зачем замачивать топор в воде
5 важных советов по уходу за вашим топором
Ваш топор — инструмент, за которым необходимо ухаживать, особенно в холодное и сырое время года. Поэтому представляем краткое руководство по уходу за вашим топором. Это не полноценный его ремонт, а просто необходимый набор действий, которые рекомендуется проводить по мере необходимости — после каждого полевого выхода, например.
Шаг 1. Очистка металлических частей топора от загрязнений
Удобно использовать средства с нейтральным pH (различные кислотосодержащие средства не очень положительно сказываются на металл, если ими его постоянно обрабатывать) на основе керосина — тот же WD-40 подходит идеально. Нанесите его на бумажную салфетку/ветошь и тщательно протрите им металлические детали.
Шаг 3. Смазка металлических деталей машинным маслом
Старый, проверенный метод борьбы от коррозии. Дабы предупредить коррозию, и не использовать различные лакокрасочные покрытия, просто оботрите машинным маслов металлические детали топора — просто и надёжно.
Шаг 4. Уход за деревянными частями топора при помощи масла для древесины
Нанесите небольшое количество масла для пропитки на ветошь/бумажную салфетку и втирайте его в ваше топорище. Это предельно важно, поскольку качественную рукоять найти сложно, а сделать её самому тоже надо уметь — рукоять надо поберечь.
Шаг 5. Уход за чехлом от топора
Если он у вас кожаный — используйте щётку для обуви и обувной крем. Если деревянный (очень популярно в северных регионах нашей необъятной) — ухаживайте за ним так же, как и в случае с топорищем. Если чехол тканевый — особого ухода не требуется, разве что простирнуть.
И помните — берегите свой топор, поскольку это продолжение вашей руки. Держите его в хорошем состоянии, дабы он не подвёл вас в нужный момент.
Для чего топоры кладут в воду?
Что бы обух не соскакивал, дерево набухает и при работе не слетает обух.
чтобы рукоять деревянная от воды разбухла! Когда пользоваться топором будут-металлическая часть с рукояти не слетит неожиданно.
по моему чтоб не тупился, знаю некоторые и ножи в воде хранят
Обычно топор жестко крепится на топорище с помощью клина. Дабы избежать соскакивания топора, его периодически кладут в воду, с тем чтобы разбухшая древесина заклинилась в отверстии
проверяют качество. если он не тонет то хороший
Чтобы топорище в месте крепления с топором разбухло и топор хорошо держался, не слетал
Что бы дерево распухло и не соскочило топорище с древка. при рубке..
если топор болтается на топорище, то после нахождения в воде ручка разбухает, и плотно удерживает топор.
что при рубкке не выскочил из ручки
набухает и тем самым не выскочит
Для разбухания рукояти и более плотной посадки.
Чтоб щи сделать вкуснее, за меня ответили. хехехехе
Обух или топорище, чтоб не соскакивал, от воды будет древесина более распухшая, и топор таким образом засядет верно и не соскочет.
Товарищ мой топор
Но не могло, ни при какой погоде и ни при каких замечательных обстоятельствах… произойти такое, чтоб топор оказался без надобности. Все что угодно мы вольны были забыть — и сапоги, и хлеб, и теплую одежду: оборукий человек в тайге и в скудости не пропадет, а у огня не даст себе замерзнуть, но оставь мы топор — без размышлений поворачивай назад. Без топора в тайге делать нечего, без него и летом погибель. (Валентин Распутин. Вниз по Лене-реке)
Будущие топорища долго сушатся естественным способом.
ЗАГОТОВКА. Заготовку древесины на топорище лучше всего делать в зимнее время, когда нет движения древесных соков. Такие заготовки прочнее и меньше трескаются при сушке. Да и колется на плахи мерзлое дерево легче. Крепкие топорища получаются из заболони березового комля. Дерево нужно выбирать живое, здоровое, прямое и не сучковатое, достаточно взрослое — 50–60 см в диаметре. Валить березу нужно под самый корень, чтобы забрать как можно больше ценной комлевой части. Затем деревянными клиньями раскалываем на две части комлевой чурбак длиной 70–80 см от основания дерева. Дальше вырубаем 6–8 заготовок из заболони и отправляем их сушиться на несколько лет.
Я уже говорил в предыдущей статье, что предпочитаю форму топора русского типа, в котором ширина режущей кромки (РК) и толщина лезвия обеспечивают удобство во время плотничных работ. Однако для того чтобы увеличить проникающую способность топора при рубке-колке, эту форму я немного дорабатываю: скругляю режущую кромку определенным способом. Беру голову топора (например, размера Б2, Б3) с прямой режущей кромкой и кладу на лист бумаги.по контуру.
Длину режущей кромки делю на три равные части. В самом верху лопасти отступаю на 15 мм от РК к обуху и по дуге соединяю с точкой 1/3 части на РК. Внизу лопасти отступаю на 10 мм от РК к обуху и соединяю с точкой 2/3 части на РК. Таким образом, верх (носок) получается более крутым, а низ (пятка) более пологим.
Затем вырезаю этот шаблон, прикладываю на лопасть и обтачиваю по шаблону. Такая форма топора делает его универсальным. При рубке и колке помогает верхняя часть лопасти: она работает, как гильотина, и перерубает волокна под углом. А когда нужно тесать, то помощником будут 2/3 пологой части лезвия.
Для того чтобы топор не давал отдачу, нужна правильная форма топорища. На готовую деревянную заготовку насаживаем голову топора, рисуем контур топорища, затем обтачиваем топором и ножом.
Конечно же, топор будет эффективным инструментом только при наличии хорошего топорища. Проще всего зайти в магазин стройматериалов и купить готовое. Но если вы хотите ощущать топор как продолжение своей руки, работать им эффективно и долгие годы, то желательно изготовить топорище самостоятельно.
Начинается все с заготовки древесины. Это может быть ясень, орех, карагач, клен, рябина. Перепробовав все варианты, я остановился на комле березы. Древесина березы вязкая, крепкая, легкая и доступная, а после правильной финишной обработки еще и влагоустойчивая. Как говорят плотники, топорище из березы не сушит руку в работе.
Лезвие на точиле обтачиваем для того, чтобы топор стал универсальным. В сочетании с правильной формой топорища он практически не будет давать отдачи в руку и станет пригодным для большинства видов работ в лесу и по хозяйству.
Древесину я заготавливаю обычно в декабре. Долго выбираю подходящее дерево, чтобы оно было взрослое, с прямыми волокнами и по возможности без сучков. Валку делаю аккуратно, чтобы не повредить ценную комлевую часть.
Затем отпиливаю пару-тройку метровых чурбаков и деревянными клиньями распускаю их по волокнам на половинки, а если дерево очень большое, то и на четыре части. Потом из самой твердой части древесины — заболони — вытесываю заготовки примерно шириной 15 см и толщиной 5 см. Ядровую часть, которой является состарившаяся заболонь, стесываю, так как она мягкая.
Оставшуюся часть древесины можно пустить на заготовки для лыж, рукоятей ножей, ножен, посуды, а ту, что ближе к верхушке, и вовсе на дрова. Бересту также можно использовать на рукоятях ножей и для выгонки дегтя. Но это уже другая история.
Необходимый этап — проварка в олифе.
Прежде чем отправить заготовки топорищ на сушку, необходимо заделать торцы воском, парафином, масляной краской или просто замотать скотчем. Если этого не сделать, заготовки сильно порвет по волокнам и будет много отходов. Заготовки я оставляю на воздухе под навесом до следующей осени.
К этому времени половина влаги из древесины выйдет и их можно будет занести в дом и положить возле печки. Там они будут находиться до того момента, как мне понадобится изготовить из них топорище. Процесс этот несложный, но ответственный. Насколько тщательно вы подойдете
к этому вопросу, настолько хорош будет топор в работе.
Я начинаю с выстругивания на заготовке клиновидного посадочного места под проушину топора. Сажаю очень плотно, в натяг, без зазоров. Сверху оставляю пару сантиметров на припуск. Затем намечаю контур топорища в соответствии с отвесом. Грубую форму вырубаю топором, а чистовую довожу ножом.
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ. Длина топорища для повседневного рабочего топора должна равняться длине в локоть, а для валочного или колуна — в руку. Ширина топорища в нижней части (или где максимальный хват) равна второй фаланге указательного пальца. Ширина в верхней части (или где рабочий хват) равна второй фаланге среднего пальца. В сечении топорище должно быть яйцевидное, так топор лучше контролируется (даже в варежках). Форму топорища я предпочитаю простую и эргономичную, без крутых изгибов, со стопором руки в нижней части. Контуры должны соответствовать отвесу, пущенному из точки золотого сечения до нижнего края топорища. Для того чтобы найти точку золотого сечения, нужно измерить длину лопасти топора от центра режущей кромки до обуха и разделить на 1,618. Затем необходимо отмерить от середины режущей кромки получившуюся длину. Отмеченная точка под основанием проушины и будет являться точкой золотого сечения. Такой топор практически не дает отдачи в ладонь и пальцы.
После того как топорище готово, приходит время его расклинить. Способов существует много. Я делаю два пропила крестом с торца топорища на две трети глубины проушины. Вытачиваю три дубовых пологих клина: один большой продольный и два маленьких поперечных. Заливаю в пропилы любой клей и забиваю клинья. Затем срезаю верхушку в сантиметре от края проушины. Для надежности можно забить один трубчатый клин.
Завершающая стадия изготовления топорища — пропитка маслом. Я нагреваю на костре бидон с натуральной льняной олифой, добавляю немного дегтя и кипящим маслом пропитываю древесину. Такая обработка создает глубокую защитную пленку от влаги. Топорище не разбухает, не расшатывается и служит долгое время. Лаком покрывать не стоит, иначе после длительной работы на руках появятся мозоли. К тому же топорище станет скользким.
Когда топор полностью готов, я выявляю его КПД. Сначала нахожу центр тяжести. Для этого выставляю топор на вытянутом указательном пальце у основания проушины и ищу точку, где он будет уравновешен. Затем провожу центральную линию от середины режущей кромки до обуха. Далее пускаю отвес от нижней части топорища до верха топора через центр тяжести.
Отмечаю точку, где пересекается отвес с центральной линией лопасти, затем измеряю две длины: от нижнего хвата топорища до центра тяжести и до точки пересечения отвеса с центральной линией лопасти. Делю первую длину на вторую и умножаю на сто. Получившееся значение и есть КПД топора. Рабочие топоры с КПД от 90 % и выше считаются годными инструментами.
Для того чтобы топор можно было носить с собой в походы без опасения пораниться, я всегда изготавливаю защитный кожух на лезвие. Чехол можно сделать из голенища стоптанных сапог, из старых валенок, куска резинового шланга. Но самым надежным и доступным будет деревянный футляр.
Когда выбрана добротная голова топора и вложено много труда в его изготовление, совсем не хочется его лишиться в лесу. Чтобы этого не произошло, я окрашиваю лопасть топора и нижний конец топорища яркой краской. Так меньше шансов потерять его в траве, кустах, снегу или оставить вбитым в пенек.
Для чего топор опускают в воду перед работой?
За то время, которое топор лежит без дела, топорище подсыхает и при использовании топор может соскочить. Последствия могут быть разными: может обойтись смехом, а может и летальным исходом. И вот для того, чтобы исключить такую возможность, топор опускают на некоторое время (для надёжности на ночь) в воду. Т.е. деревянное топорище впитывает в себя воду и от этого немного разбухает.
Всё очень просто на самом деле. Топорище со временем усыхается и это может привести к тому, что топор при колке может попросту слететь с топорища. А это уже небезопасно. Поэтому некоторые ложат топор в воду, чтобы топорище разбухло и не дало вылететь топору. Хотя намного проще подбить клин, как я думаю и эффект будет не хуже.
Для того, чтобы обесопасить себя во время работы с топором, его вместе с топорищем опускают в воду. В воде дерево разбухнет, напитавшись влагой, и во время работы сам топор не слетит. Обычно работа с топором, например колка дров, связана с тем, что топором размахивают и если сам топор плохо сидит на топорище, то при работе может слететь, а это очень опасно, неизвестно в какую сторону он полетит. Мало того, что топор тяжелый, но он ведь ещё и острый.
Сразу же хочу отметить, что это не лучший вариант подготовки топора к работе.
В воду опускают по одной причине, для того чтобы топорище лучше и плотней «сидело» на ручке топора.
Древесина от влаги разбухает, увеличивается в объёме и в итоге топорище очень плотно сидит на ручке.
Но затем древесина опять рассыхается и процедуру «замачивания» топора придётся повторять каждый раз заново.
Профессионально подготовленный к работе топор не требует никакого опускания в воду, это лишне.
Необходимо ручку опора изготавливать из просушенной (и причём не менее года, ещё лучше несколько лет) древесины твёрдых пород.
После того как изготовили ручку топора её надо пропитать и причём не менее 2 раз, льняным маслом (с просушкой) как вариант.
Далее, топор необходимо правильно насадить на ручку и главное правильно его расклинить, я расклиниваю вот таким образом,
Клинья могут быть как металлические, так и деревянные, плюс клин можно посадить (если речь о деревянном клине) на клей дополнительно, чтобы он надёжней держался.
Деревянный клин изготавливается из древесина ещё более твёрдой породы чем ручка топора.
Если соблюсти все эти не сложные действия, то замачивать каждый раз топор не придётся перед работой.
Структура древесины (ручки топора) нарушается от постоянного замачивания и как итог срок службы топора сокращается и причём значительно.
Если всё же решили замачивать, то лучше это делать в холодной воде, всю ручку погружать не обязательно.
Топор начал слетать с топорища, но дед сделал горячий клей и решил эту проблему
Мой дед живет в деревне и часто применяет топор для колки дров. Со временем инструмент начинает повреждаться: древесина в проушине подгнивает, топорище расшатывается и клин выпадает из него. В результате топор слетает. Я знала только один способ восстановить топорище: перед тем как колоть дрова, замочить его в воде на пару часов для разбухания. Но дед поведал другой вариант решения проблемы. Теперь чинить топор придется лишь в случае, если топорище треснет.
Горячий клей в помощь
Когда топор стал слетать с топорища, дед приготовил горячий клей, который помог восстановить инструмент. Для этого ему понадобились:
Сначала дед подпилил усохшее старое топорище таким образом, чтобы оно не выходило за проушину.
Затем со стороны вбивания клина герметично заварил проушину топора латкой из листовой стали.
Металл обязательно должен быть толстым, в противном случае при ударах о бревна он просто сломается.
Теперь разбитое и подгнившее топорище нужно обработать термоклеем.
Как заклеить
Следует тщательно пропитать древесину для того, чтобы поры закрылись и дальнейшая порча была предотвращена. Чем лучше вы это сделаете, тем крепче топорище будет держаться в обухе, соответственно дольше вам прослужит.
Имеющийся на торце топорища вырез под клин тоже необходимо заполнить термоклеем. Все работы рекомендуется выполнять не клеевым пистолетом, а монтажным феном. Дед заложил в чашу нарезанные стержни термоклея и расплавил их горелкой. Когда они стали жидкими, добавил в состав столовую ложку соды.
При смешивании горячего клея и соды получился прочнейший пластик. Важно продолжать нагрев, потому что состав очень быстро остывает. Как только клей опять стал довольно жидким, дед вставил топорище в топор. Он объяснил, что если при этом выдавливается лишний состав, значит все сделано правильно, клей заполнил все полости.
После отвердевания дед срезал вручную пролитые излишки состава. Можно это сделать при помощи болгарки, так будет быстрее. Затем обработал топорище маслом и заточил острие. В завершение дед покрасил топор.
Ремонт на века
На первый взгляд такой способ показался мне нецелесообразным. Не проще ли купить новое топорище? Но дед пояснил, что в таком случае вскоре опять появятся те же проблемы: усыхание дерева, выпадение клиньев и слет инструмента. При использовании же термоклея такие неприятности в дальнейшем будут исключены.
Топорище, поставленное таким способом, не придется набивать, а цена вопроса при этом лишь в куске металла, одном электроде и пачке стержней клеевого пистолета. В случае если понадобиться разобрать топор, его просто нужно нагреть.