зачем обшивают деревья досками
7 деревянных материалов для отделки, о которых вы не знали. Или забыли
Решив обшить дом деревом, на ум сразу приходит вагонка, имитация бруса или блок-хаус. Но такая отделка скучна и банальна. Мы сделали подборку материалов, которые в свое время были незаслуженно забыты, но сегодня все чаще появляются в проектах и поверьте, они перевернут ваше представление об отделке
Амбарная доска
Для тех, кто хочет наполнить интерьер дыханием старины, современный рынок предлагает амбарную доску. Сама идея повторного использования древесины отнюдь не нова. Уже 15 лет назад на рынке можно было найти шкафы, двери, рамы и другие предметы интерьера, изготовленные из траченных временем досок. Столь необычное сырье собирали во время сноса старых деревянных домов, причалов, амбаров и т.д. Именно за это материал получил свое название.
У читателя может возникнуть вполне закономерный вопрос: зачем в принципе покупать вторсырье, если можно состарить «молодую» доску? Причина — в удивительной красоте древесины с историей. За многие десятилетия (и даже века) эксплуатации время оставляет на ней множество отпечатков, превращая в настоящий антиквариат. Потемнения, трещины, ходы жучка-древоточца, остатки краски, складские штампы — все это придает амбарной доске неповторимое очарование. Никакие морилки, краски и технологии браширования не позволяют добиться такого эффекта. Как ни обрабатывай свежеструганную доску, она все равно останется новоделом.
Еще одно разумное опасение: насколько прочна доска, служившая 30, 50 или 300 лет? Не развалится ли она при распиле и вколачивании гвоздей? Как ни трудно поверить, древесина способна сохранять прочность многие столетия. Доказательство тому — сваи, на которых и по сей день стоят средневековые замки. В те далекие времена не нужно было спешить. Дома строили медленно, что позволяло сушить древесину естественным образом. Так как влага выходила постепенно, материал не деформировался (что случается сегодня при сушке в печах). И спустя несколько лет в распоряжение строителей предоставлялся стабильный и прочный материал, который уже не «вело» при колебаниях температуры и влажности.
Амбарная доска, прошедшая испытание временем, намного прочнее и стабильнее современных пиломатериалов
Итак, где же можно использовать древесину, проверенную временем? Прежде всего, в отделке интерьера. Отметим, что для пола потребуется пиломатериал толщиной не менее 50 мм. Для стен и потолков требования не такие жесткие. Кстати, большой популярностью пользуются потолочные фальшбалки из старой древесины. А при желании можно заказать и мозаику из этого удивительного материала.
Конечно же, амбарная доска прекрасно подходит для изготовления мебели. И не только шкафов, тумб и прочих сложных изделий. Простейший стеллаж с «антикварными» полками станет настоящим украшением кабинета или гостиной. То же касается каминных досок, рам для зеркал и других предметов декора.
Амбарной доской можно обшить и наружные стены, но такая отделка будет поистине «золотой». Первый, основной и, пожалуй, единственный недостаток этого удивительного материала — высокая цена. Один квадратный метр обходится в среднем в 2000-5000 руб. А стоимость изделий из многовековой древесины исчисляется десятками, а порой и сотнями тысяч. Впрочем, не обязательно обшивать антикварным деревом весь дом от крыши до цоколя. Порой достаточно нескольких досок, чтобы безликий современный интерьер из гипсокартона, стекла и пластика превратился в уютный дом с историей.
Подробнее в материале «Старая закалка»
Скандинавская доска
Скандинавская доска — это по сути, та же вагонка. Разница лишь в том, что ее обстругивают только с трех сторон. Четвертую, лицевую, не обрабатывают после распила, а значит, поверхность остается шероховатой. Если провести по доске рукой, то остается впечатление, что ты гладишь ее «против шерстки». При этом краска впитывается в открытые поры и держится намного дольше, чем на доске, доведенной до зеркальной гладкости.
Этот нехитрый, казалось бы, прием, ощутимо продлевает срок жизни красочного слоя. Производители шведской доски, выпускающие уже окрашенный материал, дают гарантию на покрытие 5 лет. Но прогнозируемый срок его жизни гораздо больше.
При благоприятных условиях окрашенная шведская доска сохраняет первоначальный вид восемь лет и даже более
Чтобы к малярным работам не приходилось возвращаться много лет, нужно строго соблюдать технологию. Сначала пиломатериал покрывают грунтом, а потом краской в два слоя. Некоторые производители предлагают необработанную доску, но это должно насторожить покупателя. Грунт необходимо нанести не позже чем через 60 часов после распила, иначе пористая поверхность впитает слишком много влаги, что неминуемо создаст проблемы.
Разумнее будет купить уже загрунтованную скандинавскую доску, и сразу же приступать к обшивке фасадов. Процесс окрашивания при этом можно отложить на целый год. Пропитка содержит сильнодействующие антисептики, защищающие уязвимую древесину от грибка, ультрафиолета и вредоносных насекомых. Кстати, грунт может быть белого, серого и красного цветов. Он сам по себе выглядит довольно эффектно, так что стены не будут всем своим видом кричать о необходимости покраски.
Приобретение загрунтованной и окрашенной доски выглядит еще более логичным. Прежде всего потому, что избавляет от долгих и трудоемких фасадных работ. Но дело не только в этом. Если красить обшивку на фасаде, замковые соединения останутся необработанными, ведь до них невозможно будет добраться кистью. Дерево же будет «играть», усаживаясь на холоде и разбухая на жаре. Со временем ламели хоть немного, но разойдутся, и на стенах появятся непрокрашенные полосы.
Конечно, по ним можно будет пройтись кистью, но напомним, сама суть технологии шведской доски в том, чтобы красить фасады как можно реже. Фабричная же обработка пиломатериала предполагает окрашивание замков, а значит, проблемы полосатого фасада не возникнет.
Подробнее в материале «Против шёрстки»
Необрезная доска
Необрезная доска отличается наличием обзола (коры) по неопиленным продольным кромкам. То есть, в отличие от обрезной, она не подвергается калибровке по ширине. Изготавливают ее из того же сырья, что и обрезной пиломатериал (сосна, ель, пихта, лиственница, дуб и др.), так что по своим физико-механическим свойствам она ему ни в чем не уступает. А вот выглядит она, конечно, менее привлекательно, зато и стоит заметно дешевле. При этом перед использованием доску придется очистить от коры, чтобы удалить вместе с ней споры и личинки вредителей, способные быстро превратить в труху здоровое тело древесины.
Необрезная доска 1-го сорта (категория В) не должна иметь признаков гнилостного поражения, трещин, искривлений и других пороков, снижающих конструкционную прочность материала. Обладая той же несущей способностью, что и обрезная доска, она позволит сэкономить при строительстве там, где «внешность» роли не играет. В первую очередь, это скрытые силовые элементы зданий — каркасы, черновые полы, стропильная система крыши, перекрытия, обрешетки. Также необрезную доску применяют для сооружения строительных лесов, сараев, лестниц, временных ограждений и настилов, сколачивают из нее мостки, бортики высоких грядок, компостные короба.
Однако, если подойти к задаче творчески, эстетические несовершенства необрезной доски можно превратить в большое преимущество. Сама «неправильность» ее формы, естественная кривизна кромок, будучи нарочито подчеркнутой, способна создать оригинальный декоративный эффект. Особенно выразительным он будет на больших плоскостях — например, таких, как пролеты заборов (кстати, доску категории В классифицируют именно как заборную, в отличие от материала класса А — столярного, не имеющего сучков и иных дефектов и идущего на изготовление напольных покрытий, мебели, оконных рам и пр.). Конечно, если просто установить доски вертикально с небольшим отступом друг от друга, наподобие штакетника, то такое ограждение едва ли украсит участок и сгодится разве что как временный вариант. Наиболее интересно выглядят заборы, доски в которых расположены горизонтально и набиты внахлест, либо под углом друг к другу (по типу жалюзи), либо вразбивку — попеременно с лицевой и с обратной стороны стоек. Причем зазоры между элементами в случае необрезной доски получаются разными по величине, что становится еще одной изюминкой конструкции.
Все несущие и черновые деревянные конструкции должны быть обязательно подвергнуты глубокой пропитке огнебиозащитными составами, так как они будут скрыты под обшивкой и провести их повторную обработку будет уже невозможно
Прекрасно смотрится необрезная доска в обшивке фасадов и стен помещений (в частности, бань), в качестве заполнения проемов в беседках и ограждениях террас, в предметах садовой мебели и элементах ландшафтного дизайна. Такая отделка несет в себе нотку «грубоватого» деревенского стиля, естественности, привносит в интерьер атмосферу старины или, как говорят, «дома с историей». Чтобы усилить этот посыл, материал брашируют. Безусловно, это требует и сил, и времени, но результат того стоит. Так, например, можно обработать поверхность доски с помощью болгарки и щетки-крацовки. Выемка мягких волокон древесины проявит ее рисунок, сделав его более объемным. Иногда, чтобы добавить доске возраста, на ней даже специально имитируют ходы, оставленные жучком-короедом. Затем материал шлифуют для удаления заусенцев, тонируют и затирают мелкой шкуркой. В завершение доску покрывают лаком, маслом или воском — в зависимости от будущих условий эксплуатации.
В декоративных целях можно также использовать и необрезную доску 2-го сорта (категория С), которая не применяется как конструкционный материал и идет на изготовление строительных подпорок, опалубки, поддонов-палет и т. п. Допустимый объем обзола у такой доски — до 10% от ее площади, но, как известно, эстетические пороки — те же достоинства, главное — правильно их преподнести. После окорения и соответствующей обработки материал может послужить для оформления оголовка колодца, крыльца, полотен ворот и дверей, для создания оригинальных садовых и интерьерных декоров.
Зачем стволы деревьев окружают деревянными досками (см.)?
Вот так, как на рисунке (схематично, но должно быть понятно). Это не подпорки и не защита, так как рядом не ведётся никаких работ. Деревья при этом выглядят так, будто стоЯт в вазах (или в стаканах) из длинных досок.
Зачем это делается?
Это делают для того, что бы оградить кору деревьев от поедания, или, вернее, объедания животными. Также крупный рогатый и не особо крупный безрогий скот способен так чесать рога или другие части тела, что деревья просто ломаются.
Именно для этого их ограждают деревянными щитками. Особенно сразу после посадки. В дальнейшем меняется только размер такой изгороди.
Есть в Польше в небольшом местечке Грыфино необычный лес, его называют «пьяный», еще «кривым», «танцующим». Часть сосен в этом лесу (около 400), как по команде, искривлены под одним градусом, а затем образуют одинаковые красивые ровные дуги. Такому феномену не нашли объяснения за восемьдесят лет. Предполагают, что это рук человека, что специально ветвь молодого деревца изгибали по одному шаблоны, чтобы после изогнутую древесину использовать для кораблей, саней и т.д.
Плотность бумаги составляет 40-240г/м2. Стандартная офисная бумага формата А4 обычно 80г/м2. Получается что лист бумаги формата А4 будет весить 5 грамм.
Значит из 1кг. дерева можно получить до 48-75 листов формата А4.
Поэтому для изготовления одного листа требуется 0,013-0,021кг. дерева
Известно, что сокодвижение в деревьях начинается при первых весенних потеплениях, а продолжается до распускания почек. Точно установить начало выделения березового или кленового сока невозможно, здесь важен регион произрастания и погодные условия.
В средней полосе сок обычно можно собирать с середины марта. В это время активно тает снег, а почки на деревьях начинают набухать. Можно сходить в лес и шилом сделать укол на дереве, появление сока говорит о том, что сок можно собирать.
Распускание листьев на деревьях свидетельствует о том, что сезон сбора сока березы или клена завершается. Обычно при появлении первых листиков, сбор сока прекращается, а бывает это во второй половине апреля.
Любые трещины дерева лечатся. Есть мастера, так заделают, что и не видно вовсе. Так что Буратину вполне можно вылечить. А вот на счет пожара, это серьезнее. Там горит все, даже организм живой, состоящий на 80% из воды.
Если речь о другом конце, то и там по-моему все в порядке. Его починить еще проще. Остругал палочку и поменял старую на новую.
Ниже мультик о новых приключениях Буратино. Но он там не сгорел.
Как не погубить старые деревья во время строительства
Лес, окружающий вас, мог сгореть, пойти на дрова или спички, мог быть застроен нелепыми многоэтажками. По счастливому стечению обстоятельств этого не произошло, и в вашем распоряжении оказался нетронутый цивилизацией участок. И вы собрались построить здесь дом для собственной семьи. Как при этом не погубить старые деревья?
Пожалуй, самыми трудными территориями, осваиваемыми под застройку, являются лесные участки. Лес — это сложнейший организм, в котором взаимодействуют почва, грунтовые воды, деревья, птицы, звери, насекомые, и в котором за долгие годы было достигнуто биологическое равновесие. Главной задачей человека здесь становится минимизация вреда от вмешательства в природу.
Может показаться, что рассуждения на эту тему носят исключительно морально-этический характер, но это не совсем так. Бездумное и безразличное отношение к сложившемуся ландшафту может привести к ситуациям, угрожающим вашей жизни и имуществу, а также дополнительным расходам.
Факт: Крупномерное дерево из питомника может стоить от 15000 евро и больше — цена «экономии» очевидна.
Сейчас этот участок выглядит обжитым, поскольку потрачены огромные средства на покупку взрослых деревьев и дорогостоящие ландшафтные работы. Но пройдут еще многие годы, прежде чем это место оформится своим законченным видом. Постарайтесь избежать драматичных последствий; я расскажу, как действовать правильно, если вам достался сложный участок. 
Закажите геодезическую съемку
Первое и главное — выполните геодезическую съемку участка. Причем не просто съемку размеров и перепадов высот, а подеревную (с указанием всех стволов), расположенных на участке и на 5 м за его границами. 
Обратитесь к фитопатологам
Крайне важно передать полученный план от геодезистов план специалистам фитопатологам (докторам, которые лечат деревья). Их компетенция не менее важна для растений, чем для вас профессионализм вашего врача или ветеринара для ваших питомцев. Специалист по болезням растений оценит состояние здоровья и возраст деревьев на участке. И, главное — даст вам свои рекомендации: какие деревья можно с легким сердцем удалить, какие потребуют ухода, а какие стоит сохранить во что бы то ни стало.
Не стоит забывать, что это растения с хорошо сформировавшейся корневой системой, адаптированные к почве и местным условиям. Как только вы предоставите им больше свободы и немного ухода, они дадут фору по скорости роста большинству искусственно привнесенных саженцев.
Приготовьтесь лечить деревья в процессе стройки
Из-за распространенного заблуждения, что ландшафтом следует заниматься по завершении строительства, многие существующие деревья просто не доживают до конца стройки или погибают в первые несколько лет. С другой стороны, деревья,
как их не защищай, будут испытывать стресс в период строительства. И, как у всякого живого организма, это приводит к ослаблению иммунитета деревьев; как следствие — болезням и подверженности разнообразным паразитам.
Что же делать? Первое — это санитарная обрезка и удаление больных деревьев.
Ройте землю с умом
Рытье котлованов и траншей рядом с деревьями при строительстве в лесу — событие неизбежное.Земляные работы должны сопровождаться некоторыми мероприятиями, основной задачей которых является создание участка, благоприятного для последующего восстановления корневой системы.
Важно понимать, что корни дерева приспособлены к жизни во влажной земле и погибают в течение нескольких часов, оказавшись на поверхности (при том, что остальная часть дерева, наоборот, прекрасно чувствует себя в атмосфере, но не выдерживает длительного замачивания, загнивает и гибнет). С учетом этой особенности важно работать с землей на лесистом участке.
Для сохранения деревьев придуманы решения в виде так называемых сухих колодцев.
Важным обстоятельством, влияющим на прочность корневой системы деревьев во время строительства, является изменение гидрологического режима участка: то есть уровня грунтовых вод, а также густоты леса, вследствие санитарной вырубки и удаления деревьев в месте строительства дома.
Когда деревья растут в густом лесу, их корневые системы плотно переплетены и компактны. Дерево же, растущее в степи, обдуваемое всеми ветрами, гораздо прочнее держится за землю, в отличие от лесных деревьев, которые сопротивляются ветру всей густотой леса. Поэтому, когда мы вырубаем поляну под строительство и оставляем на ней всего несколько деревьев, нужно учитывать и это обстоятельство. 
Как видно на рисунке, существуют критичные зоны, где повреждение корней может привести к гибели дерева. Но здесь многое зависит от породы самого дерева. Так, сосна, со своим стержневым корнем в форме моркови, лучше переносит подрубание боковых корней, в отличие от ели, у которой основная нагрузка приходится на боковые корни.
Важно: Зона роста корней равна площади, определяемой радиусом проекции кроны дерева на корневую систему, увеличенным на 1 м. Земляные работы в этом месте должны вестись очень аккуратно, без использования тяжелого строительного оборудования. Граница, за которой нельзя производить никакие земляные работы, проходит от оси ствола на расстоянии, равном двукратной окружности ствола, измеряемой на высоте 1,3 м от земли. 
Подпорную стену нельзя делать ближе этого расстояния, то есть равного двукратной окружности ствола. Это правило действует для деревьев с окружностью ствола более 50 см. Если диаметр дерева меньше, расстояние, на котором могут вестись земляные работы, должно быть не меньше метра.
Если у вас участок со сложным рельефом
Распространенным вопросом является изменение уровня грунта. Это особенно актуально, когда на участке есть существенные перепады высот: уклоны, склоны, овраги. Часто это требует устройства террас, и тогда одни деревья оказываются
заглублены в землю, а другие — наоборот.
Если нужно обрезать корни
Когда земляные работы ведутся вокруг дерева, корни нужно обрезать на уровне стенки выемки при помощи секатора или пилы и обработать препаратом для защиты ран, ни в коем случае не замазывая раны краской.Стену выемки на уровне обрезанных корней необходимо выложить влажным торфом, накрыть джутом, соломенными матами и периодически поливать водой, чтобы они оставались слегка влажными.
Если нужно усилить защиту
Когда предполагается, что земляные работы вокруг дерева будут проводиться долго, подобной защиты недостаточно — необходима усиленная. А именно: на расстоянии 5 см от выемки следует сделать специальный экран из досок, а пространство между ним и опалубкой заполнить плодородным грунтом. Затем необходимо обильно полить землю.
Если дерево оказалось выше прежнего уровня
Следует помнить, что существует такой эффект, как зимняя засуха, когда за счет глубокого промерзания корней, влага в них практически вымораживается. Для того, чтобы дерево выжило, необходимо создать так называемый «цветочный горшок». Причем массив земли должен быть большим.
Защита стволов от повреждения в период строительных работ — тема понятная. Обвязка из досок или деревянных щитов высотой от 1,7 м до 3 м будет оптимальной, но нужно быть уверенными, что сама обвязка не станет предметом повреждения деревьев. И, доверяя ее строителям, необходимо убедиться в том, что исполнители понимают, что делают и зачем. Чтобы увеличить эффективность опалубки, можно подложить под нее соломенный мат, амортизирующий возможные удары машин.
Защита кроны
Кроны деревьев и кустов, посаженных рядом с домами, могут быть повреждены во время проведения штукатурных или ремонтных работ. Чтобы избежать этого, перед началом работ стоит заслонить растения экранами из досок или из толстой пленки, прикрепленной к деревянным рамам.
Как защитить дерево от продавливания грунта
Если работа машин рядом с деревом неизбежна или даже только существует вероятность, что рядом с деревом будет перемещаться тяжелая строительная техника, необходимо позаботиться о том, чтобы не возникло продавливания грунта и повреждения корневой системы. Это возможно предотвратить установкой дорожных плит или устройством подушки из щебня толщиной 25-30 см по диаметру кроны.
Как воздействовать на строителей
Работа с лесным участком требует внимания и ответственности. Как вашей, так и строителей. Они зачастую в этом процессе — слабое звено, поэтому вам надо четко сформулировать все требования, включая защиту растений, условия и мероприятия по производству земляных работ, места размещения бытовых помещений, складирования материалов и мусора. Ответственность нужно выражать в ощутимых штрафах за нарушения, тогда вам удастся избежать философствований на тему, выживет или нет дерево, залитое бетоном или с обрубленными корнями. Есть нарушение — заплатите. Это быстро приводит в чувство прорабов и их руководителей. 
И напоследок: ландшафтные работы — это самая деликатная часть вашего проекта. Ведь результат вы увидите лишь спустя годы. Стену можно перекрасить, плитку и сантехнику — поменять, даже сделать небольшую перепланировку, и это не потребует много времени и средств. А вот на создание садов и парков уходят десятилетия и много вложенного труда.
Не пренебрегайте проектом. Пусть простым, но тем, который учитывает дренажи, ливнестоки, системы полива и освещения участка, дорожки, площадки, места досуга. Чем отчетливее будет картинка вашего будущего сада, и чем раньше она появится, тем увереннее пойдет дело.