зачем нужна калибровка вариатора
Калибровка вариатора
Особых проблем не возникало, но давно хотел попробовать откалибровать. После калибровки машина стала ехать как-то легче)) Делал всё по инструкции, только без клеммных коробок, скрепкой. Замкнул 4 и 9 контакты. Получается четвертый слева в верхнем ряду и первый слева в нижнем ряду. Там несколько контактов очень мелко пронумерованы. Если кто не знает, разъем находится относительно руля слева внизу, лезем рукой под пластик и нащупываем(откручивать ничего ненадо)
Инструкция с сайта fit-jazz.com
Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и надежно заблокируйте все четыре колеса.
Запустите двигатель и прогрейте его до включения вентилятора системы охлаждения двигателя (если автомобиль после поездки длительностью в несколько минут, то прогрев не требуется).
Выключите кондиционер и другие дополнительные электроприборы.
Удостоверьтесь, что не горит индикатор MIL (неисправность двигателя), а также не мигает индикатор D. Если что-то из этого имеет место, то необходимо проверить систему управления вариатора и топливную систему, после чего начать калибровку вариатора заново.
Переведите замок зажигания в положение «OFF».
Установите провод-перемычку (С) между клеммами разъема 4 и 9, замкнув тем самым цепь SCS (Service Check Signal) на «массу», и поверните ключ зажигания в положение ON.
Нажмите педаль тормоза и держите ее до окончания процедуры калибровки.
Запустите двигатель, затем включите ближний свет фар (не выключайте их до окончания калибровки).
За первые 20 секунд после запуска двигателя переведите рычаг переключения в положение [N], затем в [D], [S], [L], потом в обратном порядке в [S], [D], [N]. Рычаг необходимо зафиксировать и отпустить его кнопку в каждом положении.
Повторите еще раз полный цикл переключений как в предыдущем пункте.
Убедитесь, что индикатор D на панели приборов загорелся, когда рычаг переключения передач был переведен в положении N, а потом погас в течение минуты. Если индикатор D мигает, не загорается или загорается, но не гаснет по прошествии минуты, то необходимо выключить зажигание автомобиля и повторить процедуру с пункта 6.
Переведите рычаг в положение [D] и убедитесь, что индикатор D загорелся и погас по прошествии 2-х минут. Если индикатор D мигает, не загорается или загорается, но не гаснет по прошествии двух минут, то необходимо выключить зажигание автомобиля и повторить процедуру с пункта 6.
Поверните ключ зажигания в положение OFF для завершения процедуры калибровки вариатора и переведите рычаг переключения режимов вариатора в положение [P].
Произведите пробный заезд на автомобиле, проверив работу вариатора.
Калибровка варика и настройка холостого хода
Много кто просил дать информацию как настроить вариатор, а точнее стартовый пакет вариатора после сбрасывания клеммы аккумулятора или манипуляций с машиной! Ну вот небольшой мануал по работе в программе HDS на автомобиле HONDA INSIGHT II generation)) Приятного просмотра, надеюсь кому-нибудь помог этим видео.
Если же у кого-то нет кабеля HDS, вариатор можно настроить таким методом:
1)Прогреваем авто до включения вентилятора
2) Прогреваем вариатор на D+тормоз
3)Убеждаемся что батарея IMA показывает больше чем половину заряда
4) Выключаем печку, кондей, фары, ДХО, магнитолу
5) глушим машину
6) заводим, включаем D на селекторе, плавно трогаемся и разгоняемся до 60 км/ч! Старайтесь разгоняться как можно плавнее, чтобы IMA или не помогала, или незначительно помогала.
7) Держим скорость 60-61 км/ч около 3 секунд
8)Убириаем ногу с газа и плавно катимся не трогая тормоз!
9)Катимся накатом желательно до полной остановки, но не менее 3 секунд
10)Останавливаемся, нажимаем тормоз, глушим машину.
11) Заводимся
12)Поздравляю, калибровка вариатора окончена!
Ну а теперь разберём проблему провала оборотов при переключении селектора в R или D при нажатом тормозе! Симптомы такие: Включаем селектор в R или D, держим тормоз, обороты проваливаются до 500-600, потом скачек и выровнялись до 800 оборотов! Бывает что начинается автоколебательный процесс, т.е. переключили, а обороты с холостых 750->500->1000->800->600->800… Ну или типо того! У кого-то просто вибрация… Информации в интернете не особо много, все грешат на свечи, бензин и т.д. Но на самом деле, это скорее всего или закоксовались клапана в гидропанели, или машина не увязывает вариатор и холостой ход в мозгах, т.е. надо машинку научить слушаться! А теперь опишу решение! Помогает реально! Проверенно! Теперь машину не узнать!
Решение проблемы:
1)Заводим машину, прогреваем до погасания синей лампочки
2)Выключаем все приборы(радио, кондей, фары и т.д.)
3)Зажимаем тормоз и начинаем гонять селектор пошагово от P до L и обратно с задержкой в каждом положении на 3 сек и так 10 циклов туда и обратно! Пример одного цикла(P(3сек)->R(3сек)->N(3сек)->D(3сек)->S(3сек)->L(3сек)-S(3сек)->D(3сек)->N(3сек)->R(3сек)-P(3сек)) — таких циклов делаем 10!
4)Наблюдаем, как обороты бесятся, но с каждым кругом становятся всё стабильнее
5)В итоге к последнему циклу выравниваются так, что стрелка как приклеенная! На 800 оборотах, как в мануале!
Сейчас машинка едет просто песни петь охота
наконец то этот долго гложивший меня вопрос разрешился как с лёгкой руки нахаляву
и тут же расход стремительно стал падать
а поведение машинки просто удивляет
на столько плавно и молниеносно стала набирать обороты и скорость! (Текст переписан и отредактирован! Пересказал личное сообщение одного гибридного цивиковода «Oneman1975»)
Ставим лайки! Надеюсь, что данная информация будет полезна инсайтоводам))
Калибровка стартовой муфты вариатора.
Сегодня я поведаю о… Фигня какая-то. )))
В данной записи будет рассмотрено два вопроса.
1. Сабж — то есть калибровка Контроля давления стартовой муфты вариатора, это если по букварю (Start Clutch Pressure Control Calibration).
2. Попутно — диагностика чтение кодов ошибок компьютеров (их тьма там) машины.
Темы пересекаются и виной всему — скрепка!
Теперь по порядку.
1. Зачем?
С какого момента, именно, замечено не было, но появились периодические провалы оборотов в положении вариатора «D» при нажатом тормозе, например на светофоре или при начале движения.
Изучение вопроса и логические умозаключения привели к необходимости калибровки стартовой муфты (так короче).
Однако, надежды особой не было, т.к., из информации на форумах, данная процедура помогла не всем.
2. Как?
Пролог.
Перед калибровкой было решено откачать излишки HMMFки (жидкость вариаторная), которые давно не давали покоя. При проверке количество жидкости показывало выше верхней риски на пару миллиметров. А хонда не любит недоливов и переливов. Решено — надо откачивать.
Процедура простая, на предыдущей машине проверенная: шприц, трубочка, баночка. Вышло около 150 грамм лишней жидкости. Показания — на миллиметр ниже верхней риски. Можно было еще откачивать (грамм 100), но не стал.
Действие.
0) Для начала готовим скрепку. У меня её не оказалось, зато была булавка — и ей даже удобнее, т.к. она пружинит и загибать её не надо. Ну, а если скрепка, то распрямляем её, затем сгибаем пополам и разводим концы, примерно на 1 см. Получается буква V или U, кто на что способен. Важно, скрепка нужна неизолированная, т.е. «голая»! ))) Фотографировать сей инструмент даже мысли не было.
00) Затем ищем диагностический разъем, он со стороны водителя, слева в самом низу. Короче надо вылазить из машины и засовывать голову почти к самым педалям. )))
1) Готовим машину. Прогреваем до комнатной рабочей температуры. По инструкции — вентилятор должен включится дважды. Но я решил просто прокатится 6348 метров (возможно эта цифра важна!). )))
При прогреве — MIL(в народе называемый «чек») не должен гореть, «D» — не должен мигать.
Перед тем как глушить — выключаем всё, что выключается — свет, печку, музыку и т.д. Глушим. Ставим на ручник.
2) Выходим из машину (я по другому не смог) и замыкаем контакты 4 и 9, как на фото. Надо потренироваться доставать скрепку рукой из положения «за рулем» — понадобится. )))
3) «Ключ» (тот самый барашек) в положение ON (II). На правом экране (где расход и прочее) должен загореться SCS и кракозяблы японские, ну и ошибки компьютера кузовных систем (Body-Controller Area Network) если есть. Если нет — то «DTC NO». У меня горела одна. )))
4) Нажимаем педаль тормоза и не отпускаем до конца калибровки.
5) Заводим двигатель и поехали маслать ручкой переключения вариатора, быстро но вдумчиво…
Суть такова. Завели — смотрим на обороты, как «устаканились», переключаем в положение «N» — обороты подскочут, как «устаканились», переключаем в «D«, обороты прыгнут/провалятся, как придут в норму — переключаем в «N«. Это один цикл. Таких цикла надо провести три (ни больше, ни меньше), с момента запуска двигателя, и уложится за 20 секунд.
Скажу честно, получилось с третьего раза. Пока запомнил порядок, пока уловил суть… На третьей попытке на время не заморачивался, просто делал все быстро и следил за оборотами.
6) В конце третьего цикла (переключатель остается в «N«) вытаскиваем скрепку, тормоз продолжаем удерживать. Я предупреждал, что надо потренироваться. )))
7) Должен загореться индикатор «D«. То есть будут одновременно гореть «N» и «D«.
8) Ждем около минуты — «D» должен погаснуть. Если индикатор «D» мигает или не загорелся, или загорелся и не погас, то фокус не удался. Глушим двигатель, ключ в положение LOCK, КПП в положение «P«. И начинаем с пункта 2). У меня первый раз долго не гас, а потом замигал. А второй раз я затупил с количеством циклов и он даже не загорелся.
9) Если погас — переключаем в положение «D«, и тоже что и в пункте 8). Если погас — то в положение «P» отпускаем педаль тормоза и глушим двигатель.
10) Всё, калибровка окончена.
Эпилог.
Уже к концу калибровки (на третьем цикле) при переключении в положение «D«, скачки оборотов минимальны. Тест-драйв показал, что и в движении провалов нет. При переключении (из «P» в «D«) в начале движения есть незначительный провал (оборотов 50), а дальше — как вкопанный. На светофорах не «гуляет». В общем — результат достигнут. Дальше — практика покажет. ))
3. Чтение ошибок.
Делаем пункты 2) и 3) из вышеописанного. Таким образом оказываемся в сервисном режиме. Всё, что мигает — ошибки. Всё, что не мигает — хорошо. )))
На правом дисплейчике — ошибки «кузовного» компьютера (модули: прибороной панели, климат-контроля, системы хэнд-фри, иммобилайзера и самого MICU (Мультиплексный интегрированный блок управления)).
Слева — индикаторами «отмигиваются» ошибки остальных систем: IMA, двигатель, трансмиссия (буквами P, N, D), АБС, EPS, VSA, airbag.
Читаем ошибки так: длинные помигивания — десятки, короткие вспышки — единицы. Если ошибок несколько, они идут последовательно, в порядке возрастания кода ошибки. Затем всё повторяется снова.
Для удобства, лучше записывать на видео, потом дома просматривать. Значение ошибки лучше определять по родному мануалу. Хотя значение многих ошибок для всех Хонд одинаковое, потому можно воспользоваться расшифровками из интернета.
В большинстве своем значение ошибки ничего вам не даст, и потребуется обратится в сервис. Но по крайней мере вы будете знать «откуда ноги растут». )) Также необходимо учитывать, что наличие какой-либо ошибки — не обязательно неисправность. Возможно это просто временный «глюк» и при обнулении ошибок он больше не повторится.
На сегодня всё. )) Надеюсь эта информация кому-нибудь пригодится.
Всем удачи!
Вариаторная коробка передач: преимущества и недостатки
Устройство и разновидности
Конструкция зависит от типа системы, однако устройство вариатора любого типа имеет одну структуру. Вариатор включает в себя:
Далее расскажем о типах вариаторных коробок
Вариаторная КП клиноременного типа
Один из самых распространенный и перспективных вариантов. Отличается простотой и надежностью – конусовидные шкивы, расположенные под углом для минимального сопротивления, приводятся в действие ременной передачей. В некоторых системах есть две ременные передачи. За движение шкивов вдоль вала (они работают на схождение-расхождение) отвечает гидроцилиндр.
Сам ремень состоит из пластинок из прочного износостойкого металла. Реже встречается резиновый вариант, однако такой вариант уже устарел и почти не используется из-за малого ресурса. На устройствах Audi вместо ремня устанавливается металлическая цепь – поэтому систему назвали клиноцепной.
В КП с ременным приводом за вращательные движения отвечает толкательное усилие. Клиноцепной привод работает за счет тянущего усилия.
Вариаторная КП тороидного типа
Представляет собой пару клиновидных валов — ведущего и ведомого. Между ними располагаются ролики, которые обеспечивают изменение передаточного числа. Ролики двигаются по вертикали и вращаются вокруг своей оси. Если происходит состыковка ролика с валами в одном радиусе, КП переключается на прямую передачу. Если же происходит состыковка ролика, малого радиуса ведущего диска и большого радиуса ведомого, то передача понижается.
Эти виды вариаторов получили широкое распространение в автомобилестроении и других отраслях. Хотя тороидные трансмиссии не популярны из-за сложной конструкции и высокой стоимости.
Плюсы и минусы вариаторной коробки
Как и любая система, вариатор имеет свои сильные и слабые стороны. Прежде чем покупать, следует провести тест-драйв, чтобы можно было сравнить обычные КП и бесступенчатую и решить для себя, что все-таки лучше.
К основным достоинствам вариатора относят следующие:
Впрочем, коробок-вариаторов есть и недостатки:
Вариатор или автомат — что лучше?
Когда не следует покупать автомобиль с вариатором:
Вы — поклонник спортивной езды
На автомобиле с бесступенчатой КП нельзя резко рвануть с места и гонять на пределе, выжимая из авто максимум. Также не стоит увеличивать мощность автомобиля посредством тюнинга – вариатор подходит для среднемощных автомобилей и равномерного движения. Основные «спортивные» приемы езды вариаторная коробка не выносит.
Еще один недостаток – отсутствие «спортивного рыка» мотора и присутствие равномерного жужжащего звука в процессе работы, что не характерно для других трансмиссий. Чем отличается вариатор от автомата? Тем, что не позволяет достигать двигателю критической рабочей точки, обеспечивая стабильную работу в максимально эффективном и экономичном режиме.
Вы не хотите менять свои привычки
Вождение с бесступенчатой КП требует от водителей новых навыков. «Автоматика» в сравнении с «механикой» также имеет свои тонкости, но управляться с нею все же проще и привычнее.
К примеру, при нажатии на педаль газа вариаторная КП в первую очередь набирает обороты, а не обеспечивает тягу на колеса, что приводит к некоторой задержке. Поэтому при проведении маневра (например, при обгоне) нажимать на газ следует на полсекунды раньше.
Если предпочитаете экономный автомобиль
Вариаторная КП требует определенных затрат. Сложная конструкция подразумевает дорогой ремонт и обязательно в хорошей мастерской. Самостоятельный ремонт системы невозможен — даже среди специалистов сложно найти мастера, который действительно сможет все сделать правильно. Поэтому сэкономить на ремонте не получится.
Автоматическая КП не то чтобы дешевле в этом плане, но ее ресурс обычно больше и она не так чувствительна к жесткой эксплуатации. Кроме этого, «автомат» широко используется в легковых автомобилях и хорошо изучен мастерами. А вот за ремонт вариаторной коробки возьмется не каждый даже опытный мастер, так как система только набирает популярность и изучена плохо.
Хоть бесступенчатая трансмиссия и не подходит для экстремального вождения, оснащенный ею автомобиль обгонит аналогичную модель с АКПП. Автоматика быстрее берет старт, однако тратит время и прерывает тягу в процессе переключения передач, что сказывается на динамике. Вариаторная трансмиссия обеспечивает постоянную тягу и равномерное ускорение. Этот фактор позволяет избежать пробуксовки на скользком покрытии, снижает количество вредных выбросов в атмосферу. Горючее также экономится.
Когда и зачем нужна калибровка
Калибровка вариатора проводится при появлении вибраций в начале движения автомобиля либо во время его остановки. Калибровка включает в себя обнуление данных ЭБУ и последующее обучение блока управления для фиксации новых данных.
Необходимость проводить калибровку могут вызвать:
Калибровка в движении выполняется в несколько шагов:
Подождав пару секунд, следует проверить результаты.
Вариатор требует бережного отношения и значительных материальных затрат. Для среднемощных автомобилей и городских условий коробка передач этого вида подходит идеально.
Калибровка стартовой муфты вариатора
Водитель самолета
Опытный
Согласно рекомендациям заводской тех.документации, руководства по ремонту издательства «Легион-Автодата», необходимо производить калибровку стартового фрикциона вариатора в случаях, описанных ниже.
Перед калибровкой стартового фрикциона вариатора рекомендую сначала провести обучение электронного блока управления ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода.
Обучение электронного блока управления ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода
Необходимо выполнить процедуру обучения электронного блока управления ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода, чтобы ввести в память блока ЕСМ/РСМ характеристики режима холостого хода двигателя.
Проводите процедуру диагностики компьютера по режиму холостого хода всегда, когда вы выполняете следующие действия:
• Отсоединение аккумулятора.
• Замена блока ЕСМ/РСМ или отсоединение его разъема.
• Обнуление блока ЕСМ/PCM.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стирание кодов DTC с помощью прибора HDS требует повторения процедуры программирования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время этого шага вентилятор радиатора включается, время его действия не должно быть менее 5 минут.
Процедуры калибровки стартового фрикциона CVT
• При применении любой из следующих деталей, очищается память сигналов поддержки для управления стартовым фрикционом в блоке PCM. Блок PCM должен запомнить сигнал поддержки для управления стартовым фрикционом.
o Отсоединение клемм аккумулятора.
o Снятие предохранителя № 20 ECU (15 А) в блоке реле и предохранителей под панелью управления. (Для Джаза не актуально, в виду отсутствия оного)
o Стартовый фрикцион заменен
o Корпус клапана управления заменен
o Переборка блока трансмиссии
o Блок трансмиссии заменен
o Переборка блока двигателя
o Блок двигателя заменен
• Есть два метода калибровки управления стартовым фрикционом: во время задержек и при движении автомобиля используйте один из этих методов.
Калибровка стартового фрикциона CVT во время задержек
Данная процедура описана так же в книге по ремонту, стр.139
Требуются специальные инструменты
Клеммная коробка DLC ( 07WAJ-0010100) Нам она нафинг не нужна
1. Надежно заблокируйте все четыре колеса, применив стояночный тормоз.
2. Прогрейте двигатель до нормированной рабочей температуры (должен включиться вентилятор системы охлаждения).
3. Убедитесь, что индикатор MIL(check engine) не зажегся, и не мигает индикатор D.
4. Если зажегся индикатор MIL, или мигает индикатор D, проверьте топливную систему или систему управления АКП и перепроверьте после проверки.
5. Поверните ключ зажигания в положение «OFF».
6. Подсоедините специальное устройство (07WAJ-0010100) к разъему передачи данных, затем провод-перемычку между клеммами 4 и 9 на специальном устройстве и поверните зажигание в положение ON, чтобы замкнуть цепь SCS на «массу». (Вот здесь нас и ожидало самое большое разочарование, но об этом ниже.)
7. Нажмите педаль тормоза и продолжайте нажимать ее, пока калибровка не завершится.
8. Запустите двигатель без нагрузки, затем включите фары. Фары необходимо включить во время калибровки.
9. Переключите рычаг переключения в положение [N] и переключайте в положения [D], , [L], затем переключитесь назад в , [D] и в [N] в течение 20 секунд с момента запуска двигателя. Рычаг переключения должен останавливаться в каждом положении. Повторите эти переключения дважды. (Я повторял трижды, т.е. N->D->S->L->S->D->N->D->S->L->S->D->N->D->S->L->S->D->N) Уложился а 12 сек.
10. Убедитесь, что индикатор D загорелся, когда рычаг переключения передач находился в положении N, затем погас в течение минуты.
11. Если индикатор [D] мигает и не загорается или загорается и остается включенным (не гаснет после 1 минуты). Выключите зажигание, возобновите процедуры с шага 6.
12. Переключитесь в положение D и убедитесь, что индикатор D зажегся на 2 минуты, затем погас.
13. Если индикатор [D] мигает и не загорается или загорается и остается включенным (не гаснет после 1 минуты). Выключите зажигание, возобновите процедуры с шага 6.
14. Поверните ключ зажигания в положение OFF для завершения.
15. Выполните пробный заезд на автомобиле, чтобы убедиться в отсутствии проблем в системе управления стартового фрикциона.
Процедура калибровки при двигающемся автомобиле
1. Прогрейте двигатель до нормированной рабочей температуры (должен включиться вентилятор системы охлаждения).
2. Запустите двигатель без нагрузки, затем включите фары.
3. Троньтесь с места в положении [D] и разгоните автомобиль, пока скорость не достигнет более 60 км/ч, затем замедляйте ход в течение более 5 секунд, не нажимая педаль тормоза для завершения.
4. Выполните пробный заезд на автомобиле, чтобы убедиться в отсутствии проблем в системе управления стартового фрикциона.
Скажу сразу, мне эта процедура не помогла, пробовал несколько раз.
На этом с красивой теорией закончим и вернемся к суровым реалиям.
С обучением электронного блока управления ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода думаю все справятся без особых проблем.
С калибровкой стартового фрикциона все гораздо хуже. Дело в том, что в диагностической колодке отсутствует вывод№9(сигнал SCS), который надо посадить на массу путем соединения с выводом №4(масса) для перевода ЭБУ в сервисный режим.(именно для этого и используют на сервисе клеммную коробку)
Путем долгих изысканий, изучения тех.документации, зл.схем ЕСМ/PCM (ЭБУ) я выявил, что сигнал SCS на вывод №9 диагностической колодки должен приходить с вывода №29 колодки Е ЭБУ. Для перевода ЭБУ в режим калибровки нам всего навсего необходимо соединить вывод №29 с массой. А как это сделать, спросите вы?
Необходимо сначала добраться до блока управления двигателем. Он расположен под бардачком, справа, рядом с клапаном аварийного отключения подачи топлива.
— снимаем резиновый уплотнитель проема двери (ту часть, которая идет вдоль пластиковой обшивки )
— тянем обшивку в направлении стрелок. Сломать там нечего, всего 2-е клипсы.
-далее выкрутил сердечник клипсы, снял ее и снял распределитель потоков обдува ног пассажира.
— затем снял крышку с шумоизолязией, которая закрывает двигатель печки и проводку от посторонних глаз. Тянуть вниз в местах, указанных стрелками.
Вставляем щуп прямо в колодку со стороны проводов. Нужная колодка 4-я на ЭБУ слева направо. Для удобства обзора снял лючок доступа к клапану аварийного отключения подачи топлива. (Тот, что на полочке под бардачком, справа) Начинать снимать лючок с левого края, дальнего от двери.
Теперь осталось подсоединить провод от щупа на массу (болт, крепящий ЭБУ к кузову) и произвести калибровку. После успешной калибровки отсоединяем все провода, производим установку демонтированных элементов на свои места в обратной последовательности.
Наслаждаемся дальнейшими поездками))