зачем нужны коронки в уличных гонках
Хитрости Drag-racing 🙂
Решил собрать список небольших хитростей, которые на сегодня лично смог постичь при участии в драге, список будем обновлять по мере постижения этой спортивной дисциплины :).
Статья для новичков, профи не читайте — все-равно этому всему у Вас учимся, хотя если добавите в список полезных советов будет круто :))
1. Давление в шинах
Многие пренебрегают этой мелочи как проверка давления колес — все же должны знать, что чем больше давление — тем меньше сопротивление качению, чем ниже — тем больше…
Таким образом — если у Вас передний привод — Вам надо понизить давление передних колес и максимально повысить задних. На сколько понижать давление передних колес зависит от мощности автомобиля, типа резины и многих других факторов — тут нужно искать методом проб и ошибок — на сегодня для себя определился, что пока буду ездить 1.7 — перед и 3 — зад :))
Если задний привод — то все наоборот по сравнению с передним
Если полный привод — то тут все зависит от мощности автомобиля — если она недостаточная, чтоб со старта буксовать всеми 4я колесами — то Вам можно поднимать давление во всех 4х колесах. Если сильно мощный — то нужен зацеп — тут обратное дело — надо искать золотую середину между буксом и дальнейшей ездой.
Не забывайте, что старт стартом, а повышенное трение колес на 400 метров могут мешать машине ехать ярко — таким образом искать баланс между улучшенным стартом и дальнейшим движением.
2. Вес автомобиля
Многие не придают значения весу автомобиля, считая ну что там 10 кг. в багажнике хлама, 5 кг. по салону и т.д.
Ребята, надо убрать все лишнее из автомобиля — факт так как по 10 кг. можно насобирать 100 спокойно :)) Убираем все лишнее — запаску, резиновые коврики, подголовники все, кроме водительского, полочку (у кого хэтчбек), а самое главное количество бензина в баке — зачем Вам на соревнования полный бак? достаточно будет литров 15-20 не более… Кто ни разу не задумывался о том что такое лишние 100 кг. веса — это около 2 корпусов 60-200 ролом при прочих равных…
3. Прогрев резины
Ну тут говорить особо не о чем — моноприводу это очень обязательно делать — чем теплее резина — тем она мягче, чем она мягче — тем лучше она цепляется за покрытие…
4. Выставление автомобиля на старт
Ну все в принципе понимаю как ставит авто на старт — есть 2 ряда сигнальных огней — каждый ряд сигнализирует о том перекрыт датчик или нет — всего датчика 2 — т.е. машина правильно стоит, если 2 ряда огней светятся (не знаю правда на всех телеметрия так или нет, но в Рейсамерике так и на той, что используется в Запорожье тоже).
Теперь маленький «чит» — хотите улучшить время реакции? :)) все просто когда речь идет о долях секунды — то важны и миллиметры в длину — если вы поэкспериментируете — то увидите, что можно выставить машину — будут светиться 2 ряда датчиков, но можно еще протянуть вперед несколько сантиметров точно и все еще будут светиться 2 датчика — таким образом протянув еще немного вы существенно сократите время реакции, что в финальных заездах будет иметь существенную роль…
5. Старт автомобиля
Если это просто тренировочные заезды на чистое время — естественно Вам это не надо — но если это соревнования, то в финальных заездах суммируется время реакции и чистое время прохождения отрезка. В предыдущем пункте раскрыта небольшая хитрость как улучшить время реакции способом не зависящим от водителя, а вот все остальное зависит от водителя… Как минимум для светофора Рейсамерика стартовать надо на 3й желтый :)) не ждите пока загорится зеленый — стартуйте на последний желтый — пока вы дождетесь зеленый, пока отработаете руками/ногами уже минимум пол секунды потеряете :)) если у Вас ДСГ — так тут вообще не о чем говорить в 90% случаев старт на третий желтый даст Вам время реакции от 150 до 300 — в таких пределах, если воспользоваться хитростью описанной выше и привыкнуть спокойно можно сделать лучше, у меня пока лучшее время реакции — 0.07 — думаю не плохо :)) но можно еще лучше…
Пока на этом всякие хитрости о которых мне известно закончились, если у кого-то будет желание поделиться какими-то своими знаниями — пишите в комментариях, будем увеличивать список и популяризировать дисциплину эту среди обычных людей, а то не зная этих примитивных вещей любители себя чувствуют очень скромно на фоне ветеранов соревнований, но стоит немного изучить эти мелочи, как ветераны становятся не такими уж недоступными :)))
Зачем нужны коронки в уличных гонках
1. Какую КПП выбрать:
От 0-300лс 6ступку с главной парой 4.3
От 300-500лс 5ступку с главной парой 4.1
От 500-800лс 5ступку с главной парой 3.9
От 800-1200лс 5ступку с главной парой 3.7
От 1200лс 4ступку 3.1
_____________________________________________________
Базовые азы для новичков:
Ни для кого не секрет, что новичку в этой игре приходится сложно. Ресурсов никогда не хватает, прокачка длительная, а хочется пушку гонку уже сразу. Данный раздел статьи поможет максимально эффективно распределять ресурсы и накапливать их, минимизируя лишние траты. Если вкратце, то мы изначально берем одно авто и катаем на нем, накапливая ресы до открытия нужной нам машины. А какая вам нужна — это решать только вам. Желательно посмотреть на топы и продумать все варианты.
Небольшая затравка: до 30 лвла можно накопить 5к баксов и 5кк монет.
Первое, что нам надо сделать — купить авто с задним, а лучше с полным приводом. Зачем? Для более эффективной скатки бензина конечно же. Это связано с той закономерностью, что при равных лст передний привод будет всегда ехать хуже. Пока он зацепится — половина трассы позади будет, поэтому нам предпочтительны авто не на переднем приводе.
Совет от автора: взять краун или а80 за баксы
Про краун я расскажу позже, когда придет черед говорить о турнирах. Сейчас некоторые могли уже догадаться, о чем пойдет речь.
С выбором начального авто разобрались. Так а что с ресурсами? Как бы это грустно не звучало, но они у нас будут добываются путем жесточайшего гринда. Весь бенз, который у нас есть — скатывать. Как бы не было лень. Дополнительным источником ресов у нас будет система боевого пропуска, ну или как она названа в игре — контракты.
Контракты представляют собой классическую схему боевого пропуска. Выполняешь задания, продвигаешься по ступенькам. На каждой своя награда. Так же имеется доп награда для людей с премом. Кстати крайне полезная тема, настоятельно рекомендую его раздобыть. По сути приобретается вместе с любым донатом, он открывает доступ к крайне полезной автогонке, которая избавит от нужды скучно скатывать бенз вручную, а также к доп наградам за этапы контракта, которые явно не будут лишними. Ну и по мелочи по типу графика цен на рынке. В начале карьеры не очень полезно, но если разобраться — он будет крайне интересным.
Стоит упомянуть банк, в котором до 3х раз в сутки можно обменять одни ресы на другие.
План действий на первое время довольно прост. Изначально нам надо определиться с авто, которое нам нравится. Какое авто качать в фулл — решать только вам. Таблица поможет разобраться по стоку. Если вам нравится какое либо другое авто, но в стоке оно не едет, не переживайте, всегда можно свапнуть. О свапах мы поговорим позже.
Итак: Как настравивать авто, краткий обзор.
Зачем нужны коронки в уличных гонках
1) Для начала необходимо выбрать правильную главную пару. Она определяется из ваших ЛС/Т. Главная пара, она же главная передача, служит для снижения оборотов передаваемых с двигателя на колёса. Чем больше передаточное соотношение — тем быстрей двигатель выходит в зону высоких оборотов и на пик максимальной мощности, что благоприятно сказывается на разгоне. Но чем больше соотношение главной пары, тем
меньше конечная максимальная скорость.
Зависимость ГП от удельной мощности:
0 – 300 лс/т = 4,1
300-800 лс/т = 3,9
800-1400 лс/т = 3,7
1400-2000 лс/т = 3,1
Это примерные соотношения. На деле может оказаться, что большая ГП на более мощной машине лучше покажет себя. Но это определяется путем опытов и тестовых заездов.
4) Сначала надо настроить первую передачу. От нее зависит, как вы будете стартовать. Для начала прогрев до зеленой зоны. Старт с отсечки, чтобы максимально раскрутить турбины.
Прогрев до зеленой зоны работает только на маломощных машинах, потом можно греть до желтой или еще ниже. Но это тоже определяется эксперементально и для мощных машин.
Для тех, кто очень ленивый, есть короткий вариант:
Заходите в настойку, выставляете ползунок первой передачи на 2.6. Затем идете на тестовый заезд. Делаете прогрев в зелёной области и стартуете с высоких оборотов (газ в пол и держим). Если машина буксует, то возвращаемся в настройки и удлиняем передачу (ползунок сдвигаем в влево). Если машина ушла в «провал» (резкое падение оборотов на старте), то передачу укорачиваем (ползунок сдвигаем вправо). Шаг сдвига рекомендую взять 0.010 ( можно и больше если букс или провал очень сильные).
Если машина уходила в провал, а после сдвига на 0.010 начала буксовать, то так и оставляем.
Если машина буксовала, а после сдвига на 0.010 уходит в провал, то возвращаем на прежнее значение и оставляем.
Настройку остальных передач можно делать и на тестовых заездах (оптимальный вариант), и на тестах кпп.
Выставлять их нужно так, чтобы при переключении стрелка тахометра падала не ниже «Х» оборотов. X=Y+200, где Y обороты указанные на большей турбине.
Если стоят слабые турбины, то можно сделать привязку к определённым оборотам (5000, 5500 или 6000). Если стрелка падает ниже нужных оборотов, то сдвигаем ползунок в право. Если выше нужных оборотов, то сдвигаем ползунок влево. Лучший момент переключения не доходя до отсечки 100-200 оборотов.