Высота наплава двери что это
Что такое двери с наплавом и двери без наплава? Где какие применяются?
Наплав и притвор это одно и тоже, притвор не что иное как элемент двери в виде выступа который «ложится» на дверную коробку прикрывая щель (зазор) между полотном двери и коробкой.
А дверь без наплава, соответственно не имеет этого элемента, то есть обычная дверь, полотно которой входит в дверную коробку.
Вот схема (цифра 6-ь, наплав),
Причём слово «наплав» это не сленг, а ГОСТовский термин.
Благодаря наплаву улучшается звукоизоляция двери, теплоизоляция (зазора нет, ибо).
Если это входная дверь с наплавом, то наплав ещё и защита от уличной пыли (причина та же, наплав прикрывает зазор)
Эстетическая составляющая (многим нравится).
Единственый минус, это цена, двери с наплавом, чуть дороже.
Что касается где используется, везде где есть двери, причём в одной квартире (доме) могут быть и двери с наплавом и двери без наплава, одновременно.
Дери с наплавом и двери без наплава, могут быть входными, межкомнатными, балконными.
Двери с наплавом (с четвертью) требуют от изготовителя и установщика высокой профессиональной подготовки. Ибо зазор между наплавной частью полотна и основанием коробочника очень бросается в глаза при приемке работы. Особенно, если дверной блок изготовлен не на конвеерном производстве, а в условиях небольшой столярной мастерской.
Естественно, что и фурнитура для таких блоков выпускается специализированная. Что требует от монтажника получения дополнительных знаний. Общее представление, как выглядит система наплава, можно получить на ниже прикрепленных фотографиях.
Петли на металлопластиковые двери: обобщенный взгляд
Пластиковые двери получили значительное распространение на территории России и заслуженную любовь потребителей за счет своих исключительных свойств и интересных особенностей конструкции. Они не отличаются конструктивной сложностью, однако требуют определенного внимания.
Виды петель для ПВХ-дверей
Дверные петли разделяют по следующим признакам:
Особенностью механизма петель для пластиковых дверей является возможность регулировать положение створки во всех направлениях. Благодаря этому удается достичь максимально плотного соединения полотна с коробкой и высокого качества работы всех замков.
Особенности конструкции
Петли подвергаются значительным нагрузкам, что обуславливает необходимость их изготовления из металла и нержавеющей стали. Некоторые детали могут быть изготовлены из тефлона. Все эти материалы достаточно прочны, чтобы обеспечить механизму длительный срок службы.
Цель установки петель – закрепление полотна на раме с обеспечением возможности открывания. Петли должны не только служить элементом, необходимым для открытия двери, но и обеспечивать плавность и легкость открывания, а также плотное прилегание дверного полотна к раме.
Правильный выбор петель, своевременная и квалифицированная настройка обеспечат отличную работу механизма на протяжении его эксплуатационного периода.
Петля для пластиковых дверей состоит из:
Люди, разбирающиеся в конструкции петель для обычных деревянных межкомнатных дверей, заметят, что они имеют похожую конструкцию. Однако особенностью рассматриваемых петель является то, что они требуют регулировки как своего положения, так и положения закрепляемого на них полотна.
Регулировка дает возможность перемещения полотна в любых направлениях относительно дверного проема на несколько миллиметров. С помощью правильной регулировки можно добиться плотного, без щелей, прилегания двери к раме, а также беспроблемной работы замков.
Петля для пластиковой двери в большинстве случаев устанавливается через специальную вкладку, которую также называют шаблоном. Шаблон закрепляется на двери в том месте, где в дальнейшем будет произведена установка петли. Именно шаблон позволяет регулировать дверь по горизонтали.
Регулировка по вертикали осуществляется благодаря специальным регулировочным винтам, скрытым в самой петле. Винты закрываются под специальными колпачками, обеспечивающими защиту механизма от пыли, а также устанавливаемым с целью выполнения декоративной функции.
Длительный срок службы дверей достигается благодаря использованию прочных материалов. В конструкции петель используется тефлон – очень прочный и легкий материал, обеспечивающий долговечность механизма. Кроме того, в петли встраиваются специальные подшипники шарикового типа, обеспечивающие легкое открытие полотна и уменьшающие износ механизма.
Не стоит забывать и про то, что конструкция позволяет обеспечивать уход за ней в любое время, проводить смазочные процедуры, регулировку. Именно благодаря конструктивным особенностям механизма и возможности обслуживания достигается хорошая надежность и прочность изделия.
Случаются и ситуации, когда петля для пластиковой двери не выдерживает нагрузку и требует замены. В основном такие проблемы могут возникать из-за брака, допущенного при производстве конструктивных элементов механизма, как правило выходит из строя корпус изделия (чаще всего алюминиевый), либо осевой цилиндр.
Это не частое явление и при использовании качественной фурнитуры поломки практически не встречаются. Если поломка все-таки произошла, петля может быть заменена на новую, подходящую по размеру. Конструктивно, процедура замены петли достаточно проста и не вызывает проблем даже у новичков.
Как выбрать?
Выбирая петли, необходимо обратить внимание на такие подробности, как материал, из которого изготовлена деталь, общее качество исполнения детали, изготовителя детали.
Если вы выбрали петли от брендового изготовителя, то можете быть уверены, что такая фурнитура прослужит вам не один год. Как правило, и верхняя, и нижняя петля рассчитаны в среднем на 200 тысяч открываний и такое же количество закрываний.
Если же вы выбрали бюджетный вариант петель для металлопластиковых дверей, то тут уже как повезет, но в большинстве случаев их также хватает на продолжительный период использования.
Для входных дверей, которые подвержены частому открыванию и закрыванию, следует подбирать усиленные петли из сплава алюминия. Прочный материал значительно повышает надежность крепления.
Для балконных дверей необходимо подобрать петли, особенность сборки которых предполагает возможность регулирования. Данная особенность позволит произвести вертикальную или горизонтальную подгонку конструкции.
Подготовка к снятию двери и петель
Снятие полотна с петель не представляет значительной сложности и доступно для осуществления даже непрофессионалу. Чтобы снять дверь, необходимо подготовить инструменты, без которых завершение процедуры невозможно.
Не лишним будет прочитать инструкцию к конкретному изделию, поскольку порядок снятия каждой конкретной двери может несущественно отличаться из-за особенностей механизма. Как правило, в любой инструкции изложен порядок снятия двери.
После того, как инструменты приобретены или найдены в домашнем хозяйстве, петлю для пластиковых дверей можно снимать. Снятие нужно производить последовательно, согласно нижеприведенным пунктам.
Настройка кондуктора
В кондукторе предусмотрены следующие регулировки:
— регулировка по высоте наплава
— регулировка по ширине створки
— регулировка каретки по горизонтали (аналогичная каретке петли)
— регулировка смещения крепления в раме по отношению к краю створки (осуществляется с помощью подкладок в кондукторе)
Используя регулировки, описанные выше, настраиваем кондуктор исходя из предустановки петли, ширины створки, высоты наплава, а также желаемого места крепления петли в раму.
Если предустановка петли и настройка шаблона вызывает затруднения, то отдел технической поддержки подготовит инструкцию (схему установки), конкретно под профильную систему клиента. Для этого клиент предоставляет в отдел тех. поддержки образцы профилей (рама, створка) с армировкой и уплотнителем, либо чертежи этих элементов в формате dwg.
Снятие двери и петель
Итак, последовательность действий следующая:
Дверь переводится в прикрытое положение, производится снятие защитных колпачков, закрывающих механизм петель. Выступающая часть цилиндра утапливается сверху при помощи молотка и добойника, а затем, в нижней части петли с помощью пассатижей производится захват цилиндра, который необходимо потянуть вниз, до его выхода из паза.
Дверь наклоняется вперед (на себя), с усилием вытягивается вверх. Необходимо поднять дверь на пять сантиметров для освобождения штыря нижней опоры. Дело в том, что нижняя часть никак не закреплена, поэтому для снятия двери следует просто потянуть дверь вверх и отвести немного в сторону. Петли откручиваются от двери и коробки с помощью шестигранника либо отвертки.
Процесс завершен, петля для пластиковой двери снята. После приобретения новой петли процедура сборки производится в обратном порядке.
Регулировка
После осуществления монтажа петли необходимо в обязательном порядке отрегулировать. Регулировать петли нужно для того, чтобы избавиться от возможного появления щелей.
Чтобы правильно провести манипуляции, в конструкции детали предусмотрен специальный винт. Винты спрятаны за планкой, предназначенной для защиты от пыли. Данная планка с легкостью снимается, и впоследствии необходимо либо подтянуть, либо ослабить винт.
Регулировка петель
Петли на пластиковых дверях время от времени необходимо регулировать. Понять, что время для регулировки пришло, можно по различным признакам:
В зависимости от того, какой недостаток был выявлен в работе дверного механизма, может понадобиться горизонтальная, вертикальная регулировка, либо регулировка прижима двери (при сквозняках). Не следует откладывать регулировку надолго, поскольку неправильная работа двери разбалтывает всю систему, а при неправильной эксплуатации может потребоваться полная замена механизма, что составит дополнительные расходы.
Горизонтальная регулировка
Такой вид регулировки необходим при провисании двери. Дверь провисает под собственной тяжестью и при малейшем перекосе возникает необходимость вмешиваться в процесс ее работы.
Процесс можно разделить на следующие шаги:
Вертикальная регулировка
Такой вид регулировки производится при необходимости поднятия или опускания дверцы. Для регулировки необходимо найти регулировочный шуруп. Шуруп находится непосредственно на петле, в нижнем торце. Он может быть закрыт специальной заглушкой, которую требуется снять.
Регулировка производится с помощью шестигранника на 5 мм. Вращая шестигранник по часовой стрелке, полотно поднимается, против часовой – опускается.
Регулировка прижима
Прижим двери имеет существенно значение, из-за недостаточно плотного прилегания двери возникает сквозняк. Регулировка очень проста и производится с помощью шестигранника.
Необходимо найти цапфу, запирающую дверь. На ней имеется специальная засечка, по которой определяется плотность прижимания двери к коробке. Для усиления прижима цапфа поворачивается «от рамы», для ослабления – наоборот.
Итак, петля для дверей из пластика может быть легко снята, установлена, либо отрегулирована при наличии такой необходимости. Если устранить возникшую проблему самостоятельно не удалось, всегда можно вызвать квалифицированного специалиста, который за небольшую сумму отрегулирует петли, заменит их, либо произведет другие действия, необходимые для приведения механизма в надлежащее состояние.
Советы по эксплуатации
Чтобы петли прослужили дольше их необходимо смазать. Для этого можно использовать WD-40 либо другие подобные жирные смазки. Очень хорошо подойдет машинное или рафинированное масло, горячий воск. Такую процедуру следует проводить периодически, что повысит надежность функционирования детали. Смазывание петель предполагает следующие этапы:
Как заменить петли пластиковой двери, смотрите в видео.
Регулировка петли
Примечание
Горизонтальную регулировку петли нужно производить при снятой крышке (такой же принцип в петлях KTV, KTN (D-r Hahn), DHN, DHV (Astex)), т.к. :
— в данной модели петли, боковую заглушку можно снять только со снятой крышки
— довольно часто, для того чтобы произвести горизонтальную регулировку, необходимо «ослабить» винты крепления
Для того, чтобы демонтировать крышку нужно воспользоваться шлицевой отверткой
Дверь ПВХ
В настоящее время двери из ПВХ профиля (ПВХ двери) нашли широкое распространение на рынке. Существуют различные варианты исполнения ПВХ дверей: распашные ПВХ-двереи; раздвижные ПВХ-двери (складные конструкции; параллельно-сдвижные; подъемно-сдвижные). Ниболее широко представлены на рынке распашные двери.
складная дверь типа «гармошка»
Содержание
Основные термины и определения
Одностворчатая дверь – стандартная дверь с одним дверным полотном (створкой).
Двустворчатая дверь – дверь с двумя створками: активной и штульповой. Активная створка используется для частого пользования дверью. Штульповая створка служит для обеспечения возможности увеличения стандартного проема двери в случае необходимости.
Маятниковая дверь – дверь, открывающаяся не менее чем на 90 градусов в обе стороны от плоскости двери в закрытом положении.
Распашная дверь – дверь, открывающаяся только в одну сторону и закрывающаяся с соприкосновением с элементом дверной коробки
Направление открывания двери: в зависимости от направления открывания полотна различаются левые и правые двери. Направление открывания двери определяется по стороне, на которой видны петли: [1]
Высота наплава двери – расстояние между лицевой плоскостью створки и рамы двери в закрытом положении [2]
Классификация
В соответствии с ГОСТ 30970-2002 ПВХ двери классифицируют по следующим основным признакам:
виду заполнения дверных полотен;
варианту конструктивного решения;
конструктивному исполнению профильных систем;
Классификация по назначению
По назначению дверные блоки подразделяют на:
Классификация по виду заполнения дверных полотен
По виду заполнения дверных полотен дверные блоки подразделяют на:
Классификация по вариантам конструктивных решений
По вариантам конструктивных решений дверные блоки подразделяют на:
Классификация по конструктивному исполнению профильных систем
По конструктивному исполнению профильных систем дверные блоки подразделяют на изделия с двух-, трех- и более камерными профилями.
Классификация по виду отделки профилей
По виду отделки профилей дверные блоки подразделяют на:
В соответствии с данной классификацией в ГОСТ 30970-2002 принията следующая схема структурного обозначения:
Технические требования
В ГОСТ 30970-2002 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ так же имеются следующие разделы:
В данной статье привожу только основные эксплуатационные характеристики глухих наружных и входных в квартиру дверных блоков по ГОСТ 30970-2002:
Краткая информация фурнитуре для ПВХ дверей
| После сборки рамы и створки на ПВХ двери устанавливают необходимую фурнитуру (пример показан на рисунке). В связи с большим разнообразием фурнитуры дать полную информацию по ней в одной статье достаточно сложно. Более подробную инфомацию по фурнитуре для ПВХ дверей можно найти здесь. В данном разделе я остановлюсь более подробно лишь на вопросе об отличии в комплектации ПВХ двери, на которую установлена именно дверная фурнитура от так называемой «балконной» двери, собранной из узкого оконного профиля. Между этими двумя комплектациями есть принципиальная разница. Дело в том, что в оконный (узкий ПВХ профиль) нельзя корректно установить даже самый узкий (с dm=20 мм) замок для ПВХ двери. Поэтому на «балконные» двери установливают детали оконной фурнитуры (основной запор, оконную ручку, оконные петли). К данным деталям дверная фурнитура не подходит (нельзя поставить дверной гарнитур, т.к. он не подойдет к оконному основному запору, установленному на балконную дверь). |  |
Нормативные требования, предъявляемые к дверной фурнитуре
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ:
Дополнительные материалы
Список литературы и полезные источники
Выбор петель для ПВХ дверей
На рынке России представлены следующие производители с линейками по 2-5 петель (Dr.Hahn, Roto, Interplast, многие китайские производители). Выбор товара осуществляется на разных производствах разными сотрудниками. При этом у каждой должности свои приоритеты. Характеристики значимые для монтажника очевидно отличаются от требований предъявляемых, скажем, специалистом по закупкам.
Однако, применительно к дверным петлям, существуют основные, так сказать, критичные параметры, на основании которых и должен осуществляться выбор:
Содержание
Наплав двери (Шпальтмасс+уплотнитель)
Расстояние между внешними плоскостями дверного полотна и рамы определяется не только профилем, но и установленным контурным уплотнителем. Несоответствие петли и профиля по этому расстоянию ведёт к ослаблению крепления или вовсе к невозможности монтажа. Так как в этом случае либо створочная часть, либо рамная часть петли не будет прилегать к профилю.
Стандартные, самые распространённые размеры наплава лежат в диапазоне 16-19мм. Все стандартные петли изготовлены именно под этот диапазон. Одно из исключений – петли Maxbar IQ, у которых стандартный наплав до 20 мм и их можно использовать с большим количеством профилей. При использовании более крупных профилей наплав может составлять 20 и более миллиметров. В этом случае используются петли с большим наплавом, которые из-за меньшей востребованности поставляются не всеми участниками рынка.
Некоторые петли могут поставляться в комплекте с подкладками под рамную часть петли, но их использование увеличивает плечо нагрузки на место крепления.
Ширина петли
При использовании дверного ПВХ профиля предпочтительно монтировать петли стандартной ширины 90-110мм. При изготовлении дверей из узкого (оконного) профиля установка стандартных петель невозможна из-за того, что створочная часть петли выходит за край профиля на штапик и стеклопакет. Для этого используются петли с меньшей шириной, до 80мм.
Установка узких петель на широкий профиль также не желательна. Так как в этом случае створочная часть петли крепится слишком близко к краю профиля и может не закрепиться к армирующему профилю. В результате создаётся большая вероятность провисания двери и деформации профиля.
Основная масса петель рассчитана на створки весом до 100-120 килограмм, узкие петли для оконного профиля рассчитаны на вес до 80 килограмм. Для тяжёлых дверей на российском рынке хорошо представлены петли DrHahn – до 140 килограмм и IQ-плюс – до 160 килограмм.
Внешний вид/дизайн
Исторически сложилось, что подавляющее большинство петель можно условно разделить на следующие группы:
— DrHahn и Maxbar IQ-плюс – оригинальный (свой) дизайн.
— Китайские и российские копии ранее производившихся петель DrHahn – простые прямоугольные формы.
— Турецкие Elefant и его китайские аналоги под разными брендами
— Китайские и российские аналоги ранее производившихся петель Roto.
Дверь с наплавом что это?
Выбор петель для ПВХ дверей
Петли для пластиковых дверей — элемент дверной фурнитуры, обеспечивающий подвижное соединение дверного полотна и рамы.
На рынке России представлены следующие производители с линейками по 2-5 петель (Dr.Hahn, Roto, Interplast, многие китайские производители). Выбор товара осуществляется на разных производствах разными сотрудниками. При этом у каждой должности свои приоритеты. Характеристики значимые для монтажника очевидно отличаются от требований предъявляемых, скажем, специалистом по закупкам.
Однако, применительно к дверным петлям, существуют основные, так сказать, критичные параметры, на основании которых и должен осуществляться выбор:
Содержание
Наплав двери (Шпальтмасс+уплотнитель)
Расстояние между внешними плоскостями дверного полотна и рамы определяется не только профилем, но и установленным контурным уплотнителем. Несоответствие петли и профиля по этому расстоянию ведёт к ослаблению крепления или вовсе к невозможности монтажа. Так как в этом случае либо створочная часть, либо рамная часть петли не будет прилегать к профилю.
Стандартные, самые распространённые размеры наплава лежат в диапазоне 16-19мм. Все стандартные петли изготовлены именно под этот диапазон. Одно из исключений – петли Maxbar IQ, у которых стандартный наплав до 20 мм и их можно использовать с большим количеством профилей. При использовании более крупных профилей наплав может составлять 20 и более миллиметров. В этом случае используются петли с большим наплавом, которые из-за меньшей востребованности поставляются не всеми участниками рынка.
Некоторые петли могут поставляться в комплекте с подкладками под рамную часть петли, но их использование увеличивает плечо нагрузки на место крепления.
Ширина петли
При использовании дверного ПВХ профиля предпочтительно монтировать петли стандартной ширины 90-110мм. При изготовлении дверей из узкого (оконного) профиля установка стандартных петель невозможна из-за того, что створочная часть петли выходит за край профиля на штапик и стеклопакет. Для этого используются петли с меньшей шириной, до 80мм.
Установка узких петель на широкий профиль также не желательна. Так как в этом случае створочная часть петли крепится слишком близко к краю профиля и может не закрепиться к армирующему профилю. В результате создаётся большая вероятность провисания двери и деформации профиля.
Основная масса петель рассчитана на створки весом до 100-120 килограмм, узкие петли для оконного профиля рассчитаны на вес до 80 килограмм. Для тяжёлых дверей на российском рынке хорошо представлены петли DrHahn – до 140 килограмм и IQ-плюс – до 160 килограмм.
Петля должна соответствовать створке по расчётному весу петли. С одной стороны недопустимо комплектовать двухметровую дверь со сплошным трёхкамерным стеклопакетом стандартными петлями на 100 килограмм — створка очень быстро провиснет и регулировки петли не помогут. С другой стороны – нет смысла ставить самые «тяжелые» петли на дверь из среднего профиля со сплошным заполнением сэндвич-панелью.
Внешний вид/дизайн
Исторически сложилось, что подавляющее большинство петель можно условно разделить на следующие группы:
— DrHahn и Maxbar IQ-плюс – оригинальный (свой) дизайн.
— Китайские и российские копии ранее производившихся петель DrHahn – простые прямоугольные формы.
— Турецкие Elefant и его китайские аналоги под разными брендами
— Китайские и российские аналоги ранее производившихся петель Roto.
Дверь с наплавом что это?
Изготовление дверей
Различают однодольные двери с шириной полотна 850 мм, полуторапольные, состоящие из двух полотен разной ширины, и двупольные, состоящие из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота двери — 2000 мм.
Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и остекленными. Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм.
Дверь на гвоздях (рис. 73) применяют в животноводческих и других строениях. Может быть сплошной, с зазорами (для вентиляции) между досками в 10-50 мм. Такая дверь состоит из дощатого щита, планок и подкоса (предохраняет дверь от перекоса); каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают. Обрезают дверь по угольнику.
Рис. 73. Двери на гвоздях: а — сплошная (слева); б — с зазорами (справа); 1 — подкос; 2 — шпонка на гвоздях
Дверь на шпонках (рис. 74) прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганых досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1 /2— 1 /4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1 /2— 1 /4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным.
Рис. 74. Двери на шпонках: а — общий вид двери; б — паз ‘ласточкин хвост’; в — пропил паза наградной; г — пропил по накладке; д — шпонки; е — срезанный конец шпонки; 1 — шпонка; 2 — накладка; 3, 4 — пила; б — срезанный конец шпонки
Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их — трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100-150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.
При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.
Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.
Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить; диаметр отверстий — 10-15 мм.
Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.
Филенчатые двери (рис. 75). Собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, куда вставляют филенки.
Рис. 75. Филенчатые и остекленные двери: 1 — филенка; 2 — плинтус; 3 — стекло
Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями (рис. 76); делают из фанеры, древесноволокнистых или древесностружечных листов, досок.
Рис. 76. Типы филенок: а — наплавная; б — плоская; в — с фигареями; г — с окладными калевками
Наплавные филенки применяют в наружных дверях толщиной 44-50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязе. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку — в бруски обвяза, что украшает дверь.
Филенки с фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40-50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос, чаще шерхебелем и зензубелем.
Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.
Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54 X 110 мм (рис. 77). Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину «на ус» в местах соединения деталей и, если нужно, отбирают калевки.
Рис. 77. Филенчатая дверь и ее детали: а — вязка верхнего узла; б — вязка средника; в — вязка нижнего узла; 1, 7 — паз; 2 — верхний брусок обвяза; 3, 6 — шипы; 4 — проушина; 5 — боковой брусок обвяза; 8 — гнездо; 9 — средник; 10 — нижний брусок обвяза
На концах шипов срезают фаски, собирают обвяз насухо, исправляют неточности. Снимают один из вертикальных брусков, вставляют в пазы филенки, вновь надевают брусок, проверяют собранную дверь угольником и рейкой по диагонали. После этого дверь разбирают и собирают уже на клею, сжимают, сверлят в узлах отверстия и ставят на клею нагели. В торцы шипов средников нужно вбить клинья на клею, чтобы шипы в гнездах заклинились плотно. Через 2-3 суток сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают рубанком.
Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25-30 мм, шириной на 30-40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40-50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска, но так, чтобы он был поднят от нижнего бруска на 15-20 мм.
В остекленных дверях стекла следует закреплять с двух сторон окладными (приставными) калевками. В этом случае дверь выглядит более красиво, чем при выбранных гладких фальцах.
Изготовление дверей
Земляные тепловые насосы
Изготовление дверей
Различают однопольные двери с шириной полотна 850 мм, полуторапольные,, состоящие из двух полотен разной ширины, и двупольные, состоящие из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота двери 2000 мм.
Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и остекленными. Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм.
Дверь на гвоздях (рис. 73) применяют в животноводческих и других строениях. Может быть сплошной, с зазорами (для вентиляции) между досками в 10 50 мм. Такая дверь состоит из дощатого щита, планок и подкоса (предохраняет дверь от перекоса); каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают. Обрезают дверь по угольнику.
Дверь на шпонках (рис. 74) прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганых досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2 1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45
пилойнаградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2 1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45
брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным.
Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100 150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.
При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.
Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.
Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить, диаметр отверстий 10 15 мм.
Pис. 73. Двери на гвоздях:
а сплошная (слева); б с зазорами (справа); 1 подкос; 2 шпонка на гвоздях
Рис. 74. Двери на шпонках:
а общин вид двери; б паз «ласточкин хвост»; в пропил паза наградной; г пропил по накладке; б шпонки; е срезанный конец шпонки; 1 шпонка; 2 накладка; 3, 4 пила; 5 срезанный конец шпонки
Рис. 75. Филенчатые и остекленные двери: 1 филенка; 2 плинтус; 3 стекло
Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.
Филенчатые двери (рис. 75). Собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15 20 мм, куда вставляют филенки.
Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями (рис. 76); делают из фанеры, древесноволокнистых или древесностружечных листов, досок.
Рис. 76. Типы филенок: а наплавная; б плоская; в с фигареями; г с окладными калевками
Наплавные филенки применяют в наружных дверях толщиной 44 50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку в бруски обвяза, что украшает дверь.
Филенки с фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40 50миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос, чаще шерхебелем и зензубелем.
Изза усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.
Рис. 77. Филенчатая дверь и ее детали:
а вязка верхнего узла; б вязка средника; в вязка нижнего узла; 1,7 паз; 2 верхний брусок обвяза; 3, 6 шипы; 4 проушина; 5 боковой брусок обвяза; 8 гнездо; 9 средник; 10 нижний брусок обвяза
Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54X110 мм (рис. 77). Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину «на ус» в местах соединения деталей и, если нужно, отбирают калевки.
На концах шипов срезают фаски, собирают обвяз насухо, исправляют неточности. Снимают один из вертикальных брусков, вставляют в пазы филенки, вновь надевают брусок, проверяют собранную дверь угольником и рейкой по диагонали. После этого дверь разбирают и собирают уже на клею, сжимают, сверлят в узлах отверстия и ставят на клею нагели. В торцы шипов, средников нужно вбить клинья на клею, чтобы шипы в гнездах заклинились плотно. Через двоетрое суток сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают рубанком.
Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусокплинтус толщиной 25 30 мм, шириной на 30 40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40 50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска, но так, чтобы он был поднят от нижнего бруска на 15 20 мм.
В остекленных дверях стекла следует закреплять с двух сторон окладными (приставными) калевками. В этом случае дверь выглядит более красиво, чем при выбранных гладких фальцах.
ПРИГОНКА И НАВЕШИВАНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ И ДВЕРЕЙ
Переплеты и двери изготовляют обычно немного больших размеров, чем расстояния между четвертями в коробках. Поэтому их приходится подгонять, снимая излишки древесины. Только после соответствующей подгонки переплеты, двери, форточки можно навешивать на петли, прикреплять ручки, задвижки, врезать замки и т. п.
Пригонка переплетов. Вначале измеряют расстояние между четвертями коробки и переносят эти размеры на переплет. Срезают лишнюю древесину, причем так, чтобы переплет плотно входил в четверти, и строгают срезанную часть древесины.
Рис. 78 Петли: шарнирная; б полушарннрная
Выше отмечалось, что оконный проем закрывают или двумя створками, или створками и фрамугой. Если переплет состоит только из двух створок, их плотно сжимают притворами, переносят на него все размеры, срезают лишнюю древесину, выстругивают небольшой скос наружу по всему периметру, оставляя зазор по всем сторонам в 2 мм (на слой краски).
Переплеты с фрамугой. Сначала пригоняют фрамугу, чтобы она плотно входила в четверти коробки. Ту сторону, которой ее вставляют в четверти, состругивают немного на скос.
Крепят фрамугу к коробке четырьмяпятью шурупами, утапливая их головки в толщу древесины. Затем пригоняют створки, как это было указано выше.
Пригонка дверей практически не отличается от пригонки рамы; на слой краски оставляют зазор в 2 3 мм.
Навешивание переплетов и дверей. После пригонки переплеты и двери навешивают на петли, выбираемые по размеру. Крепят петли только шурупами, которые должны плотно входить в отверстия в петлях, а шляпки должны быть заподлицо с картами.
Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными (рис. 78). Состоят из двух карт половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть съемными, у них вынимают стержень, и глухими; полушарнирные (левые и правые) только съемными, с закрепленным стержнем в одной карте. Более удобны в употреблении съемные петли. Для уменьшения трения между картами на стержень рекомендуется надеть латунное или бронзовое колечко. Размеры петель и шурупов, их назначение, количество шурупов для крепления петель приведены в таблице 10. Размер применяемых петель зависит прежде всего от размера двери или переплета.
Шарнирные петли можно использовать на переплетах или дверях, открывающихся в разные стороны. Левые полушарнирные петли крепят на дверях или переплетах, открывающихся в левую сторону, правые в правую. Как различить их? Если снять карту и посмотреть на ту, в которой остался стержень со стороны раззенкованных отверстий, то, если стержень будет с правой стороны, петля правая, с левой левая. Дверь, навешенная на правые петли, показана на рисунке 79.
Назначение и размеры петель и шурупов
Наплав
VEKA EUROLINE
Вы начинаете обустраивать новое жилище или решили сделать Ваш первый капитальный ремонт и хотите купить пластиковые окна достойного качества за оптимальные деньги?
Ваш выбор – VEKA Euroline!
VEKA EUROLINE PRO
Вы бережливый и расчётливый хозяин новой квартиры? Потребность заменить окна от застройщика на качественный, но не дорогой вариант удовлетворит профиль Euroline PRO!
Ваш выбор – VEKA Euroline PRO!
VEKA SOFTLINE
Вы уверенный и самодостаточный владелец большой, новой квартиры и хотите внести в неё гармонию, стабильность, разнообразие форм и дизайна?
Ваш выбор – VEKA Softline!
VEKA SOFTLINE 82
VEKA Softline 82 — это инновационный профиль, позволяющий уже сегодня проектировать и производить окна, соответствующие высоким требованиям завтрашнего дня.
Ваш выбор – VEKA Softline 82!
VEKA SWINGLINE
Вы — человек, для которого эстетичность окна не менее важна, чем практичность? Элегантные окна из профиля Swingline дополнят интерьер и надёжно защитят от холода и шума!
Ваш выбор – VEKA Swingline!
VEKA-WHS
Вы нерасточительный человек, желающий приобрести новые металлопластиковые окна? Сделать безубыточную покупку тогда, когда каждая копейка на счету, можно!
Ваш выбор – VEKA-WHS!
VEKA 70
Вы привыкли получать лучшее, но хотите немного сэкономить? Профиль VEKA 70 — это идеально соотношение «цена-качество». Класс профиля А+ — не обязательно означает «очень дорого».
Ваш выбор – VEKA 70!
Наши акции
Наши сертификаты
Популярные статьи
Отзывы клиентов
Галерея
Последние новости
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных услуг или товаров, а также их комплектации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по телефону 454-18-77.
§ 21. Классификация дверных блоков
Дверной блок состоит из дверной коробки и дверного полотна, навешенного на вертикальный брусок коробки на петли.
По назначению двери подразделяют на внутренние, в том числе входные с лестничных клеток в квартиры и другие помещения, Для санитарно-технических узлов; наружные (входные в здания); тамбурные и специальные звукоизоляционные; противопожарные; дымозащитные и др. Внутренние двери бывают межкомнатные, кухонные, для санузлов, подсобные (для кладовых, встроенных шкафов), для выхода на балкон (балконные).
Двери по конструкции делятся на рамочные (филенчатые); щитовые со сплошным или мелкопустотным заполнением; с порогом и без порога; с фрамугой и без нее. По количеству полотен различают двери одно- и двупольные, в том числе с полотнами разной ширины.
По направлению и способам открывания двери бывают распашные, качающиеся и раздвижные, а по наличию остекления — остекленные или глухие.
По влагостойкости двери разделяют на двери повышенной влагостойкости, предназначенные для помещений с постоянной относительной влажностью воздуха более 60 % (тамбурные и двери, устанавливаемые в наружных стенах зданий), и двери нормальной влагостойкости — для помещений с относительной влажностью воздуха до 60 %.
В зависимости от отделки двери бывают с непрозрачным отделочным покрытием (эмали, краски, облицовка декоративными листовыми или пленочными материалами) и с прозрачным отделочным покрытием (прозрачные лаки). В отдельных помещениях для освещения так называемым «вторым светом» над дверью устанавливают фрамугу шириной, равной ширине блока.
В двупольных дверных блоках щель, образующуюся между полотнами в притворе, закрывают с обеих сторон нащельниками. В дверях с качающимися полотнами, открывающимися в разные стороны, притвор нащельником не закрывают.
В блоках наружных дверей устраивают пороги, улучшающие тепловую и звуковую изоляцию. Дверные блоки внутренних дверей делают с порогом (входные в квартиры) и без порога (межкомнатные).
В зависимости от навески двери различают правые и левые (рис. 81). При установке дверного блока в проем щель, образующуюся между стеной и коробкой, конопатят и закрывают наличником.
Рис. 81. Схема навески дверей:
а — правая, б — левая; 1 — однопольные двери, 2 — двупольные двери, 3 — коробка двери, 4 — полотно двери, 5 — нащельник
В целях звуко- и теплоизоляции в блоках входных дверей в квартиру ставят уплотняющие прокладки из пенополиуретана.
Рамочные двери (рис. 82) состоят из вертикальных, горизонтальных и средних брусков (обвязки) толщиной 44,52 и шириной 122 мм. Просветы между обвязочными брусками и средниками заполняют щитами — филенками, стеклами. Филенки могут быть дощатые (в основном в наружных дверях), фанерные, из древесноволокнистых или древесностружечных плит.
Рис. 82. Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий рамочной конструкции:
а — общий вид двери, б — сечения Б-1, Б-2, Б-3, Б-4; 1 — нижняя планка, 2 — соединение на водостойких клеях, 3 — стекло, 4 — раскладка по стеклу, 5 — полотно двери, 6 — уплотняющая прокладка, 7 — брусок коробки, 8 — петля
Дощатые филенки соединяют в паз и наплав; в последнем случае филенку с противоположной стороны от наплава обкладывают фигурной раскладкой, которую крепят к брускам шпильками, утопленными в древесину, или шурупами впотай. Крепить раскладки к дощатым филенкам не допускается. Рамочные двери делают в основном входными с улицы в помещения.
Щитовая дверь представляет собой деревянную рамку, собранную из деревянных брусков сечением 32. 34х40. 60 мм, которые соединены в углах металлическими скрепками либо на шипах (шкантах), заполненную серединкой различной конструкции и облицованную с обеих сторон твердой древесноволокнистой плитой или фанерой, строганым шпоном, бумажно-слоистым декоративным пластиком, декоративной поливинилхлоридной пленкой, декоративной бумагой.
Щитовая дверь легка, обладает хорошими звукоизоляционными качествами, прочностью, формоустойчивостью, гигиеничностью, Удобна в эксплуатации. На изготовление щитовой двери расходуется незначительное количество материалов, преимущественно низких сортов. Для жилых и общественных зданий щитовые двери изготовляют с обкладкой и без нее. Обкладку крепят по периметру к двери в паз и гребень с трех сторон.
Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий в зависимости от конструкции подразделяют на следующие типы (ГОСТ 6629—88): Г — с глухими полотнами; О — с остекленными полотнами; К — с остекленными качающимися полотнами; У — со слошным заполнением полотен, усиленных для входов в квартиры.
Двери типов Г и О изготовляют с одно- и двупольными полотнами с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, с порогом и без порога, с наплавом и без наплава, с обкладками и без обкладок, с коробками и без коробок.
Двери типа К изготовляют с двупольными полотнами, с мелкопустотным заполнением полотен, без порога, без наплава, с обкладками и без обкладок, с коробками.
Двери типа У изготовляют с однопольными глухими полотнами, с порогом, без наплава, без обкладок, с усиленными коробками или без коробок. Щиты в дверях этого типа заполняют калиброванными по толщине деревянными рейками или древесностружечными плитами — ДСтП, а также калиброванными по ширине полосами ДСтП, уложенными на ребро. Вертикальные бруски рамки этого полотна должны иметь ширину не менее 90 мм, горизонтальные — не менее 45 мм. Бруски соединяют в углах на клею в шип или на шкантах, скрепках.
Двери, применяемые для санитарно-технических кабин, допускается изготовлять с полотном толщиной 30 мм и высотой не менее 1800 мм, с шириной бруска коробки не менее 50 мм.
Двери типов О и К можно изготовлять рамочной конструкции с шириной брусков не менее 100 мм. Коробку без порога снизу расшивают монтажной доской, которую крепят гвоздями или с помощью шиповых соединений к торцам вертикальных брусков.
В дверях типов О и К общественных зданий устанавливают с двух сторон защитные ограждения из трех деревянных планок с шагом 150 мм, защищающих стекло от повреждения.
Двери типа У и безкоробочные типов Г и О укомплектовывают уплотняющими прокладками из пенополиуретана (ГОСТ 10174— 90). Конструкция дверей типа О приведена на рис. 83. Толщина дверей 40 мм.
Рис. 83. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий: дверь типа ДО-21-8:
1 — брусок коробки, 2 — полотно двери, 3 — раскладка по стеклу, 4 — стекло, 5 — петля
Заполнение щитов (рис. 84) дверных полотен может быть сплошным деревянным, брусками (рейками) или полосами ДСтП, мелкопустотными деревянными брусками (рейками) или полосами ДСтП с шагом 40. 60 мм, мелкопустотным шпоном, фанерой, твердой или мягкой ДВП, бумажными сотами.
Рис. 84. Примеры заполнения щитов дверных полотен:
а — со сплошным заполнением деревянными брусками-рейками, б — с мелкопустотным заполнением деревянными брусками-рейками (с разрежением), в — с мелкопустотным заполнением из шпона, г — с мелкопустотным или сотовым заполнением из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты (решетка); 1 — брусок под замок и ручку, 2 — скрепки
В середине дверных полотен размещают бруски для установки замка и ручек. Длина брусков должна быть 400 мм для полотен высотой 2000 мм.
Для строительства уникальных зданий (театров, музеев) изготовляют двери повышенного качества, облицованные древесиной ценных пород (дуба, ореха, красного дерева, палисандра) и отделанные для сохранения текстуры светлым лаком. Двери жилых и общественных зданий окрашивают масляными или синтетическими А красками и эмалями, в том числе водоэмульсионными.
Дверная коробка представляет собой рамку, предназначенную для крепления дверных полотен. Дверные коробки бывают с порогом и без него. Коробку с порогом собирают из двух вертикальных и двух горизонтальных брусков, связанных между собой шиповым соединением на клею и нагелями.
Коробка без порога состоит из двух вертикальных и верхнего горизонтального брусков, связанных шиповым соединением на клею и скрепленных в углах нагелями. Полотна дверей навешивают в коробки на две петли, а двери типа У — на три петли.
Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий (ГОСТ 24698—81) в зависимости от назначения бывают входные и тамбурные типа Н, служебные — С, люки и лазы — Л. Двери типа Н делают щитовыми или рамочными (филенчатыми), причем щитовые двери могут быть с реечной обшивкой.
Двери типов Н и С могут быть одно- и двупольными, остекленными и с глухими полотнами, с порогом и без него. Щитовые двери (полотна) должны быть заполнены калиброванными рейками по толщине. При обшивке полотен дверей с наружной стороны Профилированными рейками по слою пергамина или оцинкованной листовой сталью допускается применять для изготовления дверей твердые древесноволокнистые плиты или фанеру марки ФК. Тамбурные двери могут изготовляться без обшивки деревянными рейками. Рейки крепят к полотну шурупами или гвоздями длиной 40 мм с антикоррозионным покрытием с шагом до 500 мм. В нижней части полотна дверей типа Н защищают деревянными планками толщиной 16. 19 мм (рис. 85) или полосами декоративного бумажно-слоистого пластика толщиной 1,2. 2,5 мм.
Рис. 85. Двери деревянные для жилых и общественных зданий:
а — общий вид щитовых дверей, б — сечения деталей дверей без обшивки, в — сечения деталей дверей с обшивкой, г — варианты обшивки дверей; 1 — стекло, 2 — раскладка по стеклу, 3 — уплотняющая прокладка, 4 — брусок коробки, 5 — полотно двери, 6 — плинтус (планка), 7 — пергамин, 8 — облииовка из твердых древесноволокнистых плит толщиной 4 мм, 9 — то же, толщиной 5 мм, 10 — раскладка
Полотна и коробки трудносгораемых и утепленных дверей типа С обшивают тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,35. 0,8 мм. Полотна трудносгораемых дверей защищают с обеих сторон асбестовым картоном толщиной 5 мм.
Двери остекляют оконным стеклом толщиной 4. 5 мм (ГОСТ 111—90). При установке стекла на расстоянии менее 800 мм от низа полотна устанавливают защитное ограждение (решетку).
Двери деревянные (ГОСТ 14624—84) предназначены для производственных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В зависимости от назначения их подразделяют на внутренние (В) и наружные (Н). По конструкции двери бывают с притвором в четверть с глухими полотнами (Г), с притвором в четверть с остекленными полотнами (О), а также с остекленными качающимися полотнами (К). Двери подразделяют на щитовые со сплошным или решетчатым заполнением и рамочные.
Двери типов Г и К изготовляют с правой или левой навесной полотен, с порогом и без порога.
Внутренние двери типа Г имеют высоту 1800 и 2000 и ширину 800. 1802 мм, типа О — высоту 2000 и ширину 1402. 1802 мм, типа К — высоту 2000 и ширину 1408. 1808 мм. Наружные двери типов Г и О имеют высоту 2000. 2300 и ширину 800. 900 мм. Толщина дверей равна 40 мм. Наружные двери облицовывают твердой древесноволокнистой плитой или фанерой и обязательно обшивают профилированными раскладками (ГОСТ 8242—88) по слою пергамина. Раскладки крепят шурупами или гвоздями с антикоррозионным покрытием с шагом до 500 мм. Нижнюю часть наружных полотен облицовывают цоколем из бумажно-слоистого пластика шириной 220 мм, толщиной не менее 2 мм или из сверхтвердых древесноволокнистых плит (ГОСТ 4598—86), тонкой оцинкованной сталью или алюминием. Сечения наружных дверей щитовой конструкции приведены на рис. 86.
Рис. 86. Сечения наружных щитовых дверей для производственных зданий:
а — с обшивкой, б — сечения по средним притворам, в — вариант с раскладкой; 1 — стекло, 2 — облицовка из твердых древесноволокнистых плит, 3 — уплотняющая прокладка, 4 — раскладка по стеклу, 5 — обшивка, 6 — дверная коробка, 7 — цоколь, 8 — дверное полотно, 9 — раскладка