зачем нужен дубляж на генератор в автозвуке
Дубляж генератора
Всем привет!
Продолжение после установки нового короба и моноблока.
Еще при покупке моноблока и сабвуфера было предположение, что будет просад на штатном питании.
Особенно ощутил это летом в жаркую погоду.
Средне напряжение — не больше 14.2, с кондиционером на двойке 14.0, при нагрузке падало до 13.7 (не предел, но дальше не пробовал).
Первое, что можно было сделать не затратно — дубляж генератора (планировал еще в 2017 году).
У меня было в остатках 2 метра силового кабеля Aura 35 квадратов.
Докупил только клеммы и гофру.
На генераторе открутил плюсовую штатную клемму, сделал углубление в защитном кожухе под крепление клеммы дубляжа.
Клеммы обжимал в тисках.
После укладки кабеля гофру обматывал изолентой.
С плюсом получилось почти штатно, до этого так же кожух плотно не прилегал.
Минусовую клемму прикрутил к болту крепления генератора.
Провода закрепил стяжками.
Переделал минусовую клемму АКБ — взял штатную, от нее откусил ненужное и посадил все клеммы на один болт.
Из остатка кабеля сделал дубляж минуса на второй стакан амортизатора.
Итоги: первый раз увидел на холодную 14.5. На горячую 14.2. Зимой стабильно 14.4.
Просад все равно остался, поэтому дальше были следующие решения по питания, о которых в следующих записях.
Работу проводил больше пол года назад, поэтому какие-то моменты могу упустить.
Зачем нужен дубляж генератора — можно посмотреть большое количево видео на youtube.
Избавляемся от просадок напряжения (Генератор 80А и дубляж проводов)
В который раз приветствую всех читателей бортовика моей девятки! 😉
Начать хотелось бы с того, что в понедельник, 16 числа стукнул мне второй десяток лет, а это значит что моя учеба потихоньку подходит к концу, скоро защита диплома, и в последствии я смогу полноценно зарабатывать «зеленые бумажки», дабы с их помощью излагать вам в бортовике девятки все свои «извращения» проделанные с ней. Планов полно, постепенно заканчиваем с рассказами о старых доработках, переходя к новым осуществлениям поставленных целей, осталось совсем немного. 🙂
И как всегда, небольшая предыстория, с чего же все началось? Не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Одним прекрасным летним днем генератор решил выЁЖнуться — на приборной панели, ели заметно, загорелась контрольная лампочка заряда аккумуляторной батареи, сигнализирующая о том, что идет недостаточный заряд аккумулятора от генератора. Он как бы намекает: — «Какого, спрашивается, хр*на, другими вещами в девятке ты занимаешься, а про питание совсем позабыл? Так не пойдет!«.
Если бы я, на тот момент, подошел к этому делу с трезвым умом и твердой памятью, то можно было бы понять, что машина давно уже не из автосалона и подобное явление, спустя 15 лет, вполне нормальное. Но, нет же — я ж бедный студент, совсем не любящий подобные выходки со стороны девятки.
Почему именно в этот момент решил «приказать себе долгую жизнь» генератор? Было много нецензурной лексики, особенно в те моменты, когда я понятия не имел, что там вообще может навернуться. Первое время подзабил на эту лампочку: — «Ну горит она там себе что-то и пускай горит!«. Покатался некоторое время, она погасла. В последствии, начала периодически подмигивать и на конец загорелась, как говорится, на полную мощь. Пришлось снимать генератор и разбираться, в чем же все таки кроится эта проблема? Все оказалось очень просто — стерлись щетки генератора, которые в этот же день поменял. Но, раз уж снял его, то почему бы не провести ему полную ревизию? Вместе с отцом заменили подшипники, проверили целостность диодного моста, обмотки, якоря.
Первое время ездил я себе, все устраивало, не доставляло никаких проблем.
Дело дошло до музыки, именно из-за которой мне пришлось задуматься о приобретении более мощного генератора и выбор пал на 80Амперный с инжекторной 2112.
Прошерстил все знакомые разборки в своей «деревне», обнаружил несколько подходящих вариантов, но по деньгам совсем не устраивающих. Было решено посмотреть имеющиеся варианты в интернете. В поисках автомобильных разборок в Екатеринбурге обнаружился хороший вариант довольно-таки быстро. На следующий день выдвинулся по делам в город и заодно заехал за генератором. Продавцом оказался хороший парень Юрий, покупает битые автомобили, разбирает их по частям и то, что целое уходит на продажу.
Договорились с ним на следующее:
1) Генератор КЗАТЭ 2112 — 14В 80А
2) Шкив привода генератора
3) Крепление генератора к блоку двигателя
В итоге: 1500 рублей. Считаю, что покупка очень выгодная, ведь только один генератор, без креплений и прочих нюансов, в моем городе стоит этих же самых денег. Один только чугунный шкив привода генератора стоит 700 рублей, не говоря уже о креплении генератора к блоку двигателя.
Как всегда, все самое интересное происходит в процессе установки. Осмотрев генератор, было решено заменить пластиковую крышку, т.к. на старой были поломаны 2 крепления из 3 имеющихся. Также, в ходе установки обнаружил, что шкив генератора немного замят. Конечно же, его можно было выпрямить несколькими ударами молотка по нему, но рисковать времени не было. А ведь девятка уже разобрана и весит на подъемнике — чего поделать. На своих двоих сходил до ближайшего магазина, в котором приобрел:
1) Шкив генератора (н/о, D17)
125 руб.
2) Ремень генератора БРТ
360 руб.
3) Крышка генератора
70 руб.
4) Реле регулятора (щетки)
180 руб.
5) Планка натяжителя ремня генератора
Было решено все необходимые мелочи сразу же заменить на новые, чтобы полностью быть уверенным в работоспособности генератора и в последствии не пришлось разбирать его для устранения каких-либо косяков. Установив генератор, произведя первый запуск, провели небольшой замер — прибор показал 13,9В без нагрузки. Дальше замерять ничего не стали, т.к не было такой цели. Генератор работал и на этом хорошо! 🙂
Ездил я себе некоторое время, но вдруг что-то побудило меня вновь вернуться к питанию в девятке. А именно: не давали мне покоя небольшие просадки энергии при полной нагрузке: ближний свет фар, магнитола, печка на 3-ем уровне и подогрев заднего стекла. Несколько вечеров ушло на то, чтобы просмотреть всю необходимую для меня информацию на драйве. Было решено перебрать часть проводки в подкапотном пространстве, а именно: убрать трухлявые провода идущие от Генератора к АКБ, от АКБ к стартеру и блоку двигателя, заменив их на более продуктивные кабеля, также добавить минусовой провод от кузова к генератору.
Записав все необходимое на листок, поехал по магазинам, были приобретены:
1) Кабель КГ 1х35 (3 метра)
142,67 руб/м = 428 руб.
2) Наконечники медные (8 штук — M8 и одна M6)
200 руб.
4) Термоусаживающаяся трубка (20/10)
61 руб.
5) Гофра для кабелей
бесплатно, т.к. еще летом приобретал ее для того, чтобы привести в более божеский вид проводку автомобильную находящуюся в подкапотном пространстве. Ценник, к сожалению, не помню — но одно могу точно сказать, что стоит не дорого.
Почему выбрал именно КГ? Можно было бы подобрать какой-нибудь хороший брендовый кабель, который вышел бы мне как минимум в 4 раза дороже за точно такое же сечение, но выбор пал на «Советский» сварочный кабель(КГ — кабель гибкий). Найти таковой можно практически в любом электро-магазине, бывает различных сечений от 8 и до 120 кв.мм. КГ-35 был выбран из-за того, что в ближайшем будущем планирую начать строить хорошую музыкальную систему, соответственно питание нужно будет хорошее, без просадок.
В качестве защиты изоляции КГ была выбрана гофра, т.к. изоляция кабеля оставляет желать лучшего, в суровые морозы может потрескаться, что крайне не желательно для силового кабеля. Также, предпочитаю использовать гофру под капотом, дабы как можно больше защитить провод от попадания влаги и грязи.
Этим же днем отправился в бокс, дабы заняться изготовлением проводки.
Что потребуется нам для изготовления я уже описал выше, тогда приступаем! =)
Для удобства пользовался помощью лучших друзей механика, а именно тиски. Зажимаем провод в тисках, берем пилку по металлу и аккуратно срезаем изоляцию с провода, предварительно отмерив по клемме сколько нам необходимо, не забывая про припуск в 2 мм. Далее скручиваем жилы в косичку и одеваем на неё клемму/наконечник. Т.к. жимками не обладаем, будем пользоваться тем, что есть — опять нас выручают тиски.
Сразу предупреждаю, что с дуру можно и голову сломать. Аккуратно зажимаем наконечник в тисках, придерживаем провод и сжимаем тиски плавными движениями. Пережимать их нет необходимости, как только чувствуете что вот-вот уже предел — завязывайте. Теперь необходимо защитить провод термоизолирующей трубкой. В последствии протягиваем его в гофру и также по краям изолируем термо-трубкой, дабы гофра сидела ровно на своем месте и никуда не делась. Все, провод готов к установке в автомобиль!
Таким же образом «собираем» оставшиеся провода и устанавливаем их в автомобиль.
Все провода были проведены по заводским местам, заместо заводских хлипких проводков.
В этот раз также никаких замеров не производил, все по ощущениям: нормализировался ближний свет фар(стал гореть более ярче, при полной загруженности питания), можно было громче слушать музыку, при той же полной нагрузке на питание — никаких просадок не ощущалось. Даже показалось, что печка стала дуть быстрее и стабильнее на всех скоростях, без замедлений, которые ранее были, хоть и редко.
И не забывайте о том, что плохое питалово — ведет к попадалову!)
Питание. Дубляж проводки от генератора до АКБ. Аком EFB.
С появлением различных электрических потребителей в авто, появились и просады напряжения бортовой сети. Особенно прожорливы: вентилятор (кондиционера и охлаждения радиатора) и усилители на звук (особенно моноблок на саб 🙂 ).
Первым делом заменил заводской АКБ, т.к. утром при включении зажигании на приборке было 11.3В. Заводской Аком 55Ач отходил 4 года, что, я считаю, не плохо и можно говорить о том, что Аком — нормальный аккумулятор. Недавно у этого производителя появились АКБ нового поколения, а именно EFB.
EFB аккумуляторы (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом) – это улучшенная свинцовая АКБ, в которых применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах. Еще, как говорит производитель, EFB на 30% быстрее заряжается.
После установки нового АКБ замерил напряжение на клеммах при заведенном авто, и там было 13.7В, а с включенными потребителями 13.4-13.5В. Ну а если саб навалить, то просады до 11.8 доходили.
Решил устранить данный недочет путем дублирования штатной силовой проводки от генератора до аккумулятора. Приобрел 4 метра КГ-25, луженных наконечников ТМЛ, по 3 метра красного и черного полиэстрового рукава («змеиная кожа») и термоусадки.
Все это в «змеиную кожу» и термоусадку.
И запускаем эту змею под капот 🙂
Прикрутил плюсовой провод к плюсовому контакту генератора. Минусовой(масса) провод прикрутил к опоре генератора.
Плюсовой провод провел между патрубком забора воздуха и «телевизором» (Для этого нужно отсоединить патрубок от воздушного фильтра). На местах, где провод будет тереться с металлом, проложил дополнительно гофру.
Далее через предохранитель Mini ANL на 60А подключил к плюсу аккумулятора. Если Вам предстоит делать дублирование, то обязательно(!) ставьте предохранитель! Ставить предохранитель следует как можно ближе к АКБ.
Минусовой провод проложил вдоль патрубка охлаждающей жидкости. Возможно это и не совсем правильно, ведь предельно допустимая рабочая температура КГ — это 75гр., но рабочая температура «змеиной кожи» 150гр., скорее всего с нагревом быстрее будет разрушаться резиновая изоляция кабеля, но это провод массы, и это не критично.
Провод провел под площадкой аккумулятора и вывел к минусовой клемме АКБ.
Так же сделал дубляж провода АКБ-кузов. Сечение 16кв.мм., так КГ-25 не хотела так гнуться 🙂
Поскольку колба с mini-ANL использовал на дубляж, то поставил новый предохранитель ANL на проводку до багажника (на усилители).
После протяжки осталось примерно
0.8м «змеиной кожи» каждого цвета.
Результат
На холостом ходу без нагрузки 14.3-14.4В:
На генераторе при тех же условиях:
На ХХ с включенным обогревом стекла, печкой на 4й скорости, дальним, ПТФ и музыкой на 50% громкости 14.1В:
На усилителях. Вольтметр показывает на 0.2-0.3В меньше, чем есть на самом деле (почему? читать тут)
На приборке 13.8В (врет где-то на 0.3В в меньшую сторону) при включенном кондиционере и вентилятором печки на 3й скорости.
Результатом доволен, теперь даже «кока-кола» не просаживает питание на моноблоке ниже 12.8В 🙂
Вот еще одно фото: срез КГ-25 спустя 3 года из-подкапотного пространства
Как видно, медь осталась медного цвета, а резина не потрескалась.
Цена вопроса:
Аккумулятор Аком EFB 60Ач — 4100р. (при сдаче старого АКБ — 3500р.)
КГ-25 4 метра — 800р.
«Змеиная кожа» 6 метров — 360р.
Наконечники ТМЛ + термоусадка — 200р.
Предохранитель ANL + колба — 400р.
Лада Гранта 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Лада Гранта, 2012
Лада Гранта, 2017
Лада Гранта, 2018
Лада Гранта, 2021
Комментарии 35
Отличная мурзилка, тоже думаю как убрать проспдку с 14,7 до 11,9 при включении обогрева лобового (не штатное стекло) буду ставить трёх уровневый регулятор от ваз и делать дубляж. Благодарю
Приветствую, прошло уже много времени с момента написания поста, но все же спрошу)) Предохранитель на дубляж там вход выход одинаковый? я нашёл колбу аура на 60А, там вход 4Ga, а выход 8Ga. У Вас такой же стоял?
В моей версии колбы предохранителя терминалы под кабель одного сечения, как на входе, так и на выходе
здравствуйте, а провод где брали в автозвуке или в обычном электро строительном магазине?
В обычном магазине
Красиво и добротно! Но есть одно замечание. Случай установки за 30 см от аккумулятора распространяется на случай протяжки силового кабеля в салон. (К примеру в случае повреждения предохранитель обесточивает кабель идущий далее, а 30-тисантиметровый обрезок висит и не коротит на кузов и т.д.). Но, это требование звучит не как «не более 30 см от аккумулятора», а «не более 30 см от источника энергии!». Таким образом, получается, что при протяжке дубляжа от плюса генератора к плюсу аккумулятора у нас соединяются 2 источника энергии (в случае, когда мотор заведен) — генератор и аккумулятор. Соответственно в случае повреждения кабеля на на ходу, или в иное время, когда мотор заведен, и генератор вырабатывает энергию, пред со стороны аккумулятора сгорает, а со стороны генератора продолжает быть под напряжением, и в случае замыкания этого участка на кузов или двигатель, происходит ого-го че, как горит кабель, думаю все знают. То есть к чему я все это — напрашивается, что и со стороны генератора (не более 30 см от него) и сто стороны аккумулятора надо ставить предохранитель! Хотя в интернете много «умельцев», которые твердят о предохранителе на кабель идущий в салон, а сами прокладывают дубляж вообще без преда. Но ты молодец у тебя на дубляже есть.
Спасибо! По хорошему да, надо ставить пред ещё и со стороны генератора, но на заводских проводах такого нет, так что на дубляже пред не особо поможет, да и остановить протекающий ток со стороны генератора можно просто заглушив двигатель
Красиво и добротно! Но есть одно замечание. Случай установки за 30 см от аккумулятора распространяется на случай протяжки силового кабеля в салон. (К примеру в случае повреждения предохранитель обесточивает кабель идущий далее, а 30-тисантиметровый обрезок висит и не коротит на кузов и т.д.). Но, это требование звучит не как «не более 30 см от аккумулятора», а «не более 30 см от источника энергии!». Таким образом, получается, что при протяжке дубляжа от плюса генератора к плюсу аккумулятора у нас соединяются 2 источника энергии (в случае, когда мотор заведен) — генератор и аккумулятор. Соответственно в случае повреждения кабеля на на ходу, или в иное время, когда мотор заведен, и генератор вырабатывает энергию, пред со стороны аккумулятора сгорает, а со стороны генератора продолжает быть под напряжением, и в случае замыкания этого участка на кузов или двигатель, происходит ого-го че, как горит кабель, думаю все знают. То есть к чему я все это — напрашивается, что и со стороны генератора (не более 30 см от него) и сто стороны аккумулятора надо ставить предохранитель! Хотя в интернете много «умельцев», которые твердят о предохранителе на кабель идущий в салон, а сами прокладывают дубляж вообще без преда. Но ты молодец у тебя на дубляже есть.
Тут одно, если пред сгорает, провод остаётся зажатым в клеммах (поджат винтами), поэтому цепи не будет
Крутая работа.не думал + вдоль моторного щита провести?
Спасибо! Мне бы тогда пришлось вести провод вдоль патрубков кондиционера, а один из них горячий. Да и расход провода больше, а значит и сопротивление выше.
Тоже хочу дубляж.но сначала надо намутить вот такие штуки
•Дубляж силовых проводов генератора и установка вольтметра
Всем привет;)
Сегодня расскажу о дубляже силовых проводов генератора, на сколько это эффективно. Так же расскажу об установке китайского вольтметра.
Мучили меня жёсткие просадки при наваливании на полную. Напряжение на моноблоке падало до 11 вольт. Это конечно же не есть хорошо. Я всё грешил на силовики, которые идут от АКБ на моноблок, а на более толстые провода жмотился)).
Потом пришла в голову мысль продублировать провода, идущие с гены на аккум, они были до безобразия тонкими, особенно плюсовой странный, точнее их там несколько тонких проводков.
Незадолго до этого мой друг AnDRruXa менял силовые кабеля в машине и заодно продублировал гену, эффект был явно положительным. У него остался старый силовой Rapror 4Ga, который и пошёл на дубляжи в моей машине. Кабель может и не самый модный, но для моих целей самое то! Думаю особо распинаться, что как делается, не стоит. Тема достаточно разжёвана, бери и делай.
В двух словах:
-протянул кабель от плюса генератора к плюсу АКБ
-протянул кабель от блока двигателя к минусу АКБ
-ну и дубляж массы с минуса АКБ на кузов
Приход почувствовался сразу!
На заведённом двигателе напряжение 14,1 (почему то больше никогда не поднимается, может регулятор напряжения)
При наваливании музыки на максимальной громкости, которую я врубаю на повседневе, просадки до 13,0-13,5 вольт (В зависимости от трека конечно). Раньше на музыке падало напряжение до 11,5 в лёгкую!
При валеве на полную на синусе 50 Гц (без роста импеданса) просадки до 12,5 вольт, на холостых до 11,9.
В общем, толк есть от такой доработки! Т.к. стандартные провода просто не рассчитаны на такую нагрузку.
Ещё раньше появилась мысль поставить вольтметр для контроля просадок напряжения. Заказал из китая самый простой вольтик с ремутом. На сколько знаю, показания у них вполне адекватные, даже если и брешут, то не значительно. Спистя месяц пришло сие чудо.
При первом же подключении понял, что меня «налюбили» с ремутом. Третий провод вообще не понятно зачем там нужен, при подключении его к рему усилка, показания вольтика падают на вольт или около того. Убираешь его совсем, показывает 0.00. Нужно замыкать его с плюсовым проводом, тогда показания правильные.
Меня не устраивал такой вариант, что эта фиговина будет работать всегда, поэтому было решено ставить какой-то не сильно напрягающий выключатель.
Думал долго, потом пришла идея задействовать кнопку подогрева сидений (или что там должно быть). Там конечно же была заглушка, тупо снимаем её и ставим кнопку. У меня была лишняя кнопка включения обогрева заднего стекла, вот её я туда и присобачил. Размыкает она плюсовой провод, идущий от моноблока к вольтметру.
Место очень удобное, включается вольтик без напрягов, никуда тянуться не нужно, всё под рукой. Большую часть времени мне этот вольтметр не нужен, включаю только во время хорошего наваливания)
Подключил его именно к моноблоку, т.к. там самое большое потребление энергии, поэтому важно знать какие именно там просадки!
Сам вольтметр тоже долго думал куда поставить.
Самый популярный вариант сюда
Но такой вариант меня не устраивает, дисплей сильно яркий, мне не нужно что бы в глаза светил постоянно. Нужно было ставить где-то внизу.
Решил, вниз так вниз… Ниже некуда.
Прикрепил его к облицовке щитка диагностики. там уже стояла, приколхоженная прошлым хозяином кнопка открывания багажника. Но она всё равно не была подключена. Я её снял и прикрепил вольтметр, вырезать дырку не стал, прикрепил сверху, т.к. боялся, что не приживётся в том месте, а дырка останется. Но теперь можно смело резать, мне нравится такое расположение. В глаза не бросается, в тоже время всегда на виду, стоит просто бросить взгляд вниз.