зачем меняют местами шланги дад и рдт
Меняем местами трубки ДАД, РДТ и отсоса картерных газов
!Все что написано в этой статье — является личным ощущением и мнением автора статьи!
В наличии имеется Chevrolet Lanos SX 1.5, 2007 г.в. ЕВРО-2, ЭБУ KDAC.
Почему бы не попробовать сделать этот «овощ» немного порезвее?!
Тем более, что вариант тюнинга является бюджетным.
Нам понадобится всего две ВАЗовские силиконовые вакуумные трубки.
Одна с внутренним диаметром 4 мм шланг вакуума трамблера 2108, вторая внутренним диаметром 6 мм взята с эконометра на 2107.
Существует два варианта тюнинга:
1. Поменять местами трубки регулятора давления топлива (РДТ) и датчика атмосферного давления (ДАД), шланг отсоса картерных газов остается на штатном месте.
2. Поменять местами трубку регулятора давления топлива (РДТ) и шланг отсоса картерных газов, датчика атмосферного давления (ДАД) остается на штатном месте
Миф гласит, что от первого варианта тюнинга седеют виски, а от второго разрывает автомобиль в клочья!
— красным подкрашена трубка регулятора давления топлива 4 мм;
— желтым подкрашена трубка датчика атмосферного давления 4 мм;
— зеленым подкрашен шланг отсоса картерных газов 6 мм.
Тестировал на 92-ом бензине.
Первый вариант тюнинга: меняем местами трубки ДАД и РДТ.
Понадобится всего одна силиконовая трубка 4 мм.
По личным ощущениям ничего не изменилось!
Второй вариант тюнинга: меняем местами трубку РДТ и шланг отсоса картерных газов.
В такой конфигурации поменялось только одно. Стрелка уровня топлива с космической скоростью стала стремиться к нолю!
А) Стоковое положение:
Б) Замена шлангов ДАД и РДТ:
Толщина шлангов ДАД и РДТ: внутренний диаметр 4 мм. Поэтому их замена представляет собой простую операцию. Нужен только силиконовый вакуумный шланг (ВАЗовский за 25 руб. подойдет).
Итог:
+ разгон стал слегка динамичнее
+ отзывчивее стала педаль газа
+ уменьшились дергания при старте
— расход возрос до 12-13 л.
Пояснение 1:
«Рядом с дросселем давление больше (при условии что дроссель открыт), чем с другой стороны ресивера. Правильное давление —> более мощным давлением yа РДТ и ДАД.
РДТ влияет на давление топлива в рампе, соответственно на качество распыления оного. Более качественная смесь (топливо распыляется на меньшие частички, лучше смешивается с воздухом). Качество приготовления смеси влияет на мощность.
ДАД посылает сигнал на контроллер, который в свою очередь рассчитывает время открытия форсунки (количество впрыскиваемого топлива). ДАД раньше реагирует на изменение давления в ресивере, соответственно контроллер раньше корректирует количество нужного топлива —> всё происходит в нужное время —> продуктивность работы мотора улучшается.»
В) Замена шлангов РДТ и отсоса картерных газов:
Шланг отсоса картерных газов имеет диаметр побольше (подошел вазовский вакуумный шланг с внутренним диаметром 6 мм за 70 руб.), поэтому необходимо запастись самыми мелкими хомутами какие найдутся чтобы шланги не выскакивали со стороны РДТ и дроссельной заслонки.
Итог:
+ разгон стал еще динамичнее
+ отзывчивость педали газа уже на всех передачах явно ощутима
+ почти не бывает дерганий при старте
— расход возрос до 11 л. (хотя требует повторной проверки)
Пояснение 2:
«Тонкий шланг отсоса картерных газов — это шланг вентиляции картера и задействован он при работе двигателя на ХХ (холостой ход), когда дроссель закрыт. А толстый шланг — вентиляция при мощностных режимах (когда дроссель открыт).
Шлангу отсоса картерных газов давление на входе ресивера вроде как не нужно, когда дроссель всё равно закрыт. Ему хватит давления и на задней стенке ресивера (т.к. на холостых оборотах). Что мы и делаем. Зато РДТ и ДАД теперь получают нужное давление для своей работы. Теперь ДАД будет правильно рассчитывать расход.»
ДАД, РДТ и шланг отсоса картерных газов
Итак, многим известна тема махнуть патрубки РДТ и ДАД местами, что собственно сделал и я, но покатавшись так примерно пол года, я понял что расход топлива у меня стал просто ошеломляющим! И надо было что то решать.
В итоге, на ланосе эко-стандарта ЕВРО 2 я пришёл к 3 вариантам, давайте вместе рассмотрим все их плюсы и минусы.
Для удобства выделяю цветами шланги на картинках:
красный — ДАД
жёлтый — РДТ
зелёный — шланг отсоса картерных газов
Вариант 1 — это сток:
Сегодня на время я вернулся на стоковый вариант, проехал километра 3-4 для теста — понял как это уныло… машина потеряла всякую динамику разгона.
Плюсы: расход в норме.
Минусы: динамики при разгоне нет.
Вариант 2 — шланги ДАД и РДТ поменяны местами:
На 2 варианте я проездил примерно пол года — машина хорошо топит и прилично кушает бензин.
Плюсы: динамика разгона намного веселее, чем на стоке.
Минусы: расход топлива просто безумный.
Вариант 3 — шланг РДТ и шланг отсоса картерных газов поменяны местами, при этом ДАД остаётся на месте:
Вчера ночью ползая на драйве обнаружил интересную тему, в которой описан данный метод.
Многие спросят, а зачем нужен шланг отсоса картерных газов вообще? Отвечаю:
Тонкий шланг отсоса картерных газов — это шланг вентиляции картера и задействован он при работе двигателя на ХХ (холостой ход), когда дроссель закрыт. А толстый шланг — вентиляция при мощностных режимах, то-есть когда дроссель открыт.
Спрашивается нафига шлангу отсоса картерных газов давление на входе ресивера, когда дроссель всё равно закрыт? Ему хватит давления и на задней стенке ресивера — на холостых то оборотах! Что мы и делаем. Зато РДТ и ДАД теперь получают нужное давление для своей работы. Теперь ДАД будет правильно рассчитывать расход.
Спецы, поправьте меня, если я в чём то не прав.
Теперь об ощущениях: шланг вакуума трамблера (белый силиконовый от ВАЗ-2108 с внутренним диаметром 4мм, фото тут zaporozhe.zap.olx.ua/obya…elyy-silikon-ID9LKmw.html ) как обычно достал я из багажника — откуда они у меня там появляются — я уже не помню. В общем выставил я патрубки как на третьем варианте и прокатился километров 5 примерно — машина стала разгоняться ещё быстрее, чем на 2 варианте! Колени мои стали трястись от такого избытка адреналина, плюс ко всему я не удержался и в пару поворотов вошёл с ручником по сухому асфальту — после этого меня стало всего трясти и распирать от такого веселья! На холостых судя по звуку машина работает стабильно как и раньше. Покатаемся дальше, посмотрим на расход, думаю теперь всё будет в порядке.
А теперь про расход:
проехал сегодня 160 км израсходовав примерно 13,2 литра 95 бензина, то-есть средний расход получается 8,25 литра на 100 км, при этом ездил я очень агрессивно, часть по городу, но больше ехал по трассе.
В общем расход вышел в норму.
ДАД, РДТ и шланг отсоса картерных газов
Привет всем читателям моего БЖ!
Отправляем ДАД на своё законное место, шланг отсоса картерных газов соединяем с резивером.
По началу ощущения были, что опять где-то подстава и ничего не изменится((( НО! Километров так через 10 результат есть! Педальку нажал — машина едет! РЕАЛЬНО ЕДЕТ! Я в восторге)))) Пока так катаем))) По расходу не скажу — нет БК(((
Ну и, дикий сегодня день)))) А если точнее — животный)))
Лот 1: Козлина
Сначала по пути в Челябинскую область встретилось вот такое животное
Лот 2: Ну, я хз как это так))) Наверное это кенгуру)))
Смотрите сами))) Честно — раньше такое видел только в интернете, думал, фотошоп))) Ан-нет)))
Лот 3: Драка на дороге
Предыстория: еду, смотрю — ну стоят ребята. Вижу — бежит один. Ну бежит и бежит. И тут как-то не по себе, нога сама на тормоз… Смотрим в HD на полный экран
Лот 4: Телочки
После драки едем и тут! ТЁ-ЛОЧ-КИ! 4 штуки)))
Лот 5: Котэ
Едем-едем и тут выбегает… Вроде заднюю лапу или хвост немного прижало колесом(((
Замена местами трубок ДАД и РДТ
Всем привет! Основаясь на записи Алексея заказал и сегодня забрал необходимые трубки: 96253607 и 96079089, и сегодня же решил их поставить.
Отрезаем от длинной трубки небольшой кусок сантиметров 6-7, со стороны где резиновый соединитель имеет больший внутренний диаметр, (отрезок и резинка еще пригодятся). Отсоединяем от РДТ старую и одеваем новую трубку:
Теперь идем по шлангу от ДАД, он заканчивается около дросселя, вынимаем его трубку, в старую резинку вставляем новый шланг от РДТ:
Новую трубку необходимо уложить в пластиковый крепеж, из него соответственно вынимаем старую трубку ДАД.
Теперь необходимо подключить ДАД, так как у меня датчик стоит на заводском месте новая резинка 96079089 не пригодилась, вынимаем старую трубку сероватого цвета, она раньше соединялась с РДТ (мне стоило больших трудов ее снять) вместо нее одеваем новый резиновый соединитель к нему отрезок трубки и соединяем с ДАД:
После установки завелся, прогрелся и поехал тестировать, пока что то определенное сказать трудно, но погонялся на славу, машина как будто стала немного другой, меньше рывки, как то все плавней) Так заигрался с разгонами за сотню что чуть не попал под раздачу ГАИ, но все обошлось, спасибо за внимание!
Запчасти
Daewoo Nexia 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Daewoo Nexia, 2012
Daewoo Nexia, 2012
Daewoo Nexia, 2003
Daewoo Nexia, 2011
Комментарии 9
при таком подключении двигатель работает более ровно, меньше рывков на пониженных передачах, эффект не очень сильный, но все же есть
Поменял, разницы не заметил. Вначале вроде было плавнее и меньше рывков, но после пробега в 6000км все вернулось. Нужно проверить ДМРВ, писали уже некоторые что со временем начинает давать не те показания, эбу готовит смесь для другой температуры. Вообще надо пройтись по всем датчикам с проверкой)
Рывкам так же способствует выработка на ремне грм, фазы сдвигаются в запаздывание. Между заменами рекомендуется хотя бы одна подтяжка выставлением в норму.
ГРМ менял две тысячи назад, вместе с роликами и помпой, сам проверял все метки — все ровно
Поменял, разницы не заметил. Вначале вроде было плавнее и меньше рывков, но после пробега в 6000км все вернулось. Нужно проверить ДМРВ, писали уже некоторые что со временем начинает давать не те показания, эбу готовит смесь для другой температуры. Вообще надо пройтись по всем датчикам с проверкой)
Рывкам так же способствует выработка на ремне грм, фазы сдвигаются в запаздывание. Между заменами рекомендуется хотя бы одна подтяжка выставлением в норму.
О каком ДМРВ речь? Какие фазы?
Бред полный!
Проблема рывков в не корректной прошивке и пр. неисправностях. (напр., свечи, форсунки, бензин, ВВ провода, КЗ и пр.) 65 т.км. никаких подергушек.
Не ДМРВ а датчик температуры воздуха (опечатка). Его показания часто не корректны относительно температуры. Смесь готовится не правильная.
Например летом все было нормально после смены расходников и 5,5ткм я проскочил прекрасно. А вот похолодало и движок уже не так работает, да и расход поднялся. Вновь появились подергивания при плавном нажатии. Летом не было.
То что штатная прошивка говно — это все знают и все плюются от нее. С бензином отдельная история. Тут что в бак попадет, никакой гарантии.
Про неисправности и тд. это тоже отдельный разговор. Читал много людей которые расходники меняют когда повезет…
Т.е. по-вашему сдвиг фаз это бред и никак не влияет на работу мотора? Вы попробуйте перекинуть ремень на зубец туда-сюда. Бред? Примерно то же самое произойдет после выработки на ремне. Зубцы стачиваются да и ремень тоже со временем тянется. Там чуть-чуть, но оно не бесследно для работы.
Вследствие этого возникает небольшая разница в работе валов. Ведущий уходит немного вперед, дотягивает ремень и только после этого начинает проворачиваться ведомый. Вспомните цепь велосипедную которая висит не дотянутая. Сколько вам нужно выбрать падалью чтобы заднее колесо поехало. И разницу с натянутой цепью. То же самое и здесь, только ремень. Не спроста в сервисной книге стоит значок проверки натяжки и состояния ремня в середине пробега между заменами.
Если меняли ремень должны были заметить как сдвинут натяжной ролик относительно нормы.
Ну цепь и ремень это разные вещи.
Смещение фаз при износе ремня не значительно (на зуб он не вытянется!), в отличии от цепи. Хотя на цепных ГРМ, при критичном износе цепи (что загорается «чек» по ДФ), тоже мало разницы в потери мощности дв-ля, а уж тем более, по этой причине, вызывать подергушки не будет.
ДТВ вообще не убиваем. Влияет больше на пуск. Смесь готовиться согласно показаниям ДТОЖ, ДАД.
Не ДМРВ а датчик температуры воздуха (опечатка). Его показания часто не корректны относительно температуры. Смесь готовится не правильная.
Например летом все было нормально после смены расходников и 5,5ткм я проскочил прекрасно. А вот похолодало и движок уже не так работает, да и расход поднялся. Вновь появились подергивания при плавном нажатии. Летом не было.
То что штатная прошивка говно — это все знают и все плюются от нее. С бензином отдельная история. Тут что в бак попадет, никакой гарантии.
Про неисправности и тд. это тоже отдельный разговор. Читал много людей которые расходники меняют когда повезет…
Т.е. по-вашему сдвиг фаз это бред и никак не влияет на работу мотора? Вы попробуйте перекинуть ремень на зубец туда-сюда. Бред? Примерно то же самое произойдет после выработки на ремне. Зубцы стачиваются да и ремень тоже со временем тянется. Там чуть-чуть, но оно не бесследно для работы.
Вследствие этого возникает небольшая разница в работе валов. Ведущий уходит немного вперед, дотягивает ремень и только после этого начинает проворачиваться ведомый. Вспомните цепь велосипедную которая висит не дотянутая. Сколько вам нужно выбрать падалью чтобы заднее колесо поехало. И разницу с натянутой цепью. То же самое и здесь, только ремень. Не спроста в сервисной книге стоит значок проверки натяжки и состояния ремня в середине пробега между заменами.
Если меняли ремень должны были заметить как сдвинут натяжной ролик относительно нормы.
да, старый натяжной ролик был сдвинут, с новым все ОК)
Поменял, разницы не заметил. Вначале вроде было плавнее и меньше рывков, но после пробега в 6000км все вернулось. Нужно проверить ДМРВ, писали уже некоторые что со временем начинает давать не те показания, эбу готовит смесь для другой температуры. Вообще надо пройтись по всем датчикам с проверкой)
Рывкам так же способствует выработка на ремне грм, фазы сдвигаются в запаздывание. Между заменами рекомендуется хотя бы одна подтяжка выставлением в норму.
Как ты заметишь разницу, если у вас только кузов общий и все) Он про свой мотор пишет.