поменял мозги на ваз и не заводится
Снова ошибка 0325. Замена ЭБУ и выводы после этого.
Снова начала появляться ошибка 0325 ( обрыв цепи датчика детонации ), про которую я уже не вспоминал, когда установил датчик BOSCH 0261231046. Значит дело не в датчике было. Прозвонили проводку от ЭБУ до разъема датчика ( делал в 2-х разных сервисах для надежности ). Всё в порядке. Разъем датчика тоже в порядке, на всякий случай еще раз почистил контакты. Одевается на датчик плотно, без люфта. Сам датчик прикручен к блоку болтом с гроверной шайбой. Сама ошибка на расход топлива и динамику автомобиля не влияет, как ездил, так и езжу, только при загорании чека тупанет на мгновение и дальше едет как ездила. Я уже и ошибку БК не скидывал. Но надоело слушать при каждом запуске двигателя об ошибке, да и горящий значек двигателя мозолил глаза.
Один человек посоветовал на время подменить ЭБУ той же модификации и посмотреть что будет.
У меня стоял ЭБУ Бош 1.5.4 ( 2111-1411020-70 ).
Прошивка на нем стояла не серийная, а тюнинговая, на увеличение динамических характеристик ( это мне продавец год назад сказал, когда я покупал машину ). К сожалению версию прошивки я не знаю, да и тогда от этого я был далек и не до этого было. Начал искать подержанный блок, и заодно прочитал, что мне подойдет блок Январь 5.1.1 ( 2111-1411020-71 ) и что он более ходовой и легче прошивается в случае чего. Нашел такой блок с серийной прошивкой J5V13I02.
Приехал, тут же при продавце проверил. Машина завелась без проблем, БК ошибок никаких пока не выдал, поэтому купил его.
Чуть позже, когда уже ЭБУ воткнул на постоянку, сделал пробный заезд. Отличия всё же есть. На ЭБУ Бош 1.5.4 с тюнинговой прошивкой, машина хоть и незначительно, но ехала резвее, плюс у неё были несколько завышены холостые обороты и крутить двигатель мог, что ложил стрелку на тахометре. На ЭБУ Январь 5.1.1 с серийной прошивкой, который я купил, я уже не мог крутить двигатель больше 6,5 т.оборотов, срабатывала отсечка. Но в принципе неудобств я не испытал. Применил рваную езду, с резкими стартами и торможениями, ошибки ДД и другие пока не появлялись. Сейчас еще трудно судить, повлиял ли новый блок на проблему с ДД, надо подольше поездить.
Да и сейчас у меня есть 2 ЭБУ. Свой старый я отвезу, чтобы проверили на наличие неисравности, если что будет как запасной, а Январь может быть перешью, под него прошивок много, да и по отзывам в сети, шьется он не так хлопотно, чем мой предыдущий Бош.
Да забыл сразу написать. У сына на Ваз 2115 двигатель такой же, а ЭБУ стоит Январь 5.1.1. ( какой я и купил сейчас себе ). Так пробовал ему свой старый Бош 1.5.4 поставить, чтобы проверить, так двигатель не заводится вообще…
Дополнено на следующий день: Прочитал, что на контроллерах Бош 1.5.4 ошибка 0325 в канале датчика детонации может возникать из-за датчика положения дроссельной заслонки ( ДПДЗ ), даже если этот датчик кажется заведомо исправным. Чтобы исключить этот фактор, решил заказать через интернет-магазин бесконтактный пр-ва Автоэлектроника г. Калуга ( 577 руб), так как в наличии в Би-Би есть только бошевские за астрономическую сумму ( почти 900 руб ) и контактный пр-ва Омега. Да и калужские все хвалят. Как привезут — поставлю и понаблюдаю.
Сегодня несколько раз выезжал по разным делам, ошибка пока не выскакивала…
Дополнено 13.08.15. После замены ЭБУ потребуется активация иммобилайзера, иначе он будет не работать и двигатель сможет завести любой желающий.
Для этого нужно:
• Включить зажигание, загорается светодиод АПС
• Поднести красный ключ
• Выключить зажигание не убирая красный ключ.
• Короткий писк. Светодиод АПС должен начать мигать.
• Поднести 1 черный ключ.
• Писк. Светодиод гаснет на время.
• Поднести 2 черный ключ.
• Писк. Светодиод гаснет на время.
• Поднести красный ключ.
• Писк. Светодиод загорается.
• Включить зажигание.
• Писк. Светодиод гаснет. (На МП7.0 светодиод продолжает гореть. Нужно выключить зажигание не позже чем через 10 сек.)
• Выключить зажигание.
Дополнено 14.08.2015. Поставил калужский бесконтактный ДПДЗ.Теперь обороты стабильно 870-880 по БК и вибрация на холостых существенно меньше стала.
Ошибки по каналу ДД пока не было.
Если нет искры, или мотор троит и глохнет, перегорает предохранитель зажигания. Перегорание в ЭБУ силового ключа gb10nb37lz.
Дорогие драйвчане, одна из причин плохого запуска двигателя является перегорание в ЭБУ силового ключа gb10nb37lz.
Но почему то в основном многие владельцы авто думают сразу что у них полетел Датчик Положения Коленчатого Вала, у меня когда то была данная проблема. Но и то из-за того что провод от датчика лежал на массе и при нагреве двигателя оплетка плавилась и происходил КЗ. В моем БЖ: www.drive2.ru/l/6251079/
И так, схема нашего зажигания:
На схеме зажигания инжекторного двигателя ВАЗ-2110 изображены следующие элементы –
1 – аккумуляторная батарея
2 – выключатель зажигания
3 – реле зажигания
4 – свечи зажигания
5 – модуль зажигания
6 – контроллер
7 – датчик положения коленчатого вала
8 – задающий диск
А – устройство согласования
Когда не заводиться автомобиль большинство сразу грешат на датчик положения коленчатого вала. Меняя его понимают что это не помогло. Проверяя колодку, провод это не дает не какого результата.
Следующим действиям начинают побывать ставить новый модуль, или эбу это тоже не чего не дает.
Машина так и не заводиться.
Все просто: просто датчик коленчатого вала имеет свое сопротивление, как и модуль зажигания прозвонив ее можно понять в исправном ли они состояние.
Так же не забываем проверить предохранитель и главное реле. Далее проверяем свечи и брони провода, работает ли втягивающий на стартере ( просто положите на него руку, и если при заводке не бъет значит он). В ходе этой проверки можно понять что же не исправно.
Проверка Датчика Положения Коленчатого Вала:
1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметр с пределом измерения до 200 мВ).
2. Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.
Вывод: Датчик исправен.
Проверка цепи ДПКВ:
При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения коленчатого вала. Подсоединяем щупы тестера к выводу «В» колодки жгута проводов и «массе» двигателя.
Аналогичное напряжение должно быть между выводом «А» колодки жгута проводов и «массой» двигателя Если значения напряжений не соответствуют норме, проверяем исправность цепей (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «В» колодки жгута проводов и выводом «34» контроллера, а также между выводом «А» колодки и выводом «15» контроллера. При несоответствии значений напряжения и исправных цепях— неисправен контроллер.
Проверка модуля зажигания:
1) 1а- сигнал приходящий с VT3 транзистора в ЭБУ (силовой ключ gb10nb37lz)
2) 12 вольт после зажигания
3) 1b- сигнал приходящий с VT1 транзистора в ЭБУ (силовой ключ gb10nb37lz)
Для проверки сопротивления обмоток нужно прозванивать по очередно правый и средний контакт на модуле зажигания. И левый и средний.
При исправном модуле:Сопротивление каждой обмотки должно быть в районе 0.8 Ом.
Вывод: Модуль не исправен, нужна замена. Возможно мог сжечь силовой ключ в ЭБУ.
Проверку Брони проводов я думаю каждый может произвести, и Так же свечей, я думаю не стоит это описывать.
И так, у нас на руках вышедший из строя Модуль зажигания ( Модуль зажигания не всегда явно визуально выходит из строя у него могут быть скрытые повреждения. Так как модуль это своего рода трансформатор- у него может быть или обрыв обмотки или КЗ. Что нарушит работу Системы зажигания. И вызовет Более большой ток который приведет к сгоранию силового ключа.)
Схема взаимосвязи Модуля и ЭБУ:
В начале проверим, есть ли управляющий сигнал на разъёме модуля зажигания от ЭБУ. Как это можно проверить?
Для проверки, идёт ли импульс с ЭБУ на модуль зажигания можно использовать обычный светодиод с резистором (500…700 Ом). Подключаем в следующем порядке:
В начале подключаем катод светодиода к выводу 1b разъёма модуля зажигания, а анод (+) светодиода подключаем к выводу 15 (+12 после зажигания). После того, как подключили светодиод, просто крутим стартером. Светодиод должен должен начать мигать. Мигание светодиода информирует нас о том, что ЭБУ подаёт импульс на вывод 1b разъёма. Точно так же подключаемся к выводу 1a и повторяем процедуру проверки. Если при подключении светодиода вспышки отсутствуют значит где-то идёт обрыв цепи в проводке. Если светодиод горит постоянно, это означает что идёт замыкание, либо силовой ключ (транзистор VT1, VT3) сгорел и постоянно коротит на массу.
И так мы поняли что силовой ключ сгорел.
Далее нужно снять ЭБУ для прозвонки самого силового ключа.
Как это можно сделать можно увидеть на этом видео:
Далее находим вышедший из строя силовой ключ:
И заменяем его.
Все ставим на свои места в автомобиль и заводим машину.
Срочно нужна помощь не заводится машина
Приветствую всех. У меня возникла проблема после снятия и прошивки эбу. Прочитав огромное количество статей и инструкций по прошивке эбу на калине, я заказал кабель в китае vac com kkl 409.1. Посмотрел как сделать кабель для прошивки эбу, спаял его.
Снял эбу с машины НЕ СКИНУВ КЛЕМУ С АККУМУЛЯТОРА.
Подсоединил эбу к изготовленному мною кабелю, на 4 раз эту вышел на связь но только через winflashecu v.1.13.
После считал прошивку и еепром, залил новую. Как то странно, везде пишут что прошивка пишется около 4 минут, у меня это заняло около минуты. Подключив эбу к машине горит лампочка иммобилайзера, топливный насос не включается и машина не заводиться. Но штатная сигнализация работает. Попытался вернуть то что было записал обратно в эбу, но результат тот же. Помогите пожалуйста привести все в порядок. Обучение ключа заново не происходит, АПС не выходит в режим программирования ключей.
PS. До этого эбу не определялся ни одной программой ни ELM327 ни KKL VAG COM 409.1. Эбу ителма январь 7.2, все наклейки стёрты ещё до меня с эбу.
ваз 21099!поставил другие мозги, а она не заводится.
Всем доброго времени суток.У меня двигатель ваз 2111, мозги бош.Хотел поставить от такого же мотора тоже бошовские мозги, а с ними она не заводится, в чём может быть причина?просто я недавно пересел на инжектор, до этого всегда ездил на карбе.
мозги подустали и сгорели скорее всего, может просто прошивка слетела, попробуй на другую машину воткнуть, если заведётся, то проблема в твоей проводке скорее всего.
да нет мозги сняты с рабочей машины
Или иммо вшит и активирован, если замена производилась мозг в мозг, тоесть мп 7.0 на мп 7.0, если на какую другую модель — разница распиновок.
хочу поменять бош M1V13R59 на M7V03E65.
имобилайзер вышивали из мозгов что хочу поставить, а у меня вообще нет
Пхах, колодку перепиновуй если колодка родная остается и не меняешь косу… ты хочешь заменить два аппаратно различных мозга, M1V13R59 это м1.5.4 а M7V03E65 это мп7.0 распиновку колодок смотри здесь chiptuner.ru/content/pin/
спасибо
я просто думал подойдёт
Просто туда только я5.1 подойдет без перепиновки для мп7.0 колодку деребанить надо, около 15 лап отличаются.
На здоровье )
буду дербанить, это проще чем всю косу менять=)
А с чего вообще захотел то на мп7.0 перейти? Как по мне, 154й хоть как-то шить можно 😀
мне говорили он лучше, он самообучающийся.
а шить мне не надо, я отсавлю эту машину стоковой.
у меня в гараже стоит 99 которую буду делать под турбу=)
Он не только самообучающийся, он еще и хитрозадый 🙂 У самого на сток моторе мп7.0 стоит, живучая зараза но капризная на редкость )
Еще один турбоманьяк, скоро только ленивый на турбе ездить не будет 😀
ну тот много чего пережил и работает до сихпор=)
к нему ещё нормальный бортовик и ваще огонь будет=)
=)))))
я хочу 1,6 16 кл. турбо=)
буду на январе шить
я себе скромнее собираю, 8v на тд05-16г, мне попсовый 16рь для города не покатит, на 8 низы лучше, тем более раздувать часто не планируется 🙂 но ппц по карману давит 😀
да у меня тоже по карману бить будет нормально=)
она у меня будет как парадно выходная=)
иммо удаляй(очистка еепром) или соединяй два провода на разьёме блока иммобилизатора №9 и №18между собой предварительно отсоединив их от разьёма.вот поизучайwww.chiptuner.ru/content/immobil/
у меня имобилайзера вообще нет, а на других мозгах вышивали его
стоял какой?бош 7.9.7 или мп7.0 у них распиновка разная
стоит м1.5.4, а поставить хочу мп7.0
так уж гораздо лучше январь 5.1, зачем замудрённый эбу ставить?5.1 прекрасный комп
ну январь мне покупать надо, а этот у меня уже есть=)
а январь я буду покупать позже для другой машины=)
так то у меня и от тех мозгов коса есть, просто я не думал что распиновка разная
стоял какой?бош 7.9.7 или мп7.0 у них распиновка разная
У м7.9.7 не только распиновка разная, у него еще и колодка на 80 пин. 😉
у 7.9.7 как и январь 7.2 81пин
а если так подумать какой эбу лучше?во всех отношениях:прошивка, баги и т.д.переделал в инж стоит 7.9.7 но есть вариант 7.2 поставить.что выбрать?
если чтобы шить, то 7.2 без плюса, на 7.2+ процессор с внутренней памятью, нужно одну лапу перепаивать прежде чем шить, а так есть отличная альтернатива, это корвет м11.3 🙂 но он хитрый зараза 🙂 сам сейчас подумываю стоит его брать или все же на январе шиться 🙂
а что насчет 7.9.7 скажешь?)
те же яйца только в профиль 😉
7.2 без плюса.под них прошивок масса и переделывать в блоке ничего не надо.крутить прошивку можно как угодно.я 7.2 поставил и не жалею
Не заводится в минус, конец. Замена мозгов или теперь не глохнет
Предыстория.
После нового года и долгой стояки соответственно, завёл машину без проблем, даже аккумулятор не сел за три недели. Поработав минуты две машина начала сбрасывать обороты. Попытался погазовать, реакция была слабая. И через тридцать секунд после начала этой канители машины заглохла. На попытки завестись ноль реакции. Такая ситуация уже была, это не впервые. Но тогда высушил свечи и машина завелась, сейчас это не помогло. Проверил все датчики, в рабочем состоянии, но не идеал. Решил поменять, поменял. Ничего не поменялось. Поменял все патрубки под капотом, откуда мог быть подсос. Заменил тормозной клапан. Подключался сканером, ошибок нет. С покупки машины горит ЧЕК, что на старой 9-й приборке, что на новой от 15-ки VDO. А при прочтении ошибок оказалась, что прошивка стоит неродная. Подумал, решил, что надо что-то делать с ЭБУ. Стоял bosch 1.5.4. Знакомый мастер заменил новый датчик холостого хода на свой б.у. (с новый в ЭБУ выскакивали ошибки время от времени) и обороты более менее стабилизировались. Но проблема осталась, а именно обороты иногда начиначают плавать на холостом ходу до 500 и при резком нажатии и отпускании газа глохнет.
Прошивать или купить другой ЭБУ?
С прошивкой ЭБУ bosch 1.5.4. есть одна проблема, что нужен программатор для микросхемы, который если заказывать с Китая стоит 3000руб. и плюс ещё ждать месяц-два. Так себе вариант если ремонт нужен сейчас. В автосервисах прошивка блока стоит 1500руб. и более. При этом на авито блок можно найти за 500руб. Правда это в Новомосковске и мне ехать туда ещё час и 65км. Но в Туле так же блок есть такой, чуть дороже — 1000руб.
А может поставить другой ЭБУ?
Поспрашивав знакомых людей владеющих 8-м семейством ваза узнал, что старые мозги bosch проблема и относительно часто приходится их перепрошивать. И я начал задумываться о переходе на Январь. Но какой выбрать? Решил взять Январь 5.1.1
Почему Январь 5.1.1?
1. Не надо переделывать проводку и не надо устанавливать ещё датчики, т.к. 5.1.1 аналог bosch 1.5.4
2. Дешевле января 5.1 и не надо перепрошивать под 8 клапоник не надо т.к. 5.1.1 сделана под него (5.1.2 — 16кл., 5.1 — ун.)
3. Легко можно прошить, без покупки программатора.
Езжу только второй день, так, что посмотрю как будет развиваться. Завтра попробую поставить новый РХХ который заменяли на б.у.
До замены (bosch 1.5.4)
После замены (январь 5.1.1