может влиять на работу двигателя.
Некоторые могут сказать, что смещение на 1 зуб ни на что не влияет, но это совсем не так, особенно для 3-х цилиндрового 0,8, где важна каждая лошадка. При таком смещении коленвал будет опаздывать аж на 32 градуса, т.к. поворот на один зуб шкива распредвала соответствует повороту на 2 зуба шкива коленвала, а 2 зуба шкива коленвала = 32 градусам, т.к. всего зубьев 22. Например, начало такта впуска, впускной клапан приоткрывается, а поршень не засасывает смесь, а продолжает выталкивать порцию газов, но не в выпускной, а во впускной клапан. Отсюда и полностью разбалансированная работа и тупления двигателя.
Напомню, как сказывалось смещение грм на работе двигателя:
— тупления на низах, резкие реакции на педаль на верхах, отсутствие «эластичности» двигателя.
— при движении по трассе нежелание разгоняться выше 110 км.
— неполное сгорание смеси в цилиндрах.
— повышенный расход топлива.
Будьте очень внимательны при замене ГРМ. Надеюсь, что кому-то эта заметка поможет.