зачем нужна масса на топливном фильтре
10. Поменял фильтр за полчасика… или замена минусового провода топливного насоса.
Поехал, значит, я в выходные поставить новый комплект ВВ проводов TESLA T923B (829 руб.), т.к. у меня стоял неведомый набор из проводов разного производства, к тому же ржавые внутри. Но что-то пошло не так в тот день…
Не, провода-то я поменял благополучно. Причём даже в стандартную клапанную крышку установил узкую декоративную крышку от китайской алюминиевой клапанной крышки.
Попутно заменил шланг с клапана вентиляции клапанной крышки, сломав старый клапан о_О Который благополучно тоже снял с алюминиевой крышки 😀
Также заменил фильтр тонкой очистки топлива — схема рассказана не раз: предохранитель топливного насоса вынул, клемму заземления отсоединил, клипсы фитингов на топливном фильтре сжал (!) и сдёрнул, головкой на 8 раскрутил скобу и достал фильтр. Собственно, фильтр SCT ST342 (bp запасов, но ценник весьма скромный, 136 руб.), лежал в закромах ещё со времён Ланоса. К стати, на Ланосах он стоит гораздо удобнее — под капотом. Замена там — 3-5 минут, если прям совсем не торопиться. На Лачике гораздо менее удобно.
Что уж там, раз давление в топливной магистрали сброшено, а «памперс» ARIRANG CT10 куплен за великие 58 рубчиков — полез доставать топливный модуль для замены этой копеечной сетки.
Собственно, не я первый всё это делал и инфы море — снял заднюю сидушку, отвёрткой поддел крышку, приклеенную на битумный герметик, отключил фишку (там двойная блокировка, сначала оранжевая защёлка, потом чёрный язычок защёлки фишки), отсоединил две фитинга шлангов подачи и обратки (как и на топливном фильтре их надо сжимать, а не колупать отвёрткой!), разлив малость бензина с магистрали обратки, с помощью отвёртки и молотка демонтировал стопорное кольцо и медленно и печально извлёк топливный модуль, матеря корейских инженеров за крайне удобный поплавок…
После извлечения модуля я, мягко говоря, напрягся, увидев, что чёрный минусовой провод топливного насоса наполовину не имеет изоляции, клемма обгоревшая, а фишка наполовину расплавлена.
Ёбтвомать Вот это поворот, подумал я. Так ездить нельзя и надо срочно исправлять этот косяк. Роюсь в интернетах и нахожу, что проводка меняется только вместе с поплавком (GM 96447441) и стоит 1 220 рэ. Моя зелёная спутница говорит своё «Ква!» и я роюсь в гараже в поисках куска провода и клемм. Нахожу провод лишь чёрный провод сечением 1,5мм2 и голубой провод сечением 4мм2 (нужно 2,5мм2). Что же, меньше нельзя, значит — больше. С одной стороны клемма «мама» 6,3мм, с другой — похитрее, такой у меня нет, придётся поколдовать…
В течение 20 минут ковыряю фишки (опять вспомнил, что хотел купить на Али комплект ключей для фишек) и, наконец, достаю провод не повредив клеммы. Ещё 15 минут и одна сторона переобжата заново старой клеммой, другая — новая клемма 6,3мм. Собираю проводку обратно.
Ставлю «памперс» (металлическую шайбу-фиксатор использую со старого фильтра, на новом не особо подходит по диаметру — маловата), проводку, поплавок, собираю модуль, подключаю к проводке — указатель (поплавок) работает, лампочка низкого уровня — нет. Твоюжмать Думаю, что не так? Х.з. что, но помогла хорошенько продуть этот резистор и протереть от налёта.
Ставлю модуль в бак, всё подключаю, тестирую, крышку леплю на старый герметик, ставлю сидуху и, уставший, но довольный, мчу домой.
На следующий день еду на работу и обращаю внимание, что маловато бенза (вроде недавно заправлялся?) и еду на заправку. Плеснул на косарь, а стрелка на пустом баке. Хмммм… Я долбанный рукожоп, собрал что-то не так! Работала же!
Езжу пару дней и в свободный вечерок мчу в гараж. Опять извлекаю модуль (а при баке, полном на 3/4 бенза это вообще неудобно). Подключаю проводку. Поднимаю поплавок — на приборке пустой бак. Шевелю поплавок вправо-влево и, о чудо!, сигнал появляется. Снимаю поплавок, подгинаю контакты на контактной площадке датчика уровня топлива (одна из двух ног тупо не доставала до площадки, вот и сигнала на приборке не было) и всё работает. Собираю в обратной последовательности.
Теперь я спокоен — проводка в норме, поплавок работает, лампочка о низком уровне топлива горит.
И ещё одна засада — ноги всех предохранителей подгоревшие были. Такой кучи в запасе нет, поэтому пока тупо зачистил на всех ножки от нагара.
Будьте внимательны к мелочам, из них всё складывается.
Топливный фильт.
Как то совсем упустил из вида тот факт что на топливном фильтре есть клема для подключения заземления. Не помню как было у меня с завода, но после последнего ТО фильтр стоит без провода. Заглядывал в моторы других машин. Та же картина филитра стоят без провода. Нужен ли этот провод?
Комментарии 37
Не нужен, сколько видел Ланосов — ни разу не замечал заземления на фильтрах. Какой в нем смысл? Статике там неоткуда взяться, с катушки не пробьет — далеко.
ставить его без снятия фильтра из крепежной клипсы не реально. ))))
Возможно, но тогда, исходя из Вашей теории, заземление фильтра — пустая затея. Ведь тем самым мы снимаем заряд лишь с корпуса фильтра, а куда он (заряд) будет разнесен топливом — остается только догадываться. )
Статика несколько иначе себя ведет по сравнению с электрическим током. Клемма нужна, у меня с завода есть. По мере засорения фильтра и, особенно зимой, добавляет потенциала. В общем — лучше ставить.
Но ведь статика — это не что иное как разность потенциалов, т.е. — напряжение, и очень большое. В данном случае топлива относительно кузова. А какой может быть потенциал у соединенных гальванически тел? Что мешает заряду с топлива стечь на кузов, выровнявшись?
Должен вас огорчить — на сегодняшний момент про электростатику известно на несколько порядков меньше, чем про электродинамику. По крайней мере — электростатический заряд может и не стечь по проводнику а еще- спокойно перемещается по диэлектрикам. Как-то физикам неинтересно… Уж больно в красивые теории не вписывается.
Даже если топливо электризуется, то проходя через металлическую рампу, оно все равно передает заряд кузову перед тем как попасть обратно в бак. Ну а сам бак и так металлический, поэтому потенциал топлива относительно кузова всегда будет нулевым.
У меня такая же клемма на фильтре есть, вот только зачем она там — загадка. Может технологическая…
клема есть, всегда подлючаю при замене)
у меня клеймы вообше нет и всё норм
Помню мой еще родной заводской фильтр был полностю из пластика! И клемка тоже пластиковая на фильтре была! Так шо даж и незнаю что и сказать. Хотя при замене топливного фильтра всегда ету клемку одеваю
Я так думаю это анахронизм типа аппендикса. Типа при разработке думали о возможной статике и прочей фигне, а годы эксплуатации показали ненужность земли.
Вот я вроде тоже начал склонятся к такой мысли. На СТО не ставят. С завода тоже. В мануалах на болте возле фильтра нет провода. Может так и нужно?
я тоже когда менял с фильтра снял а там уже к кузову был проведен!подключил и все гуд
возле фильтра есть болт в кузов. Это он?
ой ну я сейчас точно не скажу.не вдавался в подробности снял клемку с старого фильтра и одел на новый и все.
насмешил
а бак у тебя внутри изолирован от кузова
чувак, подучи физику хоть немножко
данный проводок должен стоять тогда когда фильтр идет в мягком держаке, чтобы просто сбрасывать статику и все!
у меня фильтр стоит в мягком держаке. пропало шипение непонятное от этого фильтра. как будто бензин течет… сейчас этого звука нет
Вопрос: Что за провода на топливном фильтре?
У моего аж 3 провода торчит! Что за они? Кто знает? Датчик воды — это понятно, а что за остальные два? Подогрев и датчик температуры?
Левый на мотор D4BH, а правый на D4CB…
Кстати, могу отдать фильтр в сборе кому надо на D4BH, т.к. мне он уже не нужен!
Метки: hundai, starex, старекс
Комментарии 11
шикарная инфа! Спасибо
как говорится.с миру по нитке)) заодно и сам разобрался))
это ребятам спасибо, которые разобрались и выложили)))) я всего лишь скопировал и подсказал))))
У меня такой, как справа… Если не обману, то низ- датчик конденсата, а верх-подогрев и управление насосом
В нём есть насос? Офигеть! Сфоткаю его внутрях и опубликую позже в БЖ. На то что там есть насос не похоже. А вот подогрев — возможно
ну лягушка верхняя точно насос.а вот электронный он или нет.я еще не вникал)))
чёт не густо тут с ответами по теме 🙂
сообщество явно дремлет
Нашел инфу! итак!
1) Самый нижний-это датчик уровня воды емкости топливного фильтра
2) между фильтром и насосом ручной подкачки- это обогреватель топливного фильтра
3) Разъем на насосе- это термовыключатель обогревателя топливного фильтра
Маленький и не приступный, теперь легко доступный (переносим топливный фильтр)
Каждый сталкивался с проблемой замены топливного фильтра, повод топлива к которому осуществляется через резьбовые соединения, особенно если он стоит в трудно доступном месте. Место для ключей ограничено, не дотянул сопливится, перетянул закисает резьба. А на японцах еще и по четыре медных шайбочки на фильтр, которые не всегда в комплекте с фильтром. Да и уронить можно когда подлезать не удобно.
Решил я этот узел немного модернизировать, а точнее упростить и перенести в удобное место.
Купил в магазине крепеж для топливного фильтра от ваз 2114, фильтр универсальный быстрого съема, фирмы SCT с выводом массы на корпус, шланг бензомаслостойкий 8 атм 50 см и два фитинга под шланг, один прямой, другой 90 градусов, хомуты.
Откручиваем подачу топлива к рамке и ставим ее обратно загнутой стороной в верх. Над вакуумом бонально на саморезы крепим кронштейн, можно на клепки, зажимаем в него фильтр, одеваем фитинги. Прямой в сторону рамки, 90-й в сторону стойки. Прикладываем подачу от рамки к фильтру отрезаем не нужную часть шланга, одеваем на фитинг, зажимаем хомутом. С другой стороны одеваем шланг и опускаем вниз где ранее стоял фильтр.
На соседний болтик одел клемму массы от фильтра. Если верить инженерам, то топливо проходящее через электрический бензонасос и движущееся по трубопроводам обдувающимися воздухом при движении, получает положительный заряд. Долго объяснять как это происходит, но все знают как иногда машина током бьется. Так вот что бы поляризовать его и снять положительное напряжение ионов топлива, ставиться дополнительная масса. Топливо в таком случае лучше смешивается с воздухом и полноценнее сгорает. Экономия топлива до 3% на сто км. Все это философия, идем далее.
Кронштейн родного фильтра я снял, на нижнюю трубку навернул камазовскиий штуцер. Он был с обрезком шланга. Обрезок удалил и натянул туда свой шлаг. Все зажал хомутами.
Теперь фильтр менять гораздо быстрее и приятнее, ни какой резьбы, ключей и медных шайбочек. Купить такой фильтр можно в любом магазине, и поменять в любом месте, даже по среди дороги. Открываем капот, нажимаем на фитинги, и все готово. Надеюсь кому нмбудь пригодится. Всем мира и добра.
что за фишка под топливным фильтром
Noah Town\Lite Ace. Дизельный двигатель. Система питания дизельного двигателя. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
что за фишка под топливным фильтром ⇐ Noah Town\Lite Ace. Дизельный двигатель. Система питания дизельного двигателя
Модератор: Карпуха
Сообщение Гость » 08 ноя 2008, 13:04
Сообщение agapit » 08 ноя 2008, 13:24
Сообщение Гость » 08 ноя 2008, 15:13
Сообщение agapit » 08 ноя 2008, 15:57
Сообщение Yakuza » 09 ноя 2008, 10:31
все понял, пришлося зарегестрироваться))
Сообщение ilayhin1 » 10 ноя 2008, 13:32
Сообщение Andruxa » 11 ноя 2008, 17:27
Сообщение AKIM DEN » 18 ноя 2008, 10:23
Сообщение Avinir » 02 дек 2008, 10:46
Видимо, Вы говорите про кнопку «управления частотой холостого хода» со стр.16 руководства по эксплуатации?
У меня есть данная кнопка, а вот системы подогрева топлива встроенного в топливный фильтр тонкой очистки я не нашел (((
Хотя опять же, в руководстве по эксплуатации на стр.93 сказано даже, как эту систему следует проверять.
До кучи выкладываю картинку из тойотовской базы запчастей.
Интересно, было бы установить штатный фильтр с подогревом.