зачем класть топор в воду
Для чего топор опускают в воду перед работой?
За то время, которое топор лежит без дела, топорище подсыхает и при использовании топор может соскочить. Последствия могут быть разными: может обойтись смехом, а может и летальным исходом. И вот для того, чтобы исключить такую возможность, топор опускают на некоторое время (для надёжности на ночь) в воду. Т.е. деревянное топорище впитывает в себя воду и от этого немного разбухает.
Всё очень просто на самом деле. Топорище со временем усыхается и это может привести к тому, что топор при колке может попросту слететь с топорища. А это уже небезопасно. Поэтому некоторые ложат топор в воду, чтобы топорище разбухло и не дало вылететь топору. Хотя намного проще подбить клин, как я думаю и эффект будет не хуже.
Для того, чтобы обесопасить себя во время работы с топором, его вместе с топорищем опускают в воду. В воде дерево разбухнет, напитавшись влагой, и во время работы сам топор не слетит. Обычно работа с топором, например колка дров, связана с тем, что топором размахивают и если сам топор плохо сидит на топорище, то при работе может слететь, а это очень опасно, неизвестно в какую сторону он полетит. Мало того, что топор тяжелый, но он ведь ещё и острый.
Сразу же хочу отметить, что это не лучший вариант подготовки топора к работе.
В воду опускают по одной причине, для того чтобы топорище лучше и плотней «сидело» на ручке топора.
Древесина от влаги разбухает, увеличивается в объёме и в итоге топорище очень плотно сидит на ручке.
Но затем древесина опять рассыхается и процедуру «замачивания» топора придётся повторять каждый раз заново.
Профессионально подготовленный к работе топор не требует никакого опускания в воду, это лишне.
Необходимо ручку опора изготавливать из просушенной (и причём не менее года, ещё лучше несколько лет) древесины твёрдых пород.
После того как изготовили ручку топора её надо пропитать и причём не менее 2 раз, льняным маслом (с просушкой) как вариант.
Далее, топор необходимо правильно насадить на ручку и главное правильно его расклинить, я расклиниваю вот таким образом,
Клинья могут быть как металлические, так и деревянные, плюс клин можно посадить (если речь о деревянном клине) на клей дополнительно, чтобы он надёжней держался.
Деревянный клин изготавливается из древесина ещё более твёрдой породы чем ручка топора.
Если соблюсти все эти не сложные действия, то замачивать каждый раз топор не придётся перед работой.
Структура древесины (ручки топора) нарушается от постоянного замачивания и как итог срок службы топора сокращается и причём значительно.
Если всё же решили замачивать, то лучше это делать в холодной воде, всю ручку погружать не обязательно.
Товарищ мой топор
Но не могло, ни при какой погоде и ни при каких замечательных обстоятельствах… произойти такое, чтоб топор оказался без надобности. Все что угодно мы вольны были забыть — и сапоги, и хлеб, и теплую одежду: оборукий человек в тайге и в скудости не пропадет, а у огня не даст себе замерзнуть, но оставь мы топор — без размышлений поворачивай назад. Без топора в тайге делать нечего, без него и летом погибель. (Валентин Распутин. Вниз по Лене-реке)
Будущие топорища долго сушатся естественным способом.
ЗАГОТОВКА. Заготовку древесины на топорище лучше всего делать в зимнее время, когда нет движения древесных соков. Такие заготовки прочнее и меньше трескаются при сушке. Да и колется на плахи мерзлое дерево легче. Крепкие топорища получаются из заболони березового комля. Дерево нужно выбирать живое, здоровое, прямое и не сучковатое, достаточно взрослое — 50–60 см в диаметре. Валить березу нужно под самый корень, чтобы забрать как можно больше ценной комлевой части. Затем деревянными клиньями раскалываем на две части комлевой чурбак длиной 70–80 см от основания дерева. Дальше вырубаем 6–8 заготовок из заболони и отправляем их сушиться на несколько лет.
Я уже говорил в предыдущей статье, что предпочитаю форму топора русского типа, в котором ширина режущей кромки (РК) и толщина лезвия обеспечивают удобство во время плотничных работ. Однако для того чтобы увеличить проникающую способность топора при рубке-колке, эту форму я немного дорабатываю: скругляю режущую кромку определенным способом. Беру голову топора (например, размера Б2, Б3) с прямой режущей кромкой и кладу на лист бумаги.по контуру.
Длину режущей кромки делю на три равные части. В самом верху лопасти отступаю на 15 мм от РК к обуху и по дуге соединяю с точкой 1/3 части на РК. Внизу лопасти отступаю на 10 мм от РК к обуху и соединяю с точкой 2/3 части на РК. Таким образом, верх (носок) получается более крутым, а низ (пятка) более пологим.
Затем вырезаю этот шаблон, прикладываю на лопасть и обтачиваю по шаблону. Такая форма топора делает его универсальным. При рубке и колке помогает верхняя часть лопасти: она работает, как гильотина, и перерубает волокна под углом. А когда нужно тесать, то помощником будут 2/3 пологой части лезвия.
Для того чтобы топор не давал отдачу, нужна правильная форма топорища. На готовую деревянную заготовку насаживаем голову топора, рисуем контур топорища, затем обтачиваем топором и ножом.
Конечно же, топор будет эффективным инструментом только при наличии хорошего топорища. Проще всего зайти в магазин стройматериалов и купить готовое. Но если вы хотите ощущать топор как продолжение своей руки, работать им эффективно и долгие годы, то желательно изготовить топорище самостоятельно.
Начинается все с заготовки древесины. Это может быть ясень, орех, карагач, клен, рябина. Перепробовав все варианты, я остановился на комле березы. Древесина березы вязкая, крепкая, легкая и доступная, а после правильной финишной обработки еще и влагоустойчивая. Как говорят плотники, топорище из березы не сушит руку в работе.
Лезвие на точиле обтачиваем для того, чтобы топор стал универсальным. В сочетании с правильной формой топорища он практически не будет давать отдачи в руку и станет пригодным для большинства видов работ в лесу и по хозяйству.
Древесину я заготавливаю обычно в декабре. Долго выбираю подходящее дерево, чтобы оно было взрослое, с прямыми волокнами и по возможности без сучков. Валку делаю аккуратно, чтобы не повредить ценную комлевую часть.
Затем отпиливаю пару-тройку метровых чурбаков и деревянными клиньями распускаю их по волокнам на половинки, а если дерево очень большое, то и на четыре части. Потом из самой твердой части древесины — заболони — вытесываю заготовки примерно шириной 15 см и толщиной 5 см. Ядровую часть, которой является состарившаяся заболонь, стесываю, так как она мягкая.
Оставшуюся часть древесины можно пустить на заготовки для лыж, рукоятей ножей, ножен, посуды, а ту, что ближе к верхушке, и вовсе на дрова. Бересту также можно использовать на рукоятях ножей и для выгонки дегтя. Но это уже другая история.
Необходимый этап — проварка в олифе.
Прежде чем отправить заготовки топорищ на сушку, необходимо заделать торцы воском, парафином, масляной краской или просто замотать скотчем. Если этого не сделать, заготовки сильно порвет по волокнам и будет много отходов. Заготовки я оставляю на воздухе под навесом до следующей осени.
К этому времени половина влаги из древесины выйдет и их можно будет занести в дом и положить возле печки. Там они будут находиться до того момента, как мне понадобится изготовить из них топорище. Процесс этот несложный, но ответственный. Насколько тщательно вы подойдете
к этому вопросу, настолько хорош будет топор в работе.
Я начинаю с выстругивания на заготовке клиновидного посадочного места под проушину топора. Сажаю очень плотно, в натяг, без зазоров. Сверху оставляю пару сантиметров на припуск. Затем намечаю контур топорища в соответствии с отвесом. Грубую форму вырубаю топором, а чистовую довожу ножом.
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ. Длина топорища для повседневного рабочего топора должна равняться длине в локоть, а для валочного или колуна — в руку. Ширина топорища в нижней части (или где максимальный хват) равна второй фаланге указательного пальца. Ширина в верхней части (или где рабочий хват) равна второй фаланге среднего пальца. В сечении топорище должно быть яйцевидное, так топор лучше контролируется (даже в варежках). Форму топорища я предпочитаю простую и эргономичную, без крутых изгибов, со стопором руки в нижней части. Контуры должны соответствовать отвесу, пущенному из точки золотого сечения до нижнего края топорища. Для того чтобы найти точку золотого сечения, нужно измерить длину лопасти топора от центра режущей кромки до обуха и разделить на 1,618. Затем необходимо отмерить от середины режущей кромки получившуюся длину. Отмеченная точка под основанием проушины и будет являться точкой золотого сечения. Такой топор практически не дает отдачи в ладонь и пальцы.
После того как топорище готово, приходит время его расклинить. Способов существует много. Я делаю два пропила крестом с торца топорища на две трети глубины проушины. Вытачиваю три дубовых пологих клина: один большой продольный и два маленьких поперечных. Заливаю в пропилы любой клей и забиваю клинья. Затем срезаю верхушку в сантиметре от края проушины. Для надежности можно забить один трубчатый клин.
Завершающая стадия изготовления топорища — пропитка маслом. Я нагреваю на костре бидон с натуральной льняной олифой, добавляю немного дегтя и кипящим маслом пропитываю древесину. Такая обработка создает глубокую защитную пленку от влаги. Топорище не разбухает, не расшатывается и служит долгое время. Лаком покрывать не стоит, иначе после длительной работы на руках появятся мозоли. К тому же топорище станет скользким.
Когда топор полностью готов, я выявляю его КПД. Сначала нахожу центр тяжести. Для этого выставляю топор на вытянутом указательном пальце у основания проушины и ищу точку, где он будет уравновешен. Затем провожу центральную линию от середины режущей кромки до обуха. Далее пускаю отвес от нижней части топорища до верха топора через центр тяжести.
Отмечаю точку, где пересекается отвес с центральной линией лопасти, затем измеряю две длины: от нижнего хвата топорища до центра тяжести и до точки пересечения отвеса с центральной линией лопасти. Делю первую длину на вторую и умножаю на сто. Получившееся значение и есть КПД топора. Рабочие топоры с КПД от 90 % и выше считаются годными инструментами.
Для того чтобы топор можно было носить с собой в походы без опасения пораниться, я всегда изготавливаю защитный кожух на лезвие. Чехол можно сделать из голенища стоптанных сапог, из старых валенок, куска резинового шланга. Но самым надежным и доступным будет деревянный футляр.
Когда выбрана добротная голова топора и вложено много труда в его изготовление, совсем не хочется его лишиться в лесу. Чтобы этого не произошло, я окрашиваю лопасть топора и нижний конец топорища яркой краской. Так меньше шансов потерять его в траве, кустах, снегу или оставить вбитым в пенек.
Чтобы топор не соскакивал с топорища
Знаю много www.postroil.com в округе, у которых топоры насажены кое-как. Перед серьезной работой такой «мастер» на ночь опускает топор в воду, чтобы последний не соскакивал с топорища. Но если подвертывается срочная работа — он использует свой потенциально опасный www.postroil.com. Когда спрашиваешь, почему бы не насадить топор как следует, отвечают, что это бесполезно — мол, как ни насаживай, все равно разболтается.
Новичков обучали пользованию топором. Плохо насаженным топором они не работали, соблюдали безопасность, на грунте не рубили, но иногда из-за нетвердости руки промахивались и тогда на топорище образовывалась выбоина 1 (рис. а). При первой же возможности топорище сушили у костра или на солнце и обматывали тесьмой 2 из стекловолокна на эпоксидной смоле (рис. б).
Как-то я пошел в поход с лыжниками и обратил внимание на то, что у них топоры были с массивными железными клиньями (кстати, и в народе некоторые делают так же). Топорище они пропитывали дважды горячей олифой. Зачем добавлять железа в топорище, они толком объяснить не смогли, сказав, что так зимой топоры не расшатываются.
Однажды мы приехали на дачу зимой. Там был когда-то www.postroil.com, но еще летом после предшествующей зимы он почему-то стал плохо держаться на топорище. Надо было нарубить дров, и за неимением лучшего я взял тот топор, который был. На мое удивление инструмент, которым летом невозможно было работать, сидел на топорище как влитой.
Тогда-то я и понял «секрет» металлического клина. На морозе железная проушина топора сильно сжимается (вот почему разболтанный топор сидел зимой хорошо). Если древесине некуда податься, она чрезмерно сжимается, что приводит к большой остаточной деформации (поэтому летом топор был разболтанным). Если же в теле топорища 1 (рис. в) есть кусок металла 2 на всю длину проушины, он тоже сжимается, освобождая место для древесины, а в тепле все восстанавливается. Вот почему такие топоры хорошо насажены и летом и зимой.
Топоры больше не слетают!
Вот и пришла осень, для меня это сезон заготовки дров, осенью прохладно, нет комаров, нет растительности и пр. Нужно сделать топоры, прикупил заранее топорища из бука, они оказались дешевыми и я забрал все 4 штуки, были они по 50 центов…
Как не насади топор, он все равно через какое-то время слетает, садил я и на клей, и ставил хорошие клинья, все равно начинает болтаться, смещаться и слетает. Благодаря небольшой доработке топоры теперь не слетают и служат очень долго даже в тяжелых условиях работы (когда кидаешь чурку через плечо). Собственно, как я все это делал, я и хочу показать.
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов
Топоры, у меня их накопилось много, некоторые вырыл из земли. Вот попался интересный топор со штампом от 1969 года. Эти небольшие топоры предназначены для рубки, лезвия у них тонкие, защиту на них не ставил, поскольку дрова ими колоть никто не будет.
Также прикупил топорища, они из бука, крепкие.
Для пропитки использовал морилку яркого цвета, чтобы топор не терялся в лесу (извечная проблема).
Также нужен столярный клей и кусок стальной пластины для клина.
Мебельные винты под шестигранный ключ (они толстые и крепкие).
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Подготовка топоров
Топоры ржавые, старые, тот что в раковинах, был выкопан из земли. Меня он заинтересовал глубокими раковинами, а ведь сильно ржавеет именно углеродистая сталь.
Зачистил топоры болгаркой, а также вывел спуски точильным кругом.
Топор насадил на клей ПВА, с ним топорище сидит куда крепче, но без винта все равно начинает гулять.
Забил подходящий клин, отрезал кусок стали от уголка. Конечно, это не совсем «клин», а просто пластина, но со своими задачами справляется. Также просверлил отверстие и завернул винт, теперь топорище не слетит на протяжении всей службы топора. Прошелся лепестковым диском, подровнял край.
Шаг четвертый. Пропитка
Была у меня масляная морилка для мебели вот такого «аква» цвета. Теперь топорища яркие, в лесу топор не затеряется, да и от воды дерево отлично защищено.
Вот и все, топоры готовы. С таким дополнительным винтом топоры служат на много дольше и не портят хозяину нервную систему.
Топор для выживания – единственный инструмент, который должен у вас быть с собой всегда
Часто при прочтении книг, посвященных вопросам выживания, возникает ощущение, что писатели понятия не имели, о чём говорили. К счастью, не все они такие. Гари Полсен (Gary Paulsen) в своём романе «Hatchet» очень правдоподобно описал историю борьбы за жизнь в экстремальной ситуации и то, как был использован топор для выживания. И автор этой статьи смог воспроизвести описанные действия в реальности, а затем – поделиться своим опытом с читателями.
Топор для выживания – единственный инструмент, который должен у вас быть с собой всегда
Автор оригинальной статьи – Кевин Естела (Kevin Estela)
Одной из самых популярных приключенческих историй среди американских подростков двадцатого века стала книга «Hatchet». Она рассказывает историю тринадцатилетнего Брайна, который застрял в канадской глуши после того, как самолёте Cessna 406, но котором он летел, разбился в лесу из-за внезапного сердечного приступа и пилота. Парень оказался один в дикой природе, оснащенный минимальными запасами и топором для выживания.
И не так давно я ещё раз перечитал эту книгу, будучи уже взрослым и опытным выживальщиком. И второе прочтение не только не испортило впечатление, но и побудило меня экспериментально проверить описанные в книге методы. Что я и сделал летом 2018 года в лесах Новой Англии, воспроизводя описанные в книге методики с помощью моего топорика для выживания. И сейчас я расскажу вам о своём опыте.
Как я решил испытать топор для выживания в реальной ситуации
В романе Брайан выживание во время падения самолёта в озеро, доплывает до берег с минимумом снаряжения и понимает, что ему нужно убежище. Но потом оказывается, что сооруженный шалаш совершенно не защищает подростка от агрессивного дикобраза. Вот что-то подобное я и хотел испытать на себе.
К сожалению, из-за ограниченного бюджета у меня не вышло воспроизвести авиакатастрофу, так что пришлось просто прыгать в воду озера Адирондак с топориком в руках и пытаться доплыть до другого берега. Это оказалось не так сложно – загребать одной рукой, а второй – держать инструмент над поверхностью воды.
Так что с плаваньем проблем не возникло, в отличие от попыток согреться потом. Для начала, я попробовал высушить одежду. Ведь если бы я не успел соорудить убежище, мне пришлось бы рассчитывать только на то, что на мне. Так что пришлось раздеваться до нижнего белья и выжимать верхнюю одежду до тех пор, пока она из мокрой не превратилась во влажную. Поскольку на дворе был конец лета – пришлось также бороться с комарами, которые тут же меня облепили. И хотя это не было опасно для жизни, многочисленные раздражающие укусы сделали моё существование куда менее комфортным, чем хотелось бы.
Так что я натянул влажные шмотки из расчёта, что ветер и солнце довершат работу. К счастью, погода этому способствовала, так что одежда довольно быстро высохла. Но если бы температура была ниже или шел дождь, то без костра мне пришлось бы туго. Так что дальше я сосредоточился на решении конкретно этой проблемы.
Добыча огня
В книге Брайан смог разжечь огонь, ударяя топориком по камням, чтобы высечь искры. Но я взял на озеро Адирондак стальное огниво и, как оказалось, не зря. Несмотря на то, что в регионах Онондага и Норманскилль кремень встречается, у меня не получилось найти ни одного. Я перепробовал разные камни и потратил на это несколько часов времени – без какого-либо положительного результата.
Отказавшись признать поражение, я попробовал другой способ добывания огня – лучковое веретено (две деревяшки, одна обматывается тетивой «лука», фиксируется на другой. Движения основой лука из стороны в сторону заставляют обмотанную часть вращаться. В результате трения, дерево нагревается и может воспламенить трут). Для этого нужно было две деревяшки и верёвка. Проблема в том, что у меня под рукой был только короткий отрезок паракорда – всего 18 дюймов. Так что пришлось его расплетать и связывать отдельные нити между собой. Получился тонкий шпагат примерно 54 дюймов длиной. И вот его уже можно было использовать, поскольку в добыче огня с помощью лучкового веретена именно «тетива» лука играет основную роль.
Теперь мне оставалось только выбрать древесину средней плотности. С помощью топорика получилось срубить несколько веток с упавшего тополя, а источником трута стало старое птичье гнездо. Дальше всё просто – несколько пробных прогонов – и у меня в руках уголёк, от которого можно зажигать легковоспламеняемый материал, а вскоре и костёр. Он бы помог мне пережить холодную ночь, но его было бы недостаточно, если бы (как в книге) начался шторм.
Сооружение укрытия
Из-за обилия поваленных деревьев, строительство укрытия было довольно простой работой. Ведь у меня были и инструмент, и ветки любого нужного мне диаметра. Раз уж у меня был костёр, то нужно было создать укрытие, которое сочеталось бы с открытым пламенем. Кстати, в качестве топорика для выживания я выбрал изделие от Liam Hoffman. Оно без проблем обрубило ветки, которые я затем использовал для создания купольного каркаса моего убежища.
Основное преимущество этого типа убежища – возможность как следует его закрепить, вгоняя дополнительные ветки поглубже в землю. Но я не стал этим заниматься, а добавил несколько горизонтальных перекладин и покрыл всё сверху лапником. Если бы у меня было больше времени (как у Брайана), то я бы завершил сооружение убежища, но его не хватало, так что я перешел к другим задачам. В любом случае, помните, что каждый день своё укрытие можно улучшать и дорабатывать. Ну а за несколько часов работы топориком можно получить вполне приличную основу.
Добыча и очистка воды
В северных лесах найти воду не сложно – многочисленные ручьи, родники, реки, озёра и болота, а в крайнем случае – роса с камней, в вашем распоряжении. А вот с очисткой воды могут быть сложности. Я смог найти березовую рощу, но деревца были слишком маленькими, чтобы можно было добыть с них полноценный пласт коры. А ведь изготовление березового контейнера (у нас они называется туесами) позволило бы мне кипятить воду с помощью горячих камней и носить её с собой.
Так что вместе лёгкого берёзового контейнера пришлось использовать более тяжелый – из выдолбленного небольшого бревна. Тут, опять же, топор для выживания оказался на высоте. Затем я положил в костёр несколько небольших камешков (размером с лимон), а потом – вынул их с помощью импровизированных щипцов из топора и другого камня, и отправил в тару с водой. Так что эту проблему тоже получилось закрыть.
Добыча еды
Раз уж вокруг меня столько воды, то очевидно, что источником пищи могла стать рыба. Поскольку «тетива» от лука мне уже была не нужна, я её расплёл и распустил дальше, пока не получились тонкие волокна. Далее я их скрутил между собой и получил импровизированную тонкую леску, длинной 21 фут. Что касается крючков, то я решил сразу использовать промышленные, поскольку деревянные самодельные хоть и эффективные, но очень травматичные для рыбы. Но сделать из с помощью топорика – не проблема.
Несмотря на то, что это было отходом от сценария, описанного в книге, я чисто из этических причин не хотел причинять рыбе излишней боли. К счастью, я всегда ношу с собой «повседневный аварийный комплект», в котором есть несколько рыболовных крючков. Так что у меня были снасти для того, чтобы ловить рыбу. В основном – окуней. Но ловить её я не стал – нет нужды. А для демонстрации работы топориком при разделывании рыбы, у меня заранее было припасено пара окуней, пойманных в предыдущей поездке.
Что касается других источников пищи, то для их поиска мне пригодились инструменты, изготовленные топором. С помощью палки-копалки я мог выкапывать корни рогоза, а в контейнеры из коры – складывать добытые ягоды. Не говоря уж о том, что с помощью топорика я мог изготавливать острые колышки для ловушек на мелкую дичь. Но в рамках закона, я не имел права проверять их в деле. Впрочем, это было не нужно, поскольку успех мероприятия зависит не столько от качества, сколько от места установки. Так что топор для выживания – отличный инструмент для добычи пропитания. К счастью, в отличие от Брайна, мне не пришлось нырять к затонувшему самолёту, чтобы добраться до этого инструмента.
Подача сигналов бедствия
В романе «Hatchet» Брайану не удалось подать сигнал пролетающему над головой самолёту – не было нужных знаний и навыков. А заметить сверху что-то, утонувшее в озере, было нереально. Но если предположить, что поиски с воздуха таки будут проводиться, то для привлечения их внимания необходим хороший визуальный сигнал. В идеале – три костра в виде треугольника со стороной 25 метров. Или мощный генератор дыма. В любом случае, с помощью топорика для выживания всё это можно было соорудить.
Что я и сделал. Полноценный передвижной штатив с фиксированной платформой. Его можно было разместить прямо в воде – чтобы сделать заметнее. А наличие большого количества сухого материала и влажных листьев обеспечивали возможность создания густого шлейфа белого дыма, хорошо заметного как на фоне леса, так и на фоне воды. Я сделал единичную небольшую конструкцию, но при необходимости – мог бы сделать больше. Так что с подачей сигнала тоже проблем бы не было.
Заточка топора
У меня была возможность провести неделю на охоте в обществе кузнеца Лиама Хоффмана. Так вот, вместо того, чтобы использовать готовые камни и устройства для заточки, он нашел большой плоский камень и с его помощью «обточил» меньший по размеру (с ладонь) до однородной поверхности. А уже её он использовал для заточки моего мини-топорика. Так что да, в полевых условиях вполне возможно поддерживать топор для выживания острым с помощью подручных материалов.
Техника безопасности при работе
Ошибки с топором чреваты глубокими и неприятными порезами. Кроме того, лезвие вполне себе может ударить вас по бедру. Поэтому техника безопасности крайне важна, в чём я лично смог убедиться.
Поэтому и колол дрова, стоя на коленях, чтобы лучше контролировать движения лезвия. Поэтому рубил ветки только по направлению от себя. Вот только всё это, очевидное в спокойной ситуации, забывается тогда, когда мозг и тело испытывают чрезвычайный стресс.
Дополнительные методы удержания, к которым иногда приходится прибегать, используя топор для выживания, типа «ножевого» хата за обух, также приближают ваши руки к острому лезвию. Так что вы должны с особым вниманием работать этим инструментом, особенно когда ваши руки становятся более скользкими и неспособными обеспечить надёжный хват. Серьёзно, вам не захочется связываться с ранами от топора, особенно в ситуации выживания, когда любая ошибка может стоит вам жизни.
Навыки и топор для выживания
Автор романа – Гари Полсен – проявил максимум творческого подхода в описании того, как именно пришлось выживать Брайану. Вряд ли кого-то в действительности ждёт такая же череда неприятностей и удач, что выпали на долю литературного персонажа. Однако основные навыки и методы, описанные в книге – вполне реальны и правдоподобны. Так что «Hatchet» — довольно полезная поучительная история на тему того, как важно использовать здравый подход «а что, если…» при планировании поездок.
Я сам вспоминал историю Брайана, когда выбирал снаряжение (включая небольшой спутниковый аварийный маяк) для полёта через Аляску на небольшом самолёте пару лет назад. Так что сейчас я изучаю различные аспекты постоянного ношения с собой топора для выживания — ведь никогда не знаешь, с какими проблемами и ситуациями придётся столкнуться в жизни.