прошить мозги на ваз 2112 16 клапанов
Самостоятельная прошивка: история убитого и восстановленного ЭБУ
Как вы поняли, на выходных мне спокойно не жилось 🙂 Еще раз изучив истории тюнинга, я понял, что без адаптации прошивки под механические изменения автомобиля — лучше эти изменения и не делать, т.к. машина лучше не поедет, а может поехать даже хуже. В связи с этим я решил заняться тем, чем давно собирался, но боялся: подготовить машину к прошивке и настроить сам процесс.
Для прошивки Январь 5.1 без снятия ЭБУ с авто всего-то и нужно, что подать на 47 контакт ЭБУ +12В (разрешение программирования) — и можно прошивать через диагностический разъем, при условии, что на него выведена K-линия и питание. В общем этим я и занялся: купил разъем ДМРВ, выковырнул оттуда один из контактов (лира 2.8мм), снял разъем с ЭБУ, интегрировал туда контакт, вывел провод и поставил выключатель на него. Также припаял разъем OBD-II к проводке, который у меня висел на соплях — дабы в момент прошивки чего-нибудь не отвалилось и не убило ЭБУ. Подробнее можно почитать, например, здесь www.drive2.ru/l/738440/
В процессе меня не покидало внутреннее волнение, т.к. однажды у меня сгорели мозги на Форде, и это, скажу я вам, ситуация не из приятных — автомобиль обездвижен на долгий срок (на мондео это было больше месяца). Ну с вазами все проще — мозги можно быстро найти, так что я шел на риск сознательно.
В общем, все я вывел, повернул ключ — бензонасос работает. Хорошо. Включаю разрешение прошивки — бензонасос не работает, тоже хорошо. Выключаю разрешение прошивки, поворачиваю ключ — бензонасос не работает, машина не заводится, иммо мигает. Так я получил труп в виде двенашки :'(
«Ну как же так!» — воскликнул я, вознесши очи к небу. «За что?!» — рыдал я, истязая себя 😀
До этого в интернете я натыкался на 2 такие истории: если в ЭБУ защищенная прошивка, она стирается при попытке подключения. Ну что ж, это был мой шанс. Но ЭБУ на связь никак не выходил. На второй день я отключил иммобилайзер и перемкнул его контакты, а также перемкнул главное реле, подающее питание на 37 контакт.
Но и это не помогло. И тут мне пришла в голову светлая мысль: а кто сказал, что через ELM327 можно прошиться? 🙂 В общем, я не знал разницу между ELM327 и K-line адаптерами, считая, что и тот и тот цепляются на K-линию, так почему бы нет? Как выяснилось позже, ELM327 представляет из себя дополнительную абстракцию (прослойку) с предопределенным набором команд между компьютером и ЭБУ, то есть через него нельзя передать произвольную последовательность байт на ЭБУ, а только выбрать из списка заранее определенных. K-line же прозрачен, что позволяет посылать и принимать любые бинарные данные, которые не изменяются на самом устройстве.
Нашел на авито за 1100 VAG COM KKL 409.1, договорился о встрече на вечер. Но вечера ждать не хотелось. Тут наткнулся на объявление за 400 рублей! Спасибо большое доброму земляку Андрею, который помимо продажи по бросовой цене еще и объяснил мне разницу между ELM327 и K-line. Тут же полетел на встречу, приехал домой, подключился и… УРА! Вот она, моя прелесть! Зеленая бегущая полоска подключения!
Действительно, старая прошивка в ЭБУ была затерта. Залил новую — пока штатную. Машина завелась, и радости моей и моей жены не было предела! 🙂
Вот так всё выглядит на авто:
Перемычка главного реле не нужна — все прошивается и просто с включенным зажиганием. Так что, всем советую сделать себе чудо-кнопочку и шиться, только ЕЛМом не пробуйте 🙂
Прошивался программой ChipLoader — за ней вперед на рутрекер. Не забудьте, что теперь после посещения оного вы будете вне закона 🙂
Вот куча прошивок, на которые наткнулся в интернете: подавляющее большинство — платные. Теперь вы совсем вне закона cloud.mail.ru/public/5faG/1D8wVNCjF
Для редактирования прошивок используем ChipTuningPro (google в помощь).
Для калибровки прошивки на стандартном датчике кислорода — качаем Atomic Tune с сайта разработчика www.atomic-dm.ru/atomic-logger/
Подробности по поводу калибровки можно посмотреть у Паши Ксенона, например
Всем спасибо за внимание и надеюсь, что материал будет кому-то полезен!
Прошивка BOSCH M1.5.4 2112-1411020-40
После долгих мучений с бедной смесью наиболее вероятной проблемой оказался ЭБУ. В моем ЭБУ была прошивка M1V05I08, и судя по отзывам она очень глючная. После долгих поисков было решено залить прошивку M1V05I09.
Первым делом начались поиски микросхемы памяти, так как родная микросхема M27C512 одноразовая. Ее конечно можно перепрошить, но для этого нужны рентгеновская установка и духовка на 600 градусов Цельсия. Оно того не стоит. Были заказаны на не безызвестном китайском сайте W27C512, многоразовые с электронным стиранием. Но руки чешутся, неохота ждать месяц. Начал поиски в своем городе, ни у кого таких не оказалось. Но вдруг сегодня директору нужно было съездить в Саранск, и я попросил его купить одну такую. Он не поленился, заехал в магазин электроники и купил микросхему с панелькой, за что ему огромное спасибо.
Имея на руках микросхему, перед разборкой ЭБУ было решено сначала запрограммировать новую микросхему, дабы обезопасить себя от бракованного экземпляра. Подключил программатор к ноутбуку, вставил в программатор новенькую W27C512, и записал в нее прошивку. Все прошло без эксцессов, можно приступать к замене.
Снимаем ЭБУ с автомобиля, не забыв перед этим скинуть массу с аккумулятора. Изучаем его.
Отгибаем крепления крышки ЭБУ и снимаем ее. Смотрим на плату. Мне не повезло, микросхема впаяна. Откручиваем 6 болтов крепления платы и снимаем ее. Болты со звездочной шляпкой.
Начинаем демонтаж микросхемы. Можно отпаять ее, а лучше и безопаснее выкусить ножки и потом по одной выпаять их. Я так и поступил.
Выпаиваем ножки, на место старой микросхемы впаиваем панельку. К сожалению в магазине не оказалось панелек на 28 ножек, купили на 32, четыре лишние ножки просто вытащил из панельки.
Вставляем новую микросхему в панельку, собираем блок и устанавливаем в машину.
На всякий случай я припаял в старой микросхеме проводки и прочитал ее содержимое. Оно до байта совпало с M1V05I08, скачанной с чиптюнера.
Ну и наверное всем интересно как машинка начала себя вести. Провал при резком нажатии на педаль газа если и не пропал, то свелся к минимуму. Машина практически мгновенно начала набирать обороты на нейтралке, стрелка тахометра не успевает за реальными значениями, двигатель в отсечке, а на тахометре только к 4000 оборотов стрелка приближается. Поехал прокатиться. Тронулся с буксом, привык к старому поведению, а мощей на ощупь прибавилось. Вкратце: машина стала бешеной, на первой разгоняется мгновенно. К сожалению на трассу еще не выезжал, но в целом прошивкой доволен.
Пошаговая инструкция по перепрошивке ЭБУ
Такой инфы в инете полно, но я решил показать пошагово как делаю это я, на примере ЭБУ Январь 7.2 с помощью РомоКабеля. Первым делом, на один из плюсовых проводов, надо сделать кнопку. Она будет имитировать включение зажигания. Мне попалась такая
Припаял и пометил конец провода жёлтым лаком
Снимаем ЭБУ (заранее скинув клемму с АКБ) и подключаем к нему РК по такой схеме
Провод с кнопкой подключаем на 13 пин
Далее открываем программу. У меня ChipLoader Lite 1.6. Нажимаем на кнопку, чтоб подать питание на ЭБУ. Кстати, это один из самых больших плюсов РК, т.к не нужно использовать ещё источник питания, преобразователь уже встроен в него. Выбираем свой блок и нажимаем «Установить связь»
Затем, когда связь установилась, нужно сохранить ту прошивку, которая уже записана в ЭБУ. Это для того, чтобы вернуть её обратно, в случае каких-то проблем с новой прошивкой. Для этого нажимаем «Считать FLASH».
Всё, прошивка в буфере программы. Теперь сохраняем её оттуда в память компа, в любое удобное для нас место. Вот кнопка сохранения
Теперь нам надо записать другую прошивку. Нажимаем «Файл»
Выбираем нужную и нажимаем «Открыть»
Затем нажимает «Загрузить FLASH», чтобы начался процесс записи прошивки в память ЭБУ
Вот и всё. Нажимаем кнопку, закрываем программу, вытаскиваем провода и идём ставить блок в машину для проверки.
Диагностика и чип-тюнинг
K-line USB адаптер плюс провода для подключения к диагностической колодке и прошивки ЭБУ
Как только посылка пришла, сразу скачал все необходимые программы и бегом с ноутбуком в машину) В принципе в режиме диагностики разница с бортовиком ощутимая, показывает многие параметры, которых не было в бортовике (время впрыска, УОЗ, АЦП всех датчиков и многое другое) плюс ко всему можно откатывать логи ( поставить на запись параметров и кататься в разных режимах, а программа сохраняет все данные на комп). Вещь довольно таки полезная, особенно в тех руках кто мало-мальски в этом шарит)
Ну диагностика это пол беды. Решил я прошить мозги. Кстати как выяснилось, мозги у меня Январь 7.2
Желание есть, что прошивать и чем есть, осталась только прошивка. Вот тут и самое сложное. Подобрать что то реально хорошее на просторах инета вообще не реально)) Вернее как, везде валяются супер прошивки от Паулюса и Ледокола в свободном доступе, а как залезешь калибровки посмотреть так волосы дыбом в некоторых местах встают)) Ну была не была, надо хоть что то попробовать, скачал прошивку «тест рейс v4 i205do54(HL)» и решил залить.
Кстати о заливке, может кому интересно делается это примерно так:
втыкаем нужные провода по схеме
и подключаем через адаптер к компу.
Ну с первого раза конечно же ничего не получилось, оказалось нужно было размыкать 13 контакт на несколько секунд. Далее тупо на компе выбираем прошивку, очищаем EEPROM и заливаем ее.
Побежал до машины, воткнул все на место. Завелась!))) Уже хорошо)
Первые впечатления: чуток жмешь на газ, машина резко набирает обороты, не то что раньше, можно было в пол нажать и отпустить она бы только поднимать начала) Поехал катать, машина едет и легко уходит в букс (дорога скользкая была)))) Но все равно спустя некоторое время начали появляться и минусы: слишком резкая, при переключении, очень быстро сбрасывает обороты, небольшой детон если резко нажать на газ и расход. А точнее расходищее)
Ну хз что там вообще то от прошивок ожидать, решил другие пробовать… В общем еще одну залил, по совету админа форума, покатал, ничем от стока не отличается, даже обороты так же подвисают как на заводской) Ну оно понятно, зачем им хлебом то своим делится.
И вот я уже вроде отчаялся, думаю наверно обратно стоковую буду ставить, но нашел!) нашел очень хорошую прошивку под свой двигатель на одном из форумов. Сначала один парень скинул, потом через несколько десятков страниц пошли положительные отзывы. Скачал, прошил, поставил. И о чудо!)) Плавность хода на высоте, подвисаний нет, детонации тоже и едет бодро)) Нашел этого парня, поинтересовался откуда он ее взял, выяснилось, что слил со своей машины, когда купил с рук. Бывший хозяин говорил что прошивался Паулюсом. Может и настоящий, хз) Потом разговорился, и он мне рассказал что в последствии купил у Ледокола прошивку и катался на ней, и даже любезно согласился поделится с условием «не на общее обозрение»
Залил Ледокола «new i205LR54_v7.2» покатал на ней. По ощущениям — на низах тянет лучше всех, даже на 5 разгоняется норм) но что не понравилось, звук двигателя, он как будто все время в напряжении, чуть стоит притопить — и вместо приятного урчания слышится напряжение. Плюс щас дороги скользкие все время норовит в букс уйти — не привык после стоковой)
В итоге поставил пока аля «Паулюс» доволен как слон, расход тот же как и у заводской, мягкость и динамика лучше) Ближе к лету, когда дороги высохнут опять попробую Ледокола, посмотрим что покажут прошивки при разгоне до 100.
Ну и общие выводы по чип-тюнингу: вещь это конечно интересная в принципе можно добиться небольшого улучшения динамики, но есть и обратная сторона — можно нарваться на детонацию. Я думаю все понимают что это такое, и почему с этим лучше не шутить. Так что с этим нужно быть осторожнее.
Ну а так, чип-тюнинг изменяет в основном реакцию на нажатие газа. Т.е. если раньше жал газ на 20% она и ехала на 20%, то сейчас жмешь на 20%, а машина едет как будто нажал на 40%. Но к более сильным нажатиям она наоборот становится менее чувствительная и между 70% и 80% например разницы почти уже нет. При педали в пол я думаю со стоком разницы особой нет. Ну в общем как потеплеет можно будет делать выводы.)
Еще попробую чуть позже обкатать поправку ЦН (ну типа обкатать прошивку конкретно под мой автомобиль — чтобы состав смеси, заявленный в прошивке соответствовал реальному составу смеси на машине, благодаря изменению коэффициентов поправки циклового наполнения в прошивке) посмотрим что из этого выйдет…)
Инструкция по прошивке ВАЗ, вступление
Всем привет, любителям чип-тюнинга ВАЗ!
Ты хочешь чтобы твой тазик валил? Хочешь чтобы после установки спортивного распредвала, ресивера, выхлопа, расточки ГБЦ твой таз поехал на эти деньги которые ты в него вложил? Не хочешь отдавать бешеные деньги за онлайн откатку, или у тебя нет в городе толкового настройщика с прямыми руками или ты просто хочешь начать прошивать свою машину самостоятельно! Тогда читай дорогой друг, будет интересно, поделюсь с тобой своим опытом. Многие люди меня спрашивают, как прошить, что скачать, как подключить, как откатать прошивку. На все эти вопросы я постараюсь ответить. Вот я и решил написать подробную инструкцию, как я это делаю, потому что смог получить реальный результат после проделанной работы с прошивкой своей тринашки — 9 секунд до 100 км/ч, до прошивки — 12 сек! Чувствуете разницу? И это простой 8ми клапанный мотор. Дальше больше, с 8кл мотора мне удалось выжать 6.31 до ста и 14.66 квотер.
Сразу говорю, чтобы настраивать, нужно включать голову и халявы не будет! Тот, кто хочет пальцем в небо заливать готовые прошивки, попрошу проходить мимо. Хочу просто от души поделиться с людьми своим опытом, чтобы каждый смог повторить такое непростое дело. Может кто-то подумает, вот глупец, разглашает секреты настройки, на которых можно зарабатывать деньги. Сразу говорю, это просто моё хобби, увлекаюсь настройкой моторов и автомобилями. Умею собирать моторы, настраивать моторы и конечно программировать. По специальности я магистр информационных системы и технологий.
Итак, кому интересно, приступаем к настройке ВАЗ 2108 со следующей конфигурацией мотора:
1. Мозги январь 7.2.
2. Мотор 21083.
3. Низ сток, поршни сток, шатуны сток.
4. Пиленая ГБЦ калина 21083.
5. Лёгкие Т-образные клапана впуск 32, выпуск 30.
6. Металлическая Гранта прокладка.
7. Расточен стандартный ресивер по прокладке.
8. Расточен стандартный выпускной коллектор по прокладке.
9. Распредвал Нуждин 10.93 с фазой 282, клапана открыты на 2,1 мм в перекрытии.
10. Дроссельная заслонка 54мм.
11. Фильтр воздушный сток, с холодным забором воздуха.
12. Форсунки сток.
13. Бензонасос сток.
14. Модуль зажигания сток.
Задача, настроить индивидуальную прошивку под этот конфиг, чтобы наш тазик не поехал, а полетел! Что нам понадобиться?
1. Кабель для диагностики и прошивки, я купил его тут, привезли по почте в течении 10 дней. (rd-lab.ru/eshop/product_i…p?cPath=32&products_id=44)
2. Желание настроить машину, не боятся, делать всё аккуратно, прямые руки и светлая голова.
3. Ноутбук.
Букв будет много, с моими рассуждениями, поэтому разбиваю инструкцию на несколько частей:
Следим, буду постепенно выкладывать информацию!
Ну и для интереса, видос. В сырую погоду вечером прохожу поворот на набережной Ижевска под 100км/ч на 3й передаче, не повторяйте такого!