обучение технике wire wrap
Техника wire wrap. Кулон из проволоки.
Техника wire wrap. Кулон из медной проволоки и бусины своими руками. Мастер класс для начинающих. Валерий Воробьев. Мастерская Рукодел.
Техника wire wrap. Где взять медную проволоку для изготовления кулона?
Я хожу в магазин со штангель циркулем, чтобы не промахнуться с толщиной. Уже дома я нарезаю проволоку нужной длины и снимаю с нее оплетку. Можно аккуратно срезать ножом. Старайтесь не поцарапать проволоку.
Сейчас медную проволоку можно купить и в интернет магазинах. Не покупайте проволоку покрытую лаком!
Инструменты для создания украшений из проволоки в технике wire wrap.
Нам потребуется небольшой набор ручного инструмента, который можно купить в хозяйственном магазине или заказать в интернет магазине.
Если вы серьезно решили заняться этим видом творчества обязательно купите плоскогубцы с пластиковыми насадками. В продаже есть два вида – со съемными губками (обычно сразу продают и запасные) и “одноразовые” с несъемными губками.
Кусачки для проволоки нужны “правильные”, не как у электриков. На фото выше видно как они должны быть заточены. “Правильные” кусачки тоже можно найти в интернет магазинах. Я много инструмента приобрел в Китае на Алиэкспресс.
Бусина для кулона.
Используйте любую бусину с отверстием. Я использую плоскую бусину из полимерной глины. Можно применить любую круглую бусину с отверстием. Лучше всего работать с натуральными камнями.
Представляете – у меня сохранилось видео, как я делаю бусины чечевички из полимерной глины.
Мастер класс для начинающих. Кулон из медной проволоки своими руками.
Как правило я беру отрезки проволоки “с запасом”, длиннее, чем нужно. Лишнее всегда можно откусить. Хуже, когда потратишь время и силы и ВДРУГ выясняется, что не хватит проволоки для завершения работы.
Используйте именно такой способ оплетки. В видео ниже я применял его для другого кулона.
Продолжаем. Делаем так, как показано на фото.
Я стараюсь делать подробные, пошаговые фотографии. И скажу честно – мне трудно потом делать описание этих фотографий. Простите, что мало текста.
“Выкусывать” проволоку нужно аккуратно, чтобы не вырезать лишнего.
Кулон создали. Теперь начинается самое интересное. Нужно аккуратно удалить лишнюю толстую проволоку. Удалять будем отдельными кусочками. Сначала изрежем проволоку и аккуратно достанем кусочки.
Патинирование (состаривание) медной проволоки, полировка.
Для патинирования медной проволоки можно использовать обычный аммиак, который продается в аптеке (в России точно). Выливаем аммиак в стеклянную банку с крышкой. Подвешиваем изделие НАД РАСТВОРОМ!
Наблюдаем за процессом. Когда проволока потемнеет – достаем – промываем. Заменить аммиак можно специальными универсальными растворами для патинирования (чернения). Купить растворы можно в интернет магазинах. Я покупал на Ярмарке мастеров (фото ниже).
Для полировки используем специальные шлиф машинки (подойдет и дрель, шуруповерт…). Применяем специальные войлочные насадки и полировочные пасты.
Медь со временем темнеет. Чтобы этого не происходило можно покрыть украшение лаком Цапон. Я два, три раза окунаю изделие в лак с промежутками для сушки по 20 – 30 минут.
На этом все! Украшение готово! Носим, дарим или продаем! Как продавать изделия ручной работы в интернете можно узнать на моем блоге “Заработок рукоделием”.
Приобрести курсы, мастер классы, книги можно в нашей Онлайн Школе Рукодел.
Прикрепи Пин ниже как закладку на свою доску Пинтерест!
Понравился МК!? Не ленись, поделись с друзьями в соц. сетях! Буду благодарен.
Поделиться ссылкой:
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Капельки на проволоке или Wire Wrap для новичков
Хочу знакомить всех любопытствующих с техникой wire wrap (плетение из проволоки). Постараюсь все описать подробно и коснуться самого волнительного: как сделать шарики на концах проволоки.
Инструменты: круглогубцы, утконосы, бокорезы, надфиль, молоток, наковальня, горелка на 1300 градусов, линейка, наждачка 02, паста гои, машинное масло, нашатырный спирт, бура, гравер (не обязательно).
Защита: перчатки строительные, перчатки резиновые, маска, очки.
Начинаем гнуть самую толстую проволоку для основы. Не торопимся, прорабатываем каждый миллиметр, мелкими шажками. Не забывайте иногда сверяться с эскизом, ну так, на всякий случай.
В итоге у нас должны получиться две вот такие высоко-художественные загогулины в стиле Ар Нуво. Для второй сережки гнем основу в зеркальном отображении, но теперь ориентируемся не на эскиз, а на первую сережку. Просто переверните заготовку сверху вниз и сверяйтесь очень точно.
Отбиваем молотком на чем придумаете. Но именно на наковальне это делать будет удобнее. Чтобы не будить соседей и не заглушать детские мультики, подложите что-то под наковальню. Подушку из войлока. У меня задействована старая прихватка. Отбивайте тоже аккуратно, лучше ударить три раза легонько, чем один раз, но неисправимо. Такую деталь отбить довольно сложно, потому что линии пересекаются. Я отбиваю где могу, а потом раскрываю петлю, отбиваю каждую часть по отдельности, закрываю петлю и выравниваю молотком. Работаю только с изнанки.
Секрет мастера: «Лінія має бути жива! » (еще раз спасибо нашему учителю рисунка Василию Владимировичу Михайлюку). Ну и лично мне нравится, когда широкие и узкие участки гармонично чередуются. Это придает текучесть и мелодичность украшению.
Отбитые заготовки немного раскроются. Осмотрите их внимательно, подогните круглогубцами, чтобы они опять стали одинаковыми. Теперь нам нужно зашлифовать концы и боковые поверхности, чтобы убрать следы инструментов.
Отрезаем два куска проволоки 0,8 мм по 10 см каждый.
На концах этих двух кусочков нам и требуется сделать капельки. Для этого нужны два хитрых приспособления. Во-первых, газовая горелка в описании которой указана температура не меньше 1200 градусов. Некоторые мастера делают это над конфоркой газовой плиты. Скажу честно, у меня не получилось. Но прежде чем тратиться на дорогое оборудование, можете сначала попробовать сдвинуть кружок рассекателя до середины и в этом пламени работать.
Во-вторых, бура! Для добычи буры вам понадобится тушь супер-объем и очаровательная улыбка №2. Применять и то и другое направленно, в среде мужчин что-то соображающих в ювелирном искусстве, фотографии или радиолюбителей. 🙂 Бура делает капельки идеально гладкими и существенно ускоряет этот процесс. Согните заготовки скобкой, обмакните кончики в порошок буры и направляйте струю пламени снизу вверх на проволоку. Не зевайте, процесс займет секунды. Важно оставить шейку капельки красивой, не слишком тонкой. Если буру добыть не удалось, капелька все равно сформируется, но будет в рытвинах. Это можно убрать надфилем и наждачкой. Долго и неидеально.
Техника безопасности: работайте над выключеной газовой плитой. Если уроните раскаленную заготовку, она ничего не прожжет. Готовые капельки можно поварить в лимонной кислоте, чтобы избавиться от черноты, и чуть-чуть доработать надфилем.
Вот! Какие молодцы! Теперь будем приплетать тонкие загогулины к толстым проволокой 0,4 мм. Формируем заготовку по эскизу. Оставляем кончик 15 см длиной слева и начинаем оплетать с середины толстенькую заготовку:
Присоединяем тонкую заготовку. Мне нравится так: 4 витка по толстой проволоке, 2 по тонкой.
Витки лучше сразу направлять ровно и плотно, но если не получилось, подправьте утконосами или иголкой.
Отрезаем кончик внутри конструкции, чтобы не торчал наружу. Поджимаем утконосами слегка подкручивая.
Теперь возвращаемся к тому кончику, который торчит в середине. Им мы привяжем к основе бусинки. Формируем загиб на тонкой проволоке под бусинку и приматываем. Закрепляем конец так же.
Из торчащего кончика с капелькой делаем красивую спиральку круглогубцами. Оплетаем вторую сережку в зеркальном отображении. Теперь нам нужно запатинировать эти заготовки и два кусочка проволоки 0,5 по 15 см. О том как патинировать в парах амиака (нашатырного спирта) я писала подробнее в своем прошлом МК.
Гуляем на свежем воздухе 2-3 часа. А теперь достаем заготовки и начинаем полировать. Не забываем о перчатках и прочей защите. 😉 Пасту гои можно немного размягчить машинным маслом, потом хорошенько протереть войлоком в нужным местах, которые мы хотим засветить. Окончательную полировку делаем гравером, войлочным кругом. Можно обойтись и без этой чудо-машины, но потребуется гораздо больше времени и сил. Отмываем заготовку щеткой со средством для мытья посуды.
Получилось уже очень хорошо. Но я добавила бусинку-цветок с дырочкой посередине. Примотала её проволокой 0,5 патинированной. Думаю мои читатели очень талантливы, и если не найдется такой бусинки смогут вылепить её сами или придумать другой вариант украшения. 😉 Раскрываем швензу, крепим нашу сережку. Готово! Можно еще покрыть медь лаком, чтобы не темнела. Оставляю на ваше усмотрение.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Wire wrap: основные приемы
Wire wrap: основные приемы работы в этой технике рукоделия требуют от мастера навыков и сноровки. Wire wrap – популярное направление в ювелирном искусстве, которое имеет особенности. Однако, если «набить руку» и отточить приемы, изделия в технике получаются неповторимыми и очень оригинальными.
Смотрите также:
Украшения и отдельные детали изделий изготавливаются путем скручивания проволоки и спайки между собой отдельных металлических элементов. После окончания работ украшение подвергается патинированию (специальному искусственному состариванию) и полированию, чтобы его вид имел лоск и изысканность.
Какие нужны материалы и инструменты, чтобы заняться wire wrap?
Чтобы попробовать собственные силы в кручении проволоки и создании украшений, следует обзавестись внушительным набором инструментов. Для этого занятия понадобятся:
Перед работой следует убедиться в том, что проволока не имеет лакового покрытия. Как это сделать? Нужно нагреть фрагмент проволоки и посмотреть: если идет гарь и запах, значит, есть лак и следует обжечь ее перед работой. Не нужно долго держать над огнем проволоку. Если она тонкая, она быстро прокалится и перегорит. Пронесите ее над пламенем, не задерживаясь, обработайте наждачной бумагой, после чего вскипятите с лимонным соком и промойте чистой водой.
Базовые приемы Wire wrap
Украшения из медной проволоки любят современные модницы. Во-первых, практически во всех случаях это продукция ручного изготовления, во-вторых, вряд ли второе, точно такое же украшение можно увидеть на знакомых и подругах.
Изделия ручной работы всегда уникальны, их можно сделать на заказ. Мастер изготовит то, что необходимо именно вам, возможно, что и по предложенному вами эскизу.
А можно самому стать мастером wire wrap, готовить себе украшения и зарабатывать этим ремеслом. Начать обучение следует с кручения обычной медной проволоки диаметром 0,8 мм, это позволит понять, насколько сложно работать в этой области.
Учитывая, что проволока из меди легко гнется и сворачивается, можно сравнительно быстро научиться делать из нее завитки и колечки, из которых и состоят ювелирные украшения.
Работа с бусиной
Попробуйте для начала вдеть проволоку в бусину и закрепить концы:
Смотрите также:
Простая спираль
Разобравшись с бусинами, учитесь закручивать проволоку спиралью. Выделяют спирали двух видов – закрытые, в которых между элементами не имеется зазор, и открытые, в которых завитки разделяет некое расстояние. Для изготовления спирали закрытого типа сначала нужно сформировать колечко из кончика проволоки, сжать его плоскогубцами и аккуратно сворачивать вокруг кольца. 1 см металла остается для петли, которая образуется с помощью подкручивания плоскогубцами. Петельку крутим в обратном от спирали направлении.
Соединительные кольца и цепочки из них
Отдельные виды деталей скрепляются с помощью соединительных колец. Для их изготовления проволока с помощью круглогубцев сворачивается в равные по диаметру завитки, которые могут быть отрезаны по необходимости.
Отмотав кусок проволоки, закрутите кончик в петлю круглогубцами. Отодвиньте инструмент к другому концу, накрутите проволоку в обратную сторону на участок круглогубцев, который шире предыдущего, для получения крючка. Снимите проволоку с инструмента и отрежьте бокорезами каждый пружинный завиток. Получатся соединительные кольца.
Плоскогубцами открывайте колечко в местах соединения, делая это аккуратно, стараясь не сломать круглую форму. Открытое кольцо продевается через нужный элемент и закрепляется плоскогубцами. Закрепляйте плотно, чтобы звенья цепочки из соединительных колец не распадались при потягивании.
Обычно колечки не выходят одинаковыми и ровными. Чтобы получить ровные и одинаковые кольца — нужно использовать для накручивания шаблон, сделанный из гвоздя нужного диаметра или спицы. Накрутив на него несколько циклов спирали, можно разрезать ее на колечки и использовать для составления цепочек или крепления деталей.
Проволочные переплетения можно делать с помощью тисков и дрели, но также можно использовать другие удобные предметы, например, ручку двери или круглую деревянную ложку. Достаточно закрепить необходимое количество проволоки с двух сторон и вращать, чтобы началось переплетение металлических нитей.
Изготовление швенз
Самостоятельное изготовление швенз из идентичных изделию материалов поможет избежать поисков нужных фрагментов для создания украшений. Для этого нужны круглогубцы, вокруг широкого конца которых надо обернуть проволоку и на расстоянии 2,5 см от окончания сформировать петлю.
Кусок оставшейся проволоки обернуть у основания под петлей. Отрезав металлический прут от мотка на расстоянии 1 см, сформируйте звено для соединения. Возьмите молоток и постучите по петелькам, чтобы укрепить их конструкцию. Прикрепляйте швензу соединительными кольцами или напрямую.
Застежка может иметь форму буквы S. Для этого сформируйте маленькую по диаметру петлю на конце проволоки, закрепите широкий конец круглогубцев ниже нее, загните металл в другую сторону от петли. Отрежьте от мотка проволоку и сформируйте на другом конце такую же петлю. Широкий край круглогубцев поставьте под новую петлю и также загните в противоположном направлении, чтобы получилась форма буквы S.
Такую застежку можно украсить и бусинкой. Для этого после первого изгиба и отрезания проволоки ее следует продеть через бусину. После чего сформировать новую петлю и завиток, как в первом случае. Для фиксации кусочек более тонкой проволоки дополнительно оборачивается вокруг бусины.
Видео швензы, замочки, пины
Укрепление проволоки
Укрепление – важный этап создания украшения. Вещь должна быть не только красивой, но и функциональной, добротной по качеству. Она будет служить владельцу не один день. Существуют разные способы укрепления проволоки для увеличения продолжительности службы изделия.
Для этого можно использовать ювелирный молоточек и идеально гладкую наковальню. Если вы только учитесь работе с проволокой, используйте следующий метод.
Возьмите фрагмент проволоки и сделайте из нее волну. Положите на наковальню, постучите молотком, держа его строго перпендикулярно. Если угол будет больше или меньше 90 градусов, на проволоке появятся зазубрины и вмятины, чего нельзя допускать. Под воздействием молотка проволока может слегка расплющиться и растянуться, а, значит, достаточно укрепится.
Однако для колечек и звеньев данный способ не подходит. Укрепить такие детали поможет воздействие на концы круглогубцами и утконосами. Каждый вид инструмента крепится по краям проволоки, под воздействием силы концы направляются друг на друга несколько раз. Тот момент, когда они начнут отскакивать, подскажем вам, что проволока упруга и достаточно укреплена.
Готовое изделие можно шлифовать, патинировать, обрабатывать машинным маслом, пастой гои и чистить с помощью зубной щетки и порошка.
Изделия в технике кручения проволоки изготавливались с незапамятных времен, многие музейные коллекции хранят женские и мужские украшения, фрагменты конской упряжи, посуду, интерьерные вещи с завитками и спиралями, скрученными из проволоки. Искусство требует усидчивости и твердости рук, хотя этим качествам можно научиться, если есть желание творить и делать красивые авторские изделия.
Видео
Какие потребуются инструменты
Где взять медную проволоку, какая проволока подойдет
Ковка, шлифовка, полировка украшений из проволоки
Как сделать кулон из проволоки — урок для начинающих
С чего начинают плетение проволоки
Виды оплеток проволокой
Wire wrap. МК. Идеи. Примеры.
Шаг 1. Откусите от мотка толстой проволоки два одинаковых куска. Согните их пополам, формируя в точке сгиба подобие петли. Обратите внимание, изгибы должны быть плавными, для этого используйте круглогубцы. По размеру петли двух частей должны быть одинаковыми.
Шаг 2. Полученными петлями части будущего кольца нужно соединить между собой.
Шаг 3. Одинаковыми по длине кусочками тонкой проволоки зафиксируйте петли у самого основания.
Шаг 4. Придайте полученной заготовке форму кольца, но не соединяйте их. Наоборот проволоку нужно загнуть в виде малых петелек кнаружи, чтобы обрезанные края не оцарапали кожу.
Шаг 5. Тонкой проволокой зафиксируйте малые петли на концах изделия. Витки делайте плотными.
Шаг 6. В центральной части кольца с помощью прозрачного клея, предназначенного для склеивания твердых материалов, зафиксируйте подготовленный кристалл из акрила. Также можете отправить вместо него кристалл Сваровски в оправе.
После высыхания клея колечко готово. Точно таким же образом, но не приклеивая стразы, вы получите простой вариант кольца для ежедневной носки.»> Для работы вам понадобятся:
проволока, 1,5 мм (алюминиевая или серебряная);
проволока, 0,5 мм (также из алюминия или серебра);
цветной кристалл из акрила или камень Сваровски в оправе, 6x6x5 мм;
круглогубцы;
острогубцы;
кусачки;
прозрачный клей.
Шаг 1. Откусите от мотка толстой проволоки два одинаковых куска. Согните их пополам, формируя в точке сгиба подобие петли. Обратите внимание, изгибы должны быть плавными, для этого используйте круглогубцы. По размеру петли двух частей должны быть одинаковыми.
Шаг 2. Полученными петлями части будущего кольца нужно соединить между собой.
Шаг 3. Одинаковыми по длине кусочками тонкой проволоки зафиксируйте петли у самого основания.
Шаг 4. Придайте полученной заготовке форму кольца, но не соединяйте их. Наоборот проволоку нужно загнуть в виде малых петелек кнаружи, чтобы обрезанные края не оцарапали кожу.
Шаг 5. Тонкой проволокой зафиксируйте малые петли на концах изделия. Витки делайте плотными.
Шаг 6. В центральной части кольца с помощью прозрачного клея, предназначенного для склеивания твердых материалов, зафиксируйте подготовленный кристалл из акрила. Также можете отправить вместо него кристалл Сваровски в оправе.
Wire wrap. МК. Идеи. Примеры. запись закреплена
Иногда при выборе бормашины решение о покупке принимается благодаря тому, что в комплекте есть куча насадок. Цифра впечатляет: гравер + чемоданчик + 200 насадок!
Показать полностью.
Даже если видим, что за отдельную насадку считается каждый тонюсенький кружок дешевой наждачки, даже если этих кружков 150 шт из двухсот насадок, купить все равно хочется.
И такой набор можно смело покупать, если вы планируете заниматься черновыми шлифовальными работами на небольших объектах. И в каких-то областях рукоделия, наверняка, этого набора достаточно. Я занимаюсь мелкой обработкой, резьбой по дереву. И такой китайский набор у меня когда-то был.
У кого есть успешный опыт применения этих насадок, прошу делиться в комментариях. Я вовсе не истина в последней инстанции. Мои применяемые технологии разнообразием не отличаются. Некоторые мастера даже самостоятельно изготавливают подобные насадки для себя. Те, которые мне не подошли, у них идут как основная расходка.
Перечислю свои впечатления.
-Отрезные круги — дерево у меня не режут, предназначены для металла. Используются вместе с державкой. Диаметр их большой, качество сомнительное. Есть вероятность разрушения. От греха подальше, не пользовалась ими совсем.
резьбарезьба по кости шлифование
-Цилиндрические колпачки. Используются совместно с державкой. Наждачка настолько крупная, что годится только для обдирных работ. У меня таких работ нет. Не пользовалась этими шкурками совсем.
гравер.
-Тонкие бумажные наждачные круги. Используются вместе с державкой. Как оказалось, на моих изделиях нет таких просторных поверхностей, где мне было бы удобно ими бесконтрольно шлифовать.
Но я этими кружочками все же изредка пользовалась вручную, свернув уголочком, как обычный лист наждачки.
-Войлочные диски + держатель. Это по-настоящему полезная вещь. Для окончательной полировки дерева использовались успешно. Для металла, кости, камня используются вместе с полировальными пастами. Фетр просто навинчивается на державку и держится он там отлично. Если, конечно, не делать реверс скорости бормашинки.
-Переходные цанги. В моем наборе не было. Пришлось покупать отдельно. Нужны для использования боров с другими диаметрами хвостовиков.
Правильная цанга должна быть из стали и с тремя лепестками. Продают неправильную — из алюминия с четырьмя лепестками. Алюминий со временем сомнется от зажатий. А четыре лепестка сразу гарантируют небольшое биение инструмента при неаккуратном зажиме.
-Металлическая щетка-крацовка. Подходит, если нужно снять красочное покрытие, не жалея поверхности детали. Сцарапывает поверхность. Металл может зацарапать до блеска. Металлические проволочки от щетки могут лететь во все стороны. Используется на низких оборотах при обязательной защите лица и глаз.
-Щетка синтетическая. Неплохо выметает пыль из углублений. Нужна.
Вообще щетки бывают разной жесткости, синтетические и натуральные. Жесткий ворс может слегка оставлять побои на дереве. Может терять щетинки в процессе работы. Работать в защитных очках!
-Щетка-чашка. Тоже нужна. Использовать можно ту щетку, которая удобнее для данной поверхности.
-Щетка-кисть. Тоже нужна. Использовать можно ту щетку, которая удобнее для данной поверхности.
Нужно ли вам столько щеток практически одной жесткости, если их покупать отдельно?
-Сверла 3 можно использовать, если удобно. Я предпочитаю металлические зубные боры (Сверло режет только вниз, подача должна быть строго линейна. Бор режет во все стороны, поэтому мне с ним проще управиться. Заготовку при этом легче удержать руками).
Существуют сверла для бормашин с фиксированным диаметром хвостовика и разными диаметрами сверления.
Работать ими небезопасно. Материал хрупкий, иногда как попало приклеен на хвостовик. Шлифовальная головка может банально отклеиться или разлететься на куски при работе.
Особенно аккуратно с дисковидными камнями — если они тонкие и больших диаметров. Работать ими нужно на самых низких скоростях, какие выдерживает машинка без притормаживания, обязательно в защитных очках.
В следующей публикации по технике безопасности приведу примеры с фотографиями разрушений.
-Алмазные боры. Пригодятся конечно. Но моя попытка пошлифовать металл привела к полному облысению бора за несколько минут. Применяются для работ по камню, стеклу, дереву, металлу.
Китайские наборы алмазных боров — тоже заманчивая штука. Я считаю, что купить их можно, цена привлекательная. Хотя и быстро лысеют, теряют алмазное покрытие.
Но если есть возможность, то лучше выбрать боры поштучно. Из набора больше половины мне не подходят по форме.
Китайские наборы бывают и для цанги 3,5, и для цанги 2,35.
Иногда сейчас встречаются под названием — шарошка. Никакая это, конечно, не шарошка, но менеджерам все равно, под каким названием продавать их из Китая.
После покупки набора с китайскими насадками — резать дерево нечем, фрез нету никаких.
Но грубо шлифовать и сверлить можно.
Теперь коротко о некоторых более качественных «зубных» насадках под цангу 2,35 мм.
-Полиры силиконовые, полиуретановые.
Бывают самых разных расцветок. Различаются по жесткости и величине зерна. Представляют собой гибкие абразивные резинки (в составе резины есть твердый порошок-абразив). Для шлифовки-полировки металлов подходят идеально.
Для дерева — необходимо выбирать с более грубым зерном. Жесткость резинки для каждой породы дерева подходит своя.
Для твердых пород вроде как нужно пожестче. Мягкую породу жесткой шлифовать как-то по ощущениям не очень. Угадать сложно. Проще купить разных по чуть-чуть, а затем уже докупать понравившиеся.
Также иногда приходится учитывать цвет резины. Бывает сложно вымести из пор дерева остатки резинки контрастного цвета.
По форме могу сказать, что с державкой резинки дороже, но удобнее.
Под каждую простую резинку или необходимо закупать державки или терять время на перенасаживание, если державка одна на все резинки. У меня простые резинки в форме диска пока еще лежат до лучших времен.
Использую в основном резинки в форме пули с державкой. Минус резинок 3 по дереву стачиваются мгновенно.
Но правильно подобранные резинки время экономят очень сильно по сравнению со шлифовкой наждачками вручную.
Заключительный этап шлифовки маленького деревянного изделия — это всегда доводка поверхностей вручную с помощью шлифовальной шкурки — наждачки. После вращающегося инструмента, как бы мы им не шлифовали, остаются неровности. Плоскости, поверхности все равно рваные, нет идеальных гладких переходов.
После ручной шлифовки дерево раскрывает себя во всей красе. Даже незатейливое, но хорошо отшлифованное изделие производит приятное впечатление. А недошлифованная сложная резьба кажется недоделанной, рваной, грязноватой.
Для шлифовки и последующей полировки необходимо в идеале иметь наждачку от № 500 до №2500. На практике можно шлифовать тремя номерами.
Например, грубая шлифовка — №№ 500 или 600, или 800. Если изделие было хорошо вырезано и отшлифовано вращающимися абразивами, то этот этап можно и пропустить.
Затем чистовая шлифовка — №№ 800 или 1000, или 1200.
Окончательная полировка — №№ 1200, 1500, 2000, 2500.
Древесина разной твердости и плотности требует разной окончательной отделки. Есть породы, которые начисто полировать бессмысленно, они не держат полировку.
Китайские наборы наждачки не рекомендую категорически. Осыпаются мгновенно, только грязь от них на поверхности.
Хорошая наждачка продается в ювелирных магазинах. Если доступа к мелкой наждачке нет, то можно поискать в строительных магазинах обычные круги для шлифмашин. Мне они попадались с зернистостью 500, 800, 1000, 1500. Удобнее оказались те, что на тканевом основании.
Wire wrap. МК. Идеи. Примеры. запись закреплена
Во второй части публикации я расскажу про особенности режущего инструмента.
Показать полностью.
Буду иметь ввиду точную бормашину с блоком питания и наконечником, с цангой 2,35 мм.
В основном рассказать могу применительно к обработке древесины. С другими материалами я не работала. Ну, разве что, иногда подшлифовывала поделочные камни в нужных местах.
Далее будет много букв, меньше не получилось. Технику безопасности при работе бормашиной придется вынести в отдельную публикацию чуть позднее.
Наибольшее разнообразие боров и фрез можно встретить в магазинах для зуботехников и ювелиров. Инструмент в «маникюрных» магазинах иногда удивляет своими ценами и не отличается большим ассортиментом.
Зубной техник — это не стоматолог-терапевт, который лечит зубы. Зуботехник практически не встречается с пациентами, он изготавливает зубные и челюстные протезы. При этом он обрабатывает металл, керамику, гипс, воск, акрил, эпоксидные массы. Промышленность удовлетворяет потребности этой профессии в полном объеме. Поэтому полезные штучки из зуботехнического магазина поражают своим разнообразием.
Итак, зубной режущий инструмент бывает с хвостовиками трех типов:
*Обычный хвостовик диаметром 2,35 мм.
*Хвостовик для угловой стоматологической бормашины — 2,35 мм диаметром, укороченный.
*Хвостовик для турбинной стоматологической бормашины —1,9 мм диаметром (короткий); применяется в нашей машинке с дополнительной цангой-переходником.
*Угловые и турбинные боры можно использовать;
*Иногда они существенно дешевле обычных, иногда — нет.
*Существует мнение, что короткие хвостовики неравномерно изнашивают зажимной механизм нашей зуботехнической бормашины, и использовать их постоянно не стоит.
По внешнему виду инструмент можно разделить на следующие типы:
*Лезвийный — это фрезы и боры с режущими зубьями. Применяется собственно для резьбы, снимает большой объем материала. Режет дерево, кость, металл, пластик. Для твердого камня и стекла вроде как не применяется.
*Алмазный — это боры с алмазным напылением, или цельные спеченные из алмазной крошки. Применяется для шлифовки, сверления отверстий в любых материалах. Камень и стекло обрабатываются в основном этими алмазными инструментами. Пытаться резать древесину этим инструментом не нужно, очень большой объем снять невозможно. Этим инструментом шлифуют, подравнивают, а не режут. Пыли при шлифовке много и она более мелкая, чем при фрезеровании.
*Корундовый, карборундовый — это боры для шлифования, цветные, твердые. Этим инструментом древесину также шлифуют, а не режут.
*Всякий разный другой — сверла для бормашин, щетки, полировальные диски из фетра, ткани и других материалов, отрезные металлические и алмазные диски.
Порядок обработки древесины в общих чертах такой:
-черновая обработка заготовки фрезой с крупным зубом;
-резьба мелких элементов мелкими лезвийными фрезами и борами;
-выглаживание поверхностей чистовыми фрезами со спиральным зубом;
-грубая шлифовка алмазными борами (если нужно);
-иногда получистовая подшлифовка карборундовыми борами;
-если нужно — то доработка деталей мелкими алмазными борами;
-чистовая шлифовка силиконовыми резинками;
-обязательная шлифовка наждачкой.
Иногда возникает ситуация, когда элемент нужно снова резать фрезами после шлифовки.
В этом случае берем бор или фрезу которые не жалко. Все шлифовальные насадки оставляют в древесине твердые частички, которые вскорости затупят лезвийный бор. Такие «обреченные» боры желательно отдельно промаркировать лаком для ногтей, чтобы не тупить каждый раз новый.
Важным правилом при работе бормашиной является соблюдение скоростного режима!
Чем больше диаметр используемой насадки, тем меньше скорость вращения.
*Если древесина чернеет и дымит — пробуем работать более короткими прикосновениями к материалу. Если не помогает — уменьшаем скорость вращения.
*Если фреза свистит и запинается, пробуем несколько раз по немногу увеличивать скорость.
*Если фреза свистит, вибрирует и древесину выглаживает, а не режет в любом диапазоне скоростей — она уже тупая. Отложите ее на черный день, авось пригодится.
*Все процессы шлифовки выполняются на низких скоростях.
*Работа с отрезными, разрезными кругами любых диаметров и из любых материалов требует предельного внимания и обязательного соблюдения всех правил техники безопасности.
Теперь подробнее по каждой группе:
По типу используемого материала инструменты бывают стальные, карбидные (твердосплавные), керамические.
*Стальные (быстрорежущая сталь, самокал) — это в основном, мелкие боры с простой нарезкой.
*Твердосплавные (карбидные) — это средние и крупные фрезы
*Керамические — видела только на картинке.
По типу насечки лезвийную группу можно разделить на следующие типы:
*простая прямая;
*прямая с зубчатой насечкой;
*простая спиральная;
*спиральная с зубчатой насечкой;
*крестовая (двойная спиральная насечка);
Стальные боры недороги и являются наиболее используемыми для деталирования мелкой резьбы.
-Боры в форме шарика с прямой простой нарезкой являются самыми ходовыми и удобными.
*Диаметры шариков могут быть от 0,1 до 10 мм. Тут нужно выбирать самостоятельно, какие нужнее для вашего вида работ.
*Я считаю, что мне совершенно необходимо иметь шарообразные боры с прямой насечкой следующих диаметров: 0,5-3,5 мм. Диаметры 2-2,5-2,7-3 мм должны быть в наличии с запасом, как самые ходовые.
*Прелесть таких боров с мелкой прямой насечкой я оценить не смогла, забиваются стружкой быстрее чем боры с обычной насечкой, снимают материала меньше. Предполагаю что они больше подходят для чистовой плавной обработки металла.
*Шарики с прямой насечкой диаметром более 4 мм начинают бить и шуметь. Прямой зуб боров больших диаметров начинает неблагоприятно вступать в контакт с древесиной, не плавно, с сильным ударом. Возможно на мощных бормашинах это не критично. Но мне мою машинку жалко, вибрации уменьшают срок службы её подшипников.
*Такие мелкие боры-шарики могут быть также изготовлены из твердого сплава, стоимость увеличивается почти на порядок, но и срок службы у них больше.
*Чтобы отличить визуально ценные твердосплавные боры, приходится самостоятельно маркировать их цветным лаком для ногтей, иначе есть риск их нещадно запороть и потом жалеть.
-Шарики-фрезы со спиральной простой нарезкой являются чистовыми, зуб входит в зацепление с материалом плавно, фреза не вибрирует от ударов. Но древесину эти фрезы поджигают очень хорошо и снимают относительно небольшой слой материала.
-Шарики с крестовой нарезкой — к сожалению, отечественного производства мне не встретились. Китайские же быстро тупились. Но свеженькие снимали древесину «на ура». Мечтаю найти такую фрезу достойного качества из твердого сплава.
На первое время хватит пары конических фрез диаметром 6-8 мм с крупным и суперкрупным шагом. Коническая фреза с «прямыми боками» позволяет хорошо обрабатывать плоскости, фрезой с «выпуклыми» боками плоскости выдерживать сложнее.
-Фреза-пика — для меня очень нужная штука. Используется вместо сверла. Трехгранная — для быстрого сверления отверстия. А зубчатая пика, кроме сверления, может использоваться для чистовой подрезки мелких деталей и для выглаживания плоскостей. Работает на самых высоких скоростях.
Те виды фрез, которые возможно вам все же пригодятся:
*Мелкие «зубастики». Все боры с зубчатой насечкой режут дерево очень шустро. И стоят относительно недорого, рекомендую.
*Бор-чашка. Говорят, что их используют для закругления торцев проволоки. Не пробовала, но написанному верю.
На первых порах не стоит скупать все подряд боры и фрезы. Особенно экзотической внешности.
Они могут ни разу вам не пригодиться. А то, для чего вы их хотели использовать, можно сделать универсальными борами.
Осторожно относитесь к выбору боров с простой прямой и простой спиральной насечкой, особенно больших диаметров. Простой зуб имеет худшие условия резания, чем зуб с дополнительными насечками и канавками.
Осторожно покупайте фрезы с любым мелким зубом, простым или крестовым.
Возможно именно эта фреза не особо шустро будет резать именно вашу породу дерева. Мелкий зуб быстро забивается стружкой.
На сегодня это всё.