зачем нужны скобы на тормозных колодках
Тормоза ч.4 (задние тормоза — установка)+ решение проблем с передними скобами
Всем доброго дня.
Продолжаем эпопею с тормозами. А точнее меняем задние тормозные диски с колодками.
Для этого нам нужно:
— тормозные диски ( в моем случае) Otto Zimermann 100.1217.20 — 2шт.
— Колодки тормозные АТЕ 13.0460-2886.2
— ключи рожковые на 13,15
— спец ключ для закручивания поршня суппорта, у меня спец ключем послужил, ключ от болгарки:)
Приступаем!
Старые диски страшные до ужаса:)
Направляющие не смазывал, и так были смазаны, я в шоке от того, что за 4 года владения я их не смазывал, а смазки до сих пор хватает там!
Все собрано, можно вешать колесо. Хотел пыльнуть суппорт, но протер от пыли и он заблестел, тоже видно чем-то хорошим в Германии красили, раз наших 4 зимы пережил:)
Начали обкатку, сразу обратил внимание, что стало неправильно стирать защитный слой, но думаю может так нужно. Время шло, километраж тоже не стоял на месте. Прошли почти 200 км, а колодки отказывались притирать диск полностью.
Забил тревогу, снял колесо с внутренней стороны стерло весь слой, а с наружной не хотело. Думал может в колодках дело, зачистил их немного. Собрал все обратно, катаюсь — ничего не меняется. Думал может колодку где клинит на скобе, решил купить противоскрипные пластины, которые ложатся на скобу суппорта. Как раз и по номеру бьется, что могут стоять здесь. Поехал заказал.
TRW PFK405
Приехал, начал ставить, все установил, давай ставить колодку, а она теперь не влазит туда, плюнул снял. Начал ездить так, спрашивал у людей, что может быть. Кто говорил клинит поршень, кто говорил, что направляющие износились. Чтоб проверить поршень, оставил на ночь машину на небольшом уклоне, которого даже зрительно не видно, поставил на ручник почти на сутки, пришел снял с ручника и оп — машина покатилась сразу. Значит, что клинит поршень отметаем сразу. Остается дело за направляющими, снимал колесо шатал их, держаться там плотно, но все таки решил поменять их.
Заказал комплект, он сразу идет с 4 пальцами, 4 пыльниками, смазкой. Комплект TRW ST1160
Сняли, поменяли, и о чудо, на следующий день площадь соприкосновения начала увеличиваться. Вот так затянулась обычная замена дисков и колодок:)
Скобы отпескоструил и покрасил в черный и поставил, звук пропал.
Только забыл сфоткать когда были готовы. Теперь только «кусочки» скобы на машине:)
Всем ровных дорог:)
Кстати, кому нужны пластины, могу отдать, мне они не нужны:)
Ох уж эти » дырочки», или просто замена тормозных колодок.
Всем доброго времени суток! И как говориться лудший отдых это смена деятельности. Вот и я решил в воскресный выходной отдохнуть и поменять тормозные колодки на своем автомобиле. Заранее прикупил колодки, решил попробывать брембо. Ниразу не ставил колодки этой марки. Но при выборе сталкнулся с проблемой тех самых «дырочек», отверстий под скобы. Если не обращать внимание на их наличие, выбор существенн больше. Итак сами колодки:
На коробке написано что якобы произведено в Италии, Qr-код направляет на сайт, галограмы на месте. К стати пропила для термической стабильности и выхода фрикционного материала нет. Как и на родных колодках.
Антискрипная пластина как и на оригинале наклеена.
У киа нет как таковых мест под домкрат и фактически всегда авто домкратят под порог. Имено в место соединения порога. Лично мне это не нравиться в корне. Поэтому я домкрачу авто под рычаги. Подкатной домкрат, доска, резиновая лента.
Описывать сам процесс демонтажа колодок смысла нет, ибо он как всегда прост и не затейлив, в прочем как и все на Kia! Ну и как предпологалось, ожидаемых «дырочек» нет!
Понятно что конструктив спорный и масса авто ездит без этих отверстий и скоб, да и вообще все работает без данных доработо на 3-ем спорте. Одним словом можно ставить без отверстий и скобы выкинуть. Но я однозначно решил, «дырочкам» быть! Сами скобы имеют диаметр 1.5мм. Взял сверло 1.6мм. К стати родные отверстия просверлены 1.8мм. Глубина сверления около 8мм. Ну вперед, дело за малым. Производим разметку и керним насечки под будующие отверстия.
К стати говоря, колодки распологаю в тисках относительно сверла примерно под таким же углом, под каким произведены сверления в родных колодках. Сталь сверлиться хорошо и проблем не каких я не испытал. Те же операции произвел и с задеими колодками.
Ну а далее монтаж. Смазал направляющие, к слову сказать что смазка конечно присутствовала, но в очень малых колличествах. Поэтому нанес новую. Использовал вот такую смазочку, посмотрим как себя покажет.
Далее отмыл почистил и смазал держатели колодок, использовал ликви моил для тормозных систем в пакетиках, а так же отмыл противоскрипные пластины, так же смазал их и торец поршня высокотемпературной смазкой для тормозных систем.
Ну вот и все! Колодки заменены. Посмотрим как авто будет тормозить. Всем добра, удачи и всех благ.
Тормозные колодки: зачем нужны, как правильно подбирать и когда менять
И как не ошибиться при их замене
От колодок сильно зависит безопасность автомобиля: они помогают его остановить.
С другой стороны, это расходный материал и деталь, которую на любом автомобиле приходится регулярно менять.
В этой статье вы узнаете
Как работают тормозные колодки
Тормоза бывают дисковыми и барабанными.
С практической точки зрения дисковые тормоза работают так: на оси колеса есть тормозной диск — он вращается с той же скоростью, что и колесо. Тормозные колодки — это накладки, которые во время торможения с силой прижимаются к диску — за счет трения колодок о диск машина тормозит.
Колодки расположены парами — с внутренней и внешней стороны диска, к диску во время торможения их прижимает специальный механизм — суппорт.
Сила трения колодок о диск или барабан зависит от силы, с которой они прижимаются к поверхности тормозного диска или барабана. В зависимости от того, как сильно водитель жмет на педаль тормоза, меняется интенсивность торможения. Тормозная система через тормозную жидкость пропорционально передает это давление на колодки, а машина замедляется медленно или быстро.
Как устроены сами тормозные колодки
Тормозная колодка — это металлическая пластина, на которой зафиксирована фрикционная накладка — та часть, которая прижимается к диску. Размеры и форма пластины для разных автомобилей отличаются, хотя в некоторых случаях колодки могут подходить на разные марки автомобилей. Так бывает, если марки принадлежат одному концерну. Например, колодки от Пежо Тревеллера 2021 года можно поставить в Опель Зафиру 2021 года, потому что технически это один и тот же автомобиль.
Фрикционную накладку крепят к металлической пластине специальным термо- и водостойким клеем. Накладки на колодках для барабанных тормозов вместо клея могут фиксировать заклепками.
Кроме металлической основы и фрикционной накладки в составе колодки могут быть и другие элементы:
Из чего делают фрикционные накладки
Фрикционная накладка — это часть колодки, которая контактирует с тормозным диском. Она состоит из фрикционной смеси, которая определяет свойства колодки. От нее зависит, насколько колодка будет долговечна, насколько эффективно она будет работать и как сильно будет вредить окружающей среде.
В состав фрикционной смеси колодок для легковых автомобилей входят десятки компонентов: различные волокна, металлы, каучук, смолы, керамика и так далее. У каждого производителя своя рецептура смеси, а ее состав и технология производства — коммерческая тайна.
Полуметаллические колодки примерно на 50% состоят из тончайших волокон стали. Они довольно хорошо противостоят перегреву, хорошо работают при намокании, но плохо на морозе и относительно быстро изнашивают тормозной диск. На колесах будет черный налет из-за оксида железа — это нормально для полуметаллических колодок. Такие колодки дают оптимальный баланс качества и эффективности торможения в стандартных условиях эксплуатации.
Керамические колодки — самые современные и дорогие. Их разрабатывали для спортивных автомобилей. У них превосходная эффективность под большими нагрузками, они долговечны и слабо изнашивают тормозной диск.
Также керамические колодки при работе не будут оставлять на дисках оксид железа — если сталь в составе и будет, то очень мало, — а значит, на колесах не будет черного налета. При намокании диска работают немного хуже полуметаллических и низкометаллических, но это тоже некритично. За такие колодки есть смысл переплатить, если раздражает черный налет на тормозных дисках, но особенно эффективны они будут на горячих хэтчбеках и на тяжелых кроссоверах.
Органические колодки. В составе фрикционной смеси органические компоненты, смолы, волокна, а доля металлов ниже, чем в низкометаллических. Они относительно быстро изнашиваются, щадят тормозной диск и пылят. Их используют в странах с жесткими экологическими нормами, по которым в колодках недопустимы даже 20% стали.
Деление по составу фрикционной смеси — очень условное и говорит только об особенностях состава фрикционной смеси. Идеальных колодок, которые были бы одновременно недорогими, долговечными и одинаково эффективными на любых машинах и в любых условиях эксплуатации, не существует.
Иногда на колодках пишут, что они безасбестовые или в них нет меди. Асбест вреден для человека и запрещен в 67 странах, поэтому колодки с ним найти почти невозможно. Медь токсична для беспозвоночных, рыб и растений, и есть колодки без нее, но избавиться от нее полностью получается не всегда. В составе многих полуметаллических и низкометаллических фрикционных смесей от 0,5 до 5% меди.
Делайте это правильно: как избежать ошибок при замене тормозных колодок?
Обслуживание тормозных механизмов на первый взгляд представляется делом несложным. У многих живо отпечатались в памяти те времена, когда из-за нехватки автосервисов или финансов для их посещения, автомобилисты обслуживали свои машины сами. Гаражные кооперативы по выходным наполнялись самодеятельными ремонтниками, готовыми отважиться даже на такое глобальное мероприятие, как капитальный ремонт двигателя – не то что колодки поменять.
Однако время неумолимо движется, автомобили совершенствуются, и даже при такой несложной на первый взгляд манипуляции, как замена тормозных колодок, легко допустить ошибку.
Рассмотрим ряд факторов, на которые следует обратить внимание прежде всего – как при самостоятельном ремонте, так и, по возможности, при визите к профессиональным мастерам.
Прежде чем приступать к замене изношенных тормозных колодок, есть смысл изучить состояние механизма в целом – на предмет течи тормозной жидкости, уровня и равномерности износа колодок и дисков, состояния их направляющих, а также исправность рабочих тормозных цилиндров. Это позволит оценить общее состояние тормозов и наметить, какие детали, помимо колодок, возможно требуют замены.
Нужно также убедиться, что тормозные механизмы не подклинивают – диск должен свободно вращаться от руки и не зажиматься колодками при отпущенной педали тормоза.
Перед началом работы следует очистить суппорт от накопившихся загрязнений. Тормозные механизмы работают в экстремальных условиях – на них оседают продукты износа фрикционных накладок, дорожная грязь, частицы резины и асфальта. При высокой температуре весь этот коктейль прикипает к суппортам и препятствует свободному скольжению колодок по их направляющим. Необходимость замены колодок – отличный повод навести здесь чистоту.
Следует тщательно очистить и направляющие колодок, и направляющие пальцы скобы, чтобы не допустить заедания колодки при работе и, как следствие, ее неравномерного износа. А параллельно – и снижения эффективности торможения. Смазывать направляющие следует специальной густой высокотемпературной смазкой – со временем она высыхает и при обслуживании тормозного механизма требует обновления.
Важно различать типы смазки и не допускать, чтобы смазка для направляющих попала на рабочую поверхность диска. Хоть сколь-нибудь замасленная рабочая поверхность во много раз снижает эффективность торможения.
А если, к примеру, смазка попала на трущиеся поверхности тормоза только с одной стороны – при интенсивном торможении практически гарантирован увод автомобиля в сторону.
Если смазка все же попала на рабочую поверхность, то перед сборкой такую поверхность следует тщательно обезжирить.
Аналогичные проблемы может вызвать и течь тормозной жидкости – поэтому при обслуживании тормозных механизмов следует оценить состояние рабочих цилиндров.
В верном направлении
Следите за уровнем
При замене тормозных колодок, да и просто в процессе эксплуатации автомобиля, важно поддерживать нормальный уровень тормозной жидкости. Также следует помнить, что жидкость эта гигроскопична и со временем она впитывает влагу из атмосферного воздуха из-за чего ее характеристики ухудшаются. Также старая жидкость с повышенным содержанием влаги способствует коррозии тормозных магистралей и цилиндров, поэтому не забывайте менять ее вовремя. Эта операция входит в число плановых, а периодичность замены тормозной жидкости должна быть указана в сервисной книжке.
После установки новых колодок затяните правильно колеса. Всегда используйте динамометрический ключ. Момент затяжки колеса регламентируется автопроизводителем. Перетяжка колеса – один из факторов возникновения скрипа при торможении, так что советуем отнестись к этой простой операции ответственно.
После замены тормозных колодок не спешите сразу выезжать на дорогу. Перед стартом следует несколько раз интенсивно нажать на педаль тормоза, чтобы образовавшиеся после замены колодок зазоры в механизмах были полностью выбраны, а тормоза, соответственно, готовы к эффективной работе. Затем проверьте их адекватную работу на ходу – разумеется, двигаясь с малой скоростью и не создавая аварийных ситуаций. Безопасность прежде всего.
Камасутра и кадриль. Или зачем нужны щитки тормозных дисков.
Примерно полтора года назад я окончательно распрощался с последним щитком заднего тормозного диска на Зелёном. Покинул он меня трагично и шумно — оторвался и застрял между тормозным и колёсным дисками, периодически издавая страшные скрежещущие звуки и высыпая снопы искр. Прочие участники движения шарахались от меня по всей ширине вечерней М-11 на подъезде к МКАДу. Заскочив на базу и запрыгнув на подъёмник, я извлёк застрявшую железяку, чтобы вынести неутешительный, но окончательный вердикт о невозможности воскрешения усопшего.
Обилие знаний — многие печали, сказал я себе увидев ценник на новые щитки. Поднял руку вверх, выдохнул, резко опустил и отпустил невесёлые мысли. Примерно на год. Однако осенью мне случилось догнать в тоннеле ретивую барышню на кроссовере с другого острова, по причине внезапной вялости тормозов. Потратив изрядное время на европротокол и порадовавшись оплаченному расширению страховки, в тяжелых раздумьях доехал до работы. Подняв зелёного и скинув колесо, я обнаружил закисшую левую скобу заднего суппорта вкупе с изрядно сношенными колодками. Заменив и то и другое, я вновь ощутил радость полноценного торможения.
Откатавшись полгода, вновь вернулись неприятные ощущения вялости тормозов. Очередной раз вознеся Зелёного ближе к небу™, глазам предстала совсем нерадостная картина — за 6 месяцев от колодок осталось меньше трети, а скоба правого заднего суппорта повторила судьбу левой. Стало ясно, что экономия на щитках выходит сомнительной. Скрепя сердце, пришлось заказать оригинал. Получив обновки, было решено заняться их установкой в рабочий weekend, совмещённый с дежурством в конторе.
И тут-то, во всей неприглядной красе, встала проблема моей прошлой лени, не позволившей выкрутить болтики креплений щитков к мосту. По счастливому стечению обстоятельств, газ в большой горелке закончился на первой минуте работы, переносная горелка из ботового запаса расплавилась и взорвалась на сороковой минуте работы, благо стояла в это время на полу за стойкой подъёмника и не нанесла никому никакого ущерба. Дальнейшая процедура нарезки резьб и закрепления щитков изобиловала непарламентской лексикой на повышенных тонах с призывами сил природы на заказчиков и эксплуатантов противогололёдных реагентов в городе.
В глубокой ночи кадриль с камасутрой завершилась, так что проверка на прочность ожидается в грядущую субботу на очередном ориентировании Пикник.