обучение следовой работе собаку
Обучение следовой работе собаку
Для щенков и молодых собак мы используем приблизительно трехметровый легкий поводок. Если поводок очень короткий, может произойти так, что мы, вследствии того, что идем очень близко, невольно оказываем давление на собаку при ее следовой работе. При слишком длинном поводке часто происходит так, что собака или проводник запутываются в нем в точке старта.Как только мы переходим с обучения к нормативной подготовке, мы используем десятиметровый поводок.
Поводок мы пристегиваем непосредственно к ошейнику. Мы проводим его, как правило, через передние лапы и сбоку от задних ног собаки. Так проводник может идти сбоку от собаки и наблюдать ее работу, не мешая ей. К тому же, посредством поводка, пристегнутого к ошейнику, мы имеем непосредственную связь с собакой.
Собственный и чужой след
По опыту, для собаки нет разницы между собственным следом проводника или чужим следом, если мы учитываем в тренинге некоторые вещи. Мы при начальном обучении и затем в тренинге обращаем внимание на то, что мы всегда кладем различные виды следов, например:
Иногда протаптываем след сильно, на следующем тренинге более слабо
Иногда делаем большие шаги, затем опять маленькие
Иногда отпечатки ставим широко, затем снова узко
Иногда делаем углы прямо на смене поверхности, затем в середине поверхности
Иногда прокладываем след с положением ноги, вывернутой наружу, затем с положением ноги, вывернутой внутрь
Собака никак не может заучить схему!
Например: правша склонен чаще прокладывать правые углы, что может привести к тому, что собака будет иметь проблемы с левыми углами. Эти проблемы мы обнаруживает тогда, когда собака прорабатывает чужой след.Собственно, причина не в том, что левые углы у собаки вызывают сложности, а в том, что при тренинге собака научилась, что изменение направления из десяти случаев восемь раз прокладывались вправо. Мы так же часто наблюдали, что проводники заканчивали след недалеко от начала следа. Это ведет к тому, что многие собаки ускоряются, как только они занюхали направление начальной точки следа. Поэтому мы четко осознаем –прежде чем прокладывать след –как этот след должен выглядеть и что мы особенно хотим тренировать.
Особенно важно в начальном обучении, что в прокладке следа, а также частоте и месторасположении корма мы ориентируемся на способности собаки. Для этого мы должны знать собаку. Чужому прокладчику в этом случае сложно что-либо сделать.Поэтому мы тренируем чужой след не целенаправленно, а только лишь для контроля.
В ходе дальнейшего обучения мы переходим к тому, что оставляем небольшие промежутки между шагами, но при этом след остается одноколейным, т.е. в одну линию.Длину шагов мы удлиняем в процессе нескольких следов, до тех пор, пока мы не достигнем нормальной длины шагов. Только тогда мы начинаем класть след не одноколейный, а со смещением по сторонам (т.е. влево-вправо). Такой след мы называем двуколейным. Таким способом перехода мы облегчаем собаке обучение желаемому поведению на следу: При одноколейном следе собака двигается непосредственно от одноколейный с промежуткамиодного отпечатка к другому. С опытом собака учится преодолевать промежутки и оставаться уверенной на следу. Будут шаги теперь прокладываться двуколейными, это не прерывает ход следовой работы и собака всегда в состоянии пронюхивать каждыйдвуколейный отпечаток. Начинаем мы прокладывать двуколейный след с более маленькими промежутками, мы препятствуем плавной следовой работе, так как собака будет вынуждена искать постоянно вправо-влево- вправо. К тому же может произойти то, что собака будет обыскивать только левые или правые отпечатки.
Если мы начинаем сразу со смещенных шагов, то прежде всего щенки и очень молодые собаки поднимают голову и пытаются следующий отпечаток искать рыская туда-сюда или найти его глазами.
В тренинге иногда происходит так, что собака теряет след. В отличии от других методик, мы не оказываем никакого воздействия на собаку. Вместо этого, остаемся стоять и крепко удерживаем собаку за поводок так, чтобы она не могла отклониться от следа дальше, чем на 30 см. Мы ждем, пока собака самостоятельно не вернется на след и затем хвалим ее за это. Чтобы не мешать спокойной работе на следу, похвала должна быть спокойной, не бурной. Этим мы приводим нашу собаку к тому, что она, позднее, в случае отклонения от следа, сама себя корректировала и хотела самостоятельно опять вернуться на след.Для большинства собак, которых мы так обучили, выглядит это следующим образом: след потерян, остаемся стоять, обследование прилегающей рядом поверхности, шаг назад, обследование прилегающей рядом поверхности и т.д., пока собака вновь не окажется на следу. Собаки, которые на следу получали жесткое воздействие, реагируют по нашим наблюдениям суетливо и со страхом, если они потеряли след. В большинстве случаев они больше не в состоянии без большой помощи со стороны проводника снова вернуться на след.
Начальное обучение молодой собаки
К начальному обучению на следу мы приступаем после того, как собака прошла фазу привыкания к новому владельцу –со щенка в возрасте приблизительно 15 недель. Собака в своей новой среде должна хорошо ориентироваться и чувствовать себя уверенно.Только тогда она в состоянии концентрироваться на задании и не будет излишне отвлекаться. Когда мы начинаем начальный поиск, мы тренируем его ежедневно и по меньшей мере один раз в день. Прерываем тренировки только во время смены зубов.В этот момент собака часто ощущает сильную боль в пасти и у некоторых собак повышается температура. По опыту, происходит так, что собака возьмет три-четыре кусочка корма и затем, почувствовав боль, начинает избегать корм.
Наше начальное обучение всегда одинаково, независимо от того, начинаем мы со щенка или со взрослой собаки. Идеально начинать со щенка: щенок более готов работать за свою еду, чем взрослая собака. Взрослая собака получала свою еду чаще всего из рук или из миски и не научена работать за свою еду.
С самого начала мы ходим со щенком по возможности на разные поверхности, во избежании того, чтобы с
Выход к начальной точкеПервые приготовления к следу щенок должен наблюдать. Для этого помощник удерживает щенка на поводке, но не воздействует на него, когда щенок хочет к своему хозяину, тянет и иногда лает.Мы удаляемся от щенка на три-четыре шага и прокладываем квадрат размером приблизительно 40 на 40 сантиметров, в зависимости от инстинктов собаки и ее размера, возможно прокладываем более большой квадрат. Вытоптанная поверхность должна быть только в начальной точке, поверхность вокруг должна пахнуть нейтрально. Поэтому проводник должен вступать в квадрат одним большим шагом и также выходить из него.
На квадрате мы в свободном порядке раскладываем маленькие кусочки сухого корма. Мы следим за тем, чтобы корм выкладывался равномерно по всему квадрату, а не только в середине или по краям. В течении тренингов мы стараемся как можно скорее начать притаптывать сухой корм. Этим мы учим собак, что чем спокойнее они будут, тем проще получат корм. К тому же мы следим еще за тем, чтобы корм был втоптан на столько, чтобы собака могла его еще взять. Во всех случаях мы начинаем с прокладки в начальной точке. После прокладки мы идет сразу к собаке. Если у нас собака с нормальным или высоким уровнем инстинкта, мы ведем ее при помощи кусочка корма в руке (держа его перед носом собаки –прим. переводчика)к начальной точке и требуем усадки в основную позицию (посредством руки с кормом – прим. переводчика). Здесь собака получает корм из руки. Этим мы достигаем того, что без какого-либо воздействия концентрируем собаку и спокойно можем вести на начальную точку.Следовой квадрат
Как только мы отпускаем собаку на поиск –поводок становится свободным. При каждом поднятии собакой корма мы говорим команду «Ищи». Это учит собаку с самого начала, что команда «Ищи» является позитивной и не означает ничего другого, кроме как опустить голову и искать корм.
До того как собака найдет все кусочки корма, мы ее мягко забираем с квадрата.Забирание с начальной точки Идеальнее всего приподнять щенка руками из начальной точки. Во время поиска в начальной точке мы все время спокойно гладим собаку по шее и спине. Таким образом мы добиваемся того, что собака не будет становится беспокойной, когда мы находимся с ней поблизости. И собака никогда не знает, или мы ее будем гладить, или хотим забрать со следа.
По нашему опыту, некоторые собаки после второго или третьего раза остаются очень спокойными перед начальной точкой и по команде «Ищи» не хотят отходить от проводника, так как слишком сильно на нем «зациклены». В этом случае после подтверждения кормом из руки (когда мы подводим собаку к следу, мы фокусируем ее на корме в руке –прим.переводчика, см.выше), мы удерживаем собаку за ошейник и кладем кусочек корма перед собакой прямо на край начальной точки.Затем немного ждем, пока собака спокойно, но при этом сконцентрировано смотрит на начальную точку и от
Как научить собаку брать след
Как научить собаку идти по следу?
Методик обучения служебных собак розыскной службе существует много. Я расскажу, как обучал своих собак. Начинать обучать щенка можно уже с четырёхмесячного возраста. Как это сделать для дела или игры с детьми?
Выбирается не слишком открытая площадка. В парке – с деревьями и кустами, в городе – с растительностью, домами, гаражами. Чтобы было, где спрятаться. Обязательно нужен помощник – член семьи или кто-то ещё. Нужны небольшие кусочки любимого собакой лакомства или обычного корма.
На первом занятии помощник держит собаку на поводке, отвлекает её, чтобы она не видела, куда вы уходите. Вы же, потоптавшись немного на месте, прячетесь за ближайший угол или куст, положив по пути на землю пару кусочков лакомства. Помощник подаёт команду: «След», наклоняет голову собаки к месту, где вы потоптались, и подталкивает собаку вперёд. Может произнести и имя хозяина. Пройдя несколько метров, собака находит кусочки лакомства, а затем и обнаруживает вас. Её нужно похвалить и дать лакомства побольше. Можно повторить это упражнение ещё один-два раза, прячась в разных местах.
На следующих занятиях нужно увеличивать расстояния, делать повороты, уменьшать количество оставляемого по пути лакомства. Помощник должен знать ваш маршрут, чтобы помогать собаке, но не нужно заранее там ходить. Через пару занятий собака уже понимает, что от неё требуется. Затем прячется помощник, а вы с собакой его разыскиваете. Только лакомство в конце даёте и хвалите собаку сами.
Дальше задача усложняется. Нужны уже два помощника – лучше для начала члены семьи. Они уходят в разных направлениях. Вы даёте собаке понюхать вещь одного из них, произнеся команду «нюхай». Можете назвать и имя, если оно знакомо собаке. Собака уже научена ходить по следу, а здесь должна понять, по чьему нужно идти. Обычно она быстро понимает, что от неё требуется. В дальнейшем помощники уходят в одну сторону, сначала пересекая свои следы. Хотя оба запаха ей знакомы, собака должна помнить, кого именно она ищет. Если спутала – надо еще раз по пути дать понюхать вещь разыскиваемого.
Напоминаю, что места тренировок надо менять, чтобы там не было старых следов. Затем так же разыскиваете и чужого человека. И переходите в людные места, где много всяких следов – собака не должна терять нужного. Позднее увеличиваете время, прошедшее после прокладки следа. Заодно можете научить собаку выбирать из нескольких человек, стоящих перед собакой, одного, по его вещи.
Так постепенно, в игровой форме, за месяц-два можно обучить собаку. Причём не обязательно служебной породы. Вашим детям будет интересно играть с ней в прятки. А может быть, в какой-то ситуации это умение вашего питомца и пригодится в серьёзном деле.
Как научить собаку брать след
Честно говоря, и откровенно тоже, у меня есть желание объяснить, как это делается. Но веры в то, что получится — самостоятельно, без опыта научить собаку работать по следу – совершенно нет. Следовая работа является одним из обязательных элементов работы по защитно-караульной службе, и любой из них новичку не подвластен. Практически всегда. Но давайте попробуем!
Прежде, чем рассказать, как научить собаку брать след, я хочу особо заострить внимание на том, что вырабатывается данный навык у собаки для безотказного поиска человека по его индивидуальному запаху. Ни о каких играх, развлечениях, участии в розыгрышах речи быть не может. Как и со всей службой ЗКС.
Для отработки данного навыка в качестве условных раздражителей используется искомый запах человека, команда «след» и аппортировочный предмет. Главный среди всего этого набора, безусловно — найденный человек, зафиксированный собачьей хваткой на конечной точке следа. Применяем любые поощрительные методы, в зависимости от темперамента: лакомство, поглаживание или похвалу голосом.
Данный прием удастся ввести только после того, как установлена и отработана связь между собакой и дрессировщиком. На этот момент дрессируемый должен уметь производить выборку по запаху и с удовольствием (отдельно обращаю внимание – с вялой подноской в ЗКС делать нечего) аппортировать предметы. А иначе никак. Инстинктивное стремление собаки преследовать зверя является врожденным. Мы можем переключить этот инстинкт на человека, направить ее на безотказный и активный поиск человека по следу разной степени давности и в различных по уровню сложности условиях.
Ближе к методам и технике построения приема. Отработка приема проводится в два последовательных этапа. Изначально у собаки вырабатывается навык к поиску человека, сумевшему ее эмоционально заинтересовать. Его насадить очень легко: это, по сути, детская игра в прятки. Запах собака начнет брать сама, а дрессировщику останется привить команду «ищи». На втором этапе отрабатывается дифференцирование собакой разных запахов. Далее обучение навыку разделяют на периоды.
Первый период. На этом этапе следует добиться от собаки увлеченного принюхивания к следам дрессировщика и других посторонних лиц. Эти следы нужно активно и прорабатывать на всем их протяжении, подносить дрессировщику найденные предметы и задерживать помощника (он же, естественно, прокладчик следа). На раннем этапе отработку навыка рекомендую проводить утром, по росе (вода отлично концентрирует запах и является его проводником), на местности с наличием травяного покрова и невысокого кустарника, с минимальным количеством отвлекающих раздражителей, особо стоит оградить местность от запахов людей. Я сторонница метода, когда дрессировщик оказывает помощь собаке в случае затруднений в следовой работе – то есть, я считаю, что траектория должна быть известна дрессировщику, и в начале обучения он намеренно будет наводить собаку на утерянный след. Поводком не рвать, без нужды не задерживать и темпа движения четвероногого не менять.
Вот примерный план одного занятия:
На «конечной станции», после самостоятельного поднятия с земли, апорт отбирается командой «дай» и собака немедленно поощряется. И сразу следует перерыв – я всегда тут же отдаю предмет и начинаю игру. За час таких проходов может быть три-четыре. Когда след начинает держаться увереннее, добавляют повороты.
Собственно, это все, что нужно для усвоения самой команды – «след». При правильном построении обучения этому приему собака на 5-6-й день занятий начинает принюхиваться к следу. Я против того, чтобы начинать сразу с притравки на уходящего помощника – взвешенное эмоциональное состояние при применении этого метода гарантированно.
На следующем этапе можно начинать усложнять следовую работу. Для начала, собаку знакомят со вторым дрессировщиком, которого она должна подпускать и не проявлять к нему злобы. На самой отработке приема дрессировщик № 1передает собаку дрессировщику № 2и уходит прокладывать след, длина которого составляет метров триста – с углами. К собаке вообще не возвращается. №2 через 20 минут на поводке пускает собаку по следу. За что я люблю этот метод: не фиксируется жестко агрессия к преследуемому – она необходима только на охране границе нашей Родины. К тому же он существенно облегчает отработку поиска по «чужому» следу.
Как только у собаки четко образуется связь между прозвучавшей командой «след» и поднятым запахом, можно переходить к отработке «чужих» следов. Для этого дрессировщик привязывает собаку и оставляет возле нее апортировочный предмет, но кладет его так, чтобы он был недосягаем. Через три минуты подходит помощник, забирает предмет и уходит с ним на расстояние в сто метров. На конце следа протаптывает закругленный поворот и прячется за любым укрытием – чтобы быть невидным с места, где оставлен апорт. Дальше дрессировщик (который привязывал) возвращается, ставит собаку на след, не спуская с поводка, и дает искомую команду. До предмета можно идти с похвалами и повторами. Возле апорта дрессировщик принуждает поднять предмет, отвлекая игрой с ним от агрессивных намерений по отношению к помощнику. Только потом, когда навык отработан, добавляется задержание! Иначе навыка работы по чужому запаху не видать как своих ушей. Собака будет не идти по следу, а рваться с поводка и швыряться на все раздражители.
На выработку заинтересованности к следу своего и чужого, в облегченных условиях (где периметр не перенасыщен прохождениями ста человек за сутки) достаточно одного месяца регулярных занятий. Длину следа планомерно увеличивают 600 м. И время спуска оттягивается до 30 минут. Траекторию следа и углы постоянно изменяют, прокладывают то с прямыми, то острыми углами. Когда условия станут усложненными, особое внимание нужно обратить на отработку поворотов. Для этого достаточно придерживать на них и повторять команду. Но самих углов должно быть не много: если переборщить, образуется нежелательная связь. При передерживании поводком собака перестанет принюхиваться, а будет делать только повороты в стороны.
Надеюсь, я объясняла понятно. Опять же, отвечу на все дополнительные и уточняющие вопросы – обещаю:-)
Учим собаку команде «Ищи»: 2 способа обучения
Поиски предметов и людей по команде хозяина, это далеко не основной навык собаки. Мало того, розыскные работы на профессиональном уровне, доступны далеко не всем породам. Чтобы понять как научить собаку команде “Ищи” в каждом конкретном случае, требуется внимательное наблюдение за поведением питомца, его предпочтениями и основными психологическими реакциями.
Рожденный искать…
Как и щенок легавой, становящийся в стойку при виде голубя, «нюхач» проявляет наклонности к поиску с раннего возраста. Обычно, перед тем как «встать на след», собака поднимает голову и несколько раз втягивает воздух ноздрями – настраивается, ощущает гамму запахов. Явление можно наблюдать, когда питомец готовится искать хозяина, спрятавшегося в кустах неподалеку.
Выбор навыков для развития зависит от породной предрасположенности собаки, ведь всем известно, что одни ищут людей, другие предметы или вещества, третьи могут быть универсалами. Однако, насколько бы способным ни был ваш подопечный, стоит избрать один профиль и совершенствовать его. Из известных розыскных пород можно выделить:
Перед началом занятий, посоветуйтесь с кинологом нужного профиля, часто, отличные навыки показывают даже беспородные питомцы, но талант нужно разглядеть вовремя. Наследственность также немаловажна.
Виды розыска – выбираем профиль
Команда “Ищи” для собаки, особенно для щенка – веселая игра, а уж потом работа. В обучении задействуют пищевые, социальные, игровые и рефлекторные реакции. Под рефлекторными реакциями подразумевают навыки, заложенные на генном уровне. Профили разделены четкими градациями и каждый «профессионал» знает свою работу:
Обратите внимание! Мнение о том, что собаки разыскивающие наркотики «сидят» на веществах, которые должны найти – миф. Такая техника обучения действительно использовалась, но методика, подпадающая под закон «О жестоком обращении с животными» во всех цивилизованных странах, давно канула в Лету.
Методы обучения командам Нюхай, Ищи
Освоить поисковые навыки на «любительском» уровне могут все породы собак, но для начала, питомца нужно обучить команде Нюхай. Освоение обеих команд процесс неразрывный. Проще всего, для закрепления навыка использовать пищу, которая имеет ярко выраженный запах, например, небольшой кусочек колбасы.
Обучение в домашних условиях
Не стоит торопиться и начинать занятия раньше 7–10 месяцев, к началу курса, питомец должен уметь концентрироваться. До «покорения» команд Ищи и Нюхай, питомец должен четко выполнять Фу, Ко мне, Место, Сидеть, Лежать, Рядом, при необходимости – Голос.
Подзываем питомца к себе в игровой форме, вертим перед носом кусочком колбасы, не давая схватить лакомство, подаем команду «Нюхай». Отдаем лакомство. Привязываем собаку так, чтобы она хорошо вас видела. Берем еще один кусочек колбасы, подаем команду «Нюхай» и прячем лакомство под полотенцем, недалеко от собаки. Далее, снимается карабин поводка и одновременно подается команда “Ищи” собаке. Естественно, питомец утыкается носом в полотенце и получает награду.
При безукоризненном выполнении команды “Ищи” на уровне «новичка», усложняем работу. Пристегнули собаку, отдали команду Место и спрятали лакомство в другой комнате. Подошли к питомцу, дали понюхать лакомство или руки, отстегнули карабин, махом в нужную сторону и командой “Ищи”, отправили «сыщика» работать. Усложняем упражнение, поместив угощение в резиновую игрушку или теннисный мяч, после, отправляем питомца на поиски членов семьи (собака должна четко знать, кто в доме папа, мама, сын или кот Мурзик). За каждую находку, подопечный получает щедрое вознаграждение и шквал позитивных эмоций хозяина.
Важно! Работайте в домашних условиях так часто, как позволяет время. Для собаки, поиск колбаски – очень приятная игра, которая укрепляет взаимоотношения с хозяином и помогает в развитии логического мышления.
Обучение в «полевых» условиях
После того как все «домашние углы» изучены, переходим к занятиям на улице. Вот тут-то и начнется настоящая «школа», каждый день новые запахи и звуки, которые отвлекают. Кроме того, вы, как тренер, вводите новые условия игры:
Работаем с резиновой игрушкой или хорошо знакомым человеком. Тактика идентична, но поощрения разные, за предмет хвалит хозяин, за найденного человека, питомец получает похвалу от «спасенного», а после, от тренера.
Обучение следовой работе собаку
Как нет рецептов на все случаи жизни, так и в обучении следовой нет единого способа для 100- бальной работы. Существует не мало методов и каждый из них достоин уважения и внимания, если он приводит к положительному результату. В этой статье рассказывается том, как именно мы готовим собак к соревнованиям в следовом разделе. К этой системе мы пришли за много лет тренировок своих собак, а также собак проходивших у нас обучения. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и стараемся постоянно совершенствоваться, перенимая опыт у других успешных дрессировщиков. Мы пробуем новые методы на своих четвероногих учениках и если это даёт положительные результаты, то внедряем новые методики в свою систему. Однако общая схема работы остаётся неизменной. 
Хотим сразу предупредить начинающих дрессировщиков, которые будут читать эту статью, если вы хотите достичь результата в работе, пользуясь описанной здесь системой работы, то не стоит пытаться взять что-то частями. Методика работает только если пройти все этапы от начала до конца. Однако мы не призываем бездумно повторять всё от А до Я, не исключено, что наш метод не подойдёт какой-то конкретной собаке, либо на каком-то этапе именно с вашей собакой придётся действовать по-другому и «изобрести новый велосипед». Кроме того, в рамках статьи невозможно было описать все нюансы и варианты тренинга, существует ещё много всяких «но…», решить которые можно только на практике, наблюдая за собакой и подбирая ключи именно к ней.
ПЕРВЫЙ СЛЕД. СЛЕДОВОЙ КВАДРАТ.
ВТОРОЙ ЭТАП. РАБОТА ПО ОКРУЖНОСТИ.
Цель следующего этапа продолжить обучать щенка самостоятельной работе, научить его двигаться вперёд, заложить базу для спокойной работы на следу. Прокладка следа. Оставив флажок слева от себя, плотно вытаптываем окружность (не круг) диаметром 3-4 метра. По всему следу оставляем много лакомства, также как мы делали это в квадрате. Выходим из 
окружности также через флажок. Выждите 10-15 минут и приведите щенка к флажку. Работа по следу всегда начинается от флажка или таблички. Остановитесь недалеко от флажка и ждите, пока щенок полностью не успокоится. Он может тянуть в сторону флажка, но не должен суетиться, прыгать и ли лаять. Никогда не начинайте работу, пока щенок полностью не успокоится, даже если ждать придётся очень долго. Спокойный старт-залог успешной работы на следу в будущем, поэтому этому нужно уделять особое внимание. Если, несмотря на длительное ожидание, щенок продолжает бесноваться, уведите его от флажка и просто походите вдоль поля, потом снова вернитесь к флажку. Повторяйте так, пока не добьётесь нужного состояния. Первый раз попадя на окружность, щенок может начать терять след, не мешайте ему разобраться в ситуации и найти правильный выход. Если вы добились правильной работы в квадрате, то щенок очень быстро поймёт в чём дело и начнёт двигаться по окружности, собирая лакомство. Не беда, если он будет сначала менять направление, позвольте ему пока это делать. Проведите 4-5 таких занятий. Вывод щенка из окружности в конце работы такой же, как и из квадрата. Теперь пришло время 
воспользоваться поводком и научить щенка двигаться вперёд. Продолжаем работать по окружности, но теперь вы двигаетесь сразу за щенком, держите его за поводок и перекрываете ему собой движение в обратную сторону. Таким образом, вы можете пройти по окружности несколько раз. Не заставляйте щенка съедать всё лакомство на первом витке, но если он добросовестно съедает всё, то это очень хорошо. Вы же, идя позади него, подбрасывайте на окружность ещё лакомство для повторного прохождения. На этом этапе не ограничивайте скорость щенка поводком. Позвольте ему пройти столько раз по окружности, сколько ему потребуется, чтобы он пошёл в нужном вам темпе. Вы увидите, что с каждым занятием щенок будет идти спокойнее и медленнее. Постепенно уменьшайте количество лакомства. В конечном итоге, вы должны прийти к тому, что лакомство будет располагаться в шахматном порядке на расстоянии 20 см друг от друга. Если щенок научиться двигаться, съедая практически каждый кусок при таком расположении, можно переходить к следующему этапу.
ТРЕТИЙ ЭТАП. ВОЛНООБРАЗНЫЙ СЛЕД. ЗНАКОМСТВО С ПРЕДМЕТАМИ.
ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП. УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОРМА.
Copyright Information by «Komanda Azart» 2010 | All Rights Reserved.