зачем моргать дальним светом фар при запуске машины
Надо ли мигать дальним светом перед запуском двигателя в мороз? Проверяем экспериментом
Одним из самых живучих автомобильных ритуалов является рекомендация перед запуском двигателя в мороз включить на непродолжительное время дальний свет, взбодрив таким образом замерзший аккумулятор. «Деды так делали и нам завещали!». Но есть ли от этого польза или это шоферский миф, который давно пора забыть?
Что происходит внутри батареи?
Собственно, основная идея так называемого «прогрева батареи» заключается в следующем. Аккумулятор – химический источник тока. Электрическая энергия в нем вырабатывается благодаря химической реакции. А любой двоечник знает, что при низких температурах скорость большинства реакций замедляется – порой до полного их прекращения. Соответственно, «спящему» от мороза аккумулятору трудно отдать максимальный пусковой ток, требующийся для проворачивания околевшего мотора. Но если перед запуском двигателя дать батарее нагрузку в виде включенных на короткое время фар дальнего света, то это ее «взбодрит» – электролит разогреется, реакция пойдет пошустрее и стартер закрутится пободрее. Вроде бы все логично – не правда ли?
Однако сторонники «теории прогрева» никогда не приводили в ее защиту никаких сколь-либо технических аргументов – не говоря уж о цифрах. Обычно они апеллируют лишь к собственному опыту, который им самим кажется крайне убедительным. Типичная аргументация выглядит так: «Я всю жизнь включаю на несколько секунд дальний свет перед пуском. Аккумуляторы у меня служат долго, и я никогда не сталкивался с проблемой запуска в мороз, стало быть, это полностью подтверждает теорию о пользе «прогрева»».
Немало и противников у этого старого, как весь автомобильный мир, ритуала. Они заявляют (опять же без цифр и фактов), что «прогрев» – ерунда, и он даже вреден. Эффективность «взбадривания» реакции пренебрежимо мала, зато способна высосать из аккумулятора как раз ту каплю энергии, без которой его ресурсов уже не хватит на запуск. Посему эту методу лучше забыть, как и ряд других сомнительных советов из глубокой старины – вроде рекомендаций поплевать на колесные болты перед закручиванием, а затем обвалять слегка резьбу в песочке, чтобы они не откручивались самопроизвольно…
Еще противники теории «прогрева» утверждают, что за долгие годы мы забыли о причине появления рекомендации помигать фарами. Дескать, совет этот, идущий из глубины веков, изначально имел цель не поспособствовать лучшей токоотдаче, а предупредить порчу батареи. Дело в том, что у допотопных аккумуляторов резкая нагрузка от стартера в мороз могла вызвать искривление пластин и короткие замыкания между ними. Поэтому и предлагалось сперва прогреть пластины умеренной нагрузкой от ламп дальнего света, а уж потом повернуть ключ и нагрузить батарею стартерным током. Правда, эффективность этого метода и в годы его актуальности была на уровне догадок, а уж для любых современных аккумуляторов он и вовсе совершенно утратил смысл.
Верить или проверить?
Авторитетные эксперты, такие, как Александр Казунин, руководитель аккумуляторной лаборатории ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования», Николай Курзуков, автор книги «Стартерный аккумулятор в автомобиле», и другие едины во мнении: метод мигания фарами бесполезный, а зачастую – вредный!
Тем не менее спустя какое-то время мы решили все же вернуться к «теории прогрева», зайдя на этот раз с другой стороны – проверив степень влияния «прогрева» на такой параметр батареи, как внутреннее сопротивление.
Внутреннее сопротивление аккумулятора – параметр, который не печатают на этикетке или в инструкции к батарее. Но именно он (а вернее, его увеличение сверх допустимого) и приводит к неработоспособности АКБ. Говоря образно, это паразитное дополнительное сопротивление, возникающее между батарей и стартером. Эдакий электрический «засор в трубе». Чем выше сопротивление батареи, тем, разумеется, хуже. Когда оно растет, аккумулятор теряет возможность отдавать максимальный ток. Растет же оно на холоде (обратимо) и с сульфатацией пластин (малообратимо). Абсолютно точных эталонных цифр для нормы нет, но для большинства исправных и неизношенных аккумуляторов, применяющихся в легковых автомобилях, внутреннее сопротивление не должно по-хорошему превышать 4-5 миллиом. Измерить эту величину можно только с помощью специального прибора – обычный мультиметр в режиме омметра не поможет.
Нас интересует именно повышение внутреннего сопротивления аккумулятора от мороза, которое возвращается в норму от тепла. По логике именно оно может наглядно продемонстрировать пользу (или ее отсутствие!) от «прогрева» лампами фар. Чтобы выяснить это, мы охладим батарею и используем специальный безнагрузочный тестер для измерения внутреннего сопротивления, связанный посредством Bluetooth со смартфоном, на дисплее которого отображается результат. Тестер бытовой, но достаточно точный. Измерения проведем до охлаждения, после охлаждения, а также после горения ламп фар в течение разного времени. На каждом этапе проделаем по три захода подряд, поскольку погрешность обычно отличает один замер от другого на 3-5%. На фото будут показаны средние цифры.
Для эксперимента мы взяли аккумулятор отечественного производства емкостью 75 ампер-часов и с максимальным пусковым током 550 ампер. Это дешевенький аккумулятор с изначально посредственными характеристиками. Возраст батареи – 4 года. Однако в постоянном режиме на машине она не эксплуатировалась – использовалась в качестве подменной времянки для редакционного автопарка. Заряжалась регулярно, разряженной не простаивала. Последний раз подзарядка имела место месяца полтора назад.
Полемика моргания дальним, перед запуском в морозы!
Есть люди, блогеры, журналы, которые провели опыты с замерами, для проверки данного метода.
И мнения у большинства сошлись — включение дальнего света фар лишь усугубляет состояние аккумулятора!
Пусковые и емкостные характеристики ухудшаются. И вместо того, чтобы на последних крохах энергии запустить ваш двигатель, он вынужден их тратить на освещение улицы.
Понятно, почему долгое время утверждение про дальний свет фар, находил подтверждение. Дело в том, что через некоторое время после отключения дальнего света напряжение на аккумуляторе становиться выше, чем измеренное до включения света.
А из диагностического оборудования были вольтметры, нагрузочные вилки и ареометры.
Внутреннее сопротивление и пусковой ток — наоборот падают. Но, диагностировать данные показатели было в то время нечем.
Вообщем — это миф из советского времени!
А вот интересные сообщения, так сказать ответы пользователей:
1) Константин Погорелов
Уважаемый автор! Не морочьте голову автолюбителям, большинство из которых не обладает (и не должно!) специальными техническими знаниями. Простым людям нужно запомнить: в сильный мороз перед пуском исправной (!) батареи для её долговечности нужно активизировать химические процессы путём кратковременного(!) включения нагрузки, любой: вентилятора, дальнего света. Длительность включения определяется чисто по опыту водителя и, если не особо разбираешься, на 10-15 сек. Если АКБ слабый, то лучше моргнуть светом три раза по 2-3 сек. Если свет блекнет на глазах, то не мучайте АКБ, а снимайте и заряжайте, пока совсем не убили! Всё!
2) karabas7650
Все эти разговоры про новые-дохлые аккумуляторы конечно интересны… Но если вы хотите гарантированно запуститься с утра, не важно, какой акк., нужно использовать специально разработанную сборку ионисторов, подключаемую к штатному акк. как непосредственно перед запуском или стационарно… У китайцев можно взять за 2к плюс…
3. Wlad Wlad Такой метод имел право на жизнь, но в 50-60е годы 20 века!
«… Очень давно, среди автолюбителей, ходит легенда. …» Именно, что «давно» — когда были аккумуляторы с добавкой сурьмы в обмазку пластин [эбонитовые корпуса, залитые черной мастикой разборные «банки», которые при «капремонте» по необходимости разбирались, корродированные/треснутые решётки пластин заменялись на новые + решётки заново обмазывались]. Так вот, эти аккумы при низкой температуре «засыпАли» и не могли отдать большой ток при запуске движка [для работы стартера], и поэтому предварительно их надо было «разбудить» [запустить хим. реакцию]небольшим током. См. руководства по эксплуатации машин 50х — 60х гг. — там всё это описано. Современные аккумы этого не требуют, т.к. не «засыпАют».
Самопроизвольное включение габаритов, ближнего и дальнего света. И другие приключения «Блока ААМ».
При обращении в сервис в зависимости от прямоты рук и желания работать вам предложат как минимум 3 варианта.
1. замена подрулевого переключателя.
2. замена блока ААМ.
3. поехать в другой сервис потому что мы незнаем )))
Стоимость нового блока аам заоблачная, брать б/у. тот же кот в мешке. Исходя из всего этого если еще один вариант и самый оптимальный и адекватный на мой взгляд, который я нашел на профильных форумах. Это снять сам блок и пропаять его. Пайка там откровенно говоря просто ГАВНО, пропаивать советую всю плату. Если нет опыта пайки и хорошего паяльника, то лучше обратится к специалистам. Забегая вперед скажу что в моем случае проблема решена. Теперь все работает исправно.
Теперь коротенько о том где сам этот блок. А находится он в блоке предохранителей. Снимаем крышку предохранителей, откручиваем вторую часть крышки и убираем в сторону. Далее откручиваем панель с предохранителями и поднимаем ее вверх. И с правой стороны(по ходу движения) и находится этот самый блок, стоит перпендикулярно блоку предохранителей. В нижней его части к нему подключаются около 4 колодок с проводами, отключаем их. И дальше вытаскиваем блок, самая мерзкая защелка это верхняя, очень тугая. На фото покажу в какую сторону тянуть. Ну а дальше все просто половиним сам блок, по 2-е защелки с каждой стороны и плата у нас в руках. Пропаиваем (на фотке покажу на что обратить внимание), ставим обратно и радуемся результату.
Жесты и моргания фарами у автолюбителей
Жесты и моргания фарами у автолюбителей
Но сначала — немного истории. Традиция моргать фарами, предупреждая о засаде гаишников, появилась в России (а точнее, в Советском Союзе) несколько
десятилетий назад. Как гласит легенда, до этого додумались автомобилисты одной из южных республик, а милицейское начальство не придумало ничего
лучше, чем написать о такой придумке во всесоюзной газете. И буквально через несколько дней фарами начало моргать абсолютное большинство советских
водителей!
С тех пор сигнальная азбука автомобилистов пополнилась новыми элементами, значение которых понятно далеко не каждому. Зная об этом, мы составили
список сигналов, с которыми любой водитель может повстречаться на дороге.
Сигналы фарами и «поворотниками»
Одно короткое мигание дальним светом в пробке:
— проезжай.
Несколько коротких миганий дальним светом:
— необходимо снизить скорость и ехать аккуратнее, так как впереди опасность или засада ГИБДД;
— необходимо выключить дальний свет при движении ночью.
Несколько длинных миганий дальним светом «в спину»:
— уступи дорогу.
Несколько миганий «аварийкой»:
— знак благодарности, если вы уступили дорогу.
Включенный левый «поворотник» у автобуса или грузовика (при движении по загородной трассе):
— обгонять нельзя.
Включенный правый «поворотник» у автобуса или грузовика (при движении по загородному шоссе):
— обгонять можно.
Короткий гудок:
— приветствие;
— знак благодарности — своеобразное «пожалуйста», если вы поблагодарили человека «аварийкой».
Длинный гудок в сочетании с морганием дальним светом:
— нужно немедленно остановиться, так как впереди опасность или ваш автомобиль неисправен.
Рука описывает круг и указывает вниз:
— одно из колес спущено.
Водителю грузовика показывают кукиш:
— между спаренных колес застрял камень.
Рука указывает на обочину:
— ваш автомобиль неисправен и необходимо остановиться.
Рука указывает на дверь автомобиля:
— одна из дверей неплотно закрыта или что-то застряло в проеме.
Удар ладонью по воздуху:
— открыт багажник.
Особое место занимают сигналы, которыми пользуются любители автомобильных путешествий, преодолевающие маршруты на нескольких автомобилях.
Сигналы фарами и «поворотниками»
Включенный левый «поворотник» при обгоне у автомобиля, едущего первым:
— автомобиль, который едет первым, обгоняет более медленного участника движения, но после опережения тихохода не перестраивается на прежнюю полосу,
а продолжает двигаться по встречной со включенным левым «поворотником», показывая едущим сзади — встречная свободна, обгоняй.
Включенный правый «поворотник» при обгоне у автомобиля, едущего первым:
— когда ситуация аналогична описанной выше, но автомобиль, который едет первым, включил правый «поворотник», значит, обгонять нельзя. Когда для
обгона будет достаточно свободного пространства, лидер колонны снова выедет на встречную и включит левый «поворотник».
Включенный левый или правый «поворотник» во время движения по городу у автомобиля, едущего первым:
— это сигнал для остальных, что нужно перестраиваться. В этом случае автомобиль, который замыкает колонну, перестраивается первым и немного сбавляет
скорость, таким образом создавая на нужной полосе пространство, куда вклиниваются остальные участники колонны.
Длинный гудок в сочетании с морганием дальним светом «в спину» от любого участника колонны:
— нужно немедленно остановиться.
Водитель остановившегося автомобиля помахивает рукой или показывает вперед:
— езжайте дальше, догоню
Кому, как и зачем мигать фарами, гудеть и т.д.
2. Два коротких мигания дальним светом. Ну, хто ж ентого не знает! Впереди опасность, чаще всего гаишная засада. Ну, и вообще-то это международный знак «снижай скорость». Понятен он, по-моему, водителям всего мира.
Если с двойным дальним светом встречная машина включает указатель поворота, значит именно с этой стороны дороги милицейская засада или другая опасность.
Вот пример — сворачиваю как-то с трассы на асфальтовую дорогу, уходящую поворотом в яму, скорость под сотню, после трассы-то. А из-за поворота «Жигуль» тихонечко выворачивает. Два раза дальним мигнул. Затем поворотником левым. Сбросил я скорость до тридцати, мало ли что за поворотом… А там «Камаз» с металлоломом перевернулся, не вписался в поворот. Весь асфальт в железках. Да ещё кран, ДПС, «скорая». Ехать можно только по обочине встречной полосы. Как же я благодарил тогда водителя того «Жигуля»! Дай Бог ему всего, всего, всего…
3. Короткий сигнал дальним в спину. Просят пропустить. Если не спешите, пропустите, мож действительно надо человеку… Только учтите, часто пользуются этим сигналом и любители автоподстав: сзади кто-то просит пропустить, дальним мигает, а справа дорогая иномарка с заранее разбитым стеклом или расколотым бампером… Если пропускать не хотите, быстро нажмите тормоз, чтоб сработали стоп-сигналы, но не тормозите. Проверено, чувак сзади отстанет. Вы же тормозите, а кому охота в ваш зад въехать.
Кстати, если вас обгоняет фура, особенно в тёмное время суток, мигните дальним, когда обгон завершен и грузовику можно перестраиваться в правый ряд. Водителю фуры часто просто не видно, можно ли перестраиваться.
4. Короткий дальний сигнал сбоку. Просят пропустить. Или Вы просите… Особенно хорош этот сигнал, когда надо влиться в плотный поток на загруженной улице. Мигаешь дальним, просишь пропустить. Кто-нибудь да притормозит, пропустит. Пусть не первая машина и даже не вторая. Сигналом к пропуску служит снижение ее скорости или ответная вспышка дальним светом, что означает «проезжай, уступаю».
5. Мигнуть или дважды мигнуть аварийкой — знак благодарности или извинения. Только не надо больше, подумают, что у вас действительно что-то сломалось.
6. Частое мигание фар встречных авто — «выключите дальний, ослепляет». Или с со светом фар что-то не в порядке. Если у вас вроде всё в порядке, включен ближний, так могут предупреждать об опасности впереди.
7. Короткий гудок обычно знак благодарности. Приятно услышать такой… Но не всегда. Иногда бибикают, чтобы привлечь внимание, например, чтобы указать на неисправность.
8. Поворотники. Обычно для информации поворотники используют водители дальнобойных фур, грузовиков и автобусов на узких дорогах. Если у идущей впереди фуры беспрерывно мигает левый поворотник значит впереди опасность, обгонять нельзя! Если непрерывно замигал правый поворотник — можно обгонять.
Ну и повторюсь. Если с двойным дальним светом встречная машина включает указатель поворота, значит именно с этой стороны дороги милицейская засада или другая опасность.
9. Жестами можно тоже много чего показать.
Кисть р;уки описывает круг и показывает вниз — спущено колесо.
Укажут на обочину (обычно привлекут ещё внимание светом фар или коротким гудком) – у вашей машины неисправность, надо остановиться.
Хлопают ладонью в воздухе — открыт багажник.
Фига в вашу сторону — застрял камень в колесе. Ну, если у вас машина именно с такими колёсами — «Газель», грузовик, автобус.
10. Предметы в багажнике. Если вы сломались и стоите на обочине (обязательно надо сразу включить аварийку и выставить знак аварийной остановки), дайте проезжающим знать, что сломалось. Если кончился бензин, голосуйте с канистрой в руке. Если нужно взять вашу машину на буксир — махайте тросом. Ключа фильдиперсового в наборе нет – махайте просто ключом в руке и т.д.
P.S.
И на прощание хочу сказать вот ещё что — на других не надейтесь. Вас не всегда поймут, особенно женщины и начинающие водители. Старайтесь ездить по правилам. Правила дорожного движения придуманы не гаишниками, чтобы с водил денег поболее взять, а кровью и чьими-то жизнями. Миллионами жизней! Исключения, конечное, бывают, аварийные ситуации и явные психопаты на дороге в наше время сегодня встречаются гораздо чаще, чем раньше.
Ну, и ещё надо знать одну простую «весчь» — за многие такие «знаки» можно нехило получить от инспекторов нашего доблестного (или доблестной) ДПС. И не в хорошем смысле, а как раз наоборот.