что такое check injection меган 2
Check Injection или как было весело…
Доброго дня всем) Постигла меня проблема в виде чека по впрыску. Первым делом я полез к свечам так как думал что в колодец натекло масла. Но там было сухо так как я поменял уплотнители на катушках. Начал ломать голову, что же выносит мозг машине. Прикинул, что катушки новые BERU Z052, свечи новые оригинал, фазовращатель новый и грм тоже в оригинале) Машина то нормально ехала без ошибки, то впадала в лихорадку.
Начал грешить на клапан фазовращателя так как я его менял на китайский пару лет назад. Купил новый клапан и все вроде наладилось, и побежал меган бодренько подхват с самых низов. Но не долго я радовался, спустя километров 30 опять лихорадит и чек. Заглушил, завел все прошло. Но уже вчера вечером, я понял, что по утру меня ждет горячий французский не круассан, а секас и я буду не главный))))
Начал я с датчика давления фреона. Еле сдернул без снятия бампера разъем с него, но проблема не ушла. Машину колбасит да еще сильнее. Решено было сбросить бампер и нормально осмотреть состояние проводки на датчике фреона. Тут меня ждал сюрприз от прошлого хозяина, перебитая изоляция на этом проводе. Тут я вспомнил, что у меня часто бывают летом проблемы со стартом компрессора кондиционера (он не стартует).
Довольный и счастливый я решил заменить этот разъем на новый от ВАЗа его дроссельной заслонки, подходит идеально. Все собрал, подключил и… И БОЛТ!
Зашевелились мои волосы на голове еще активнее)))) Отключил фишку с этого датчика давления фреона и снова БОЛТ.
Полез смотреть катушки, прозвонил, осмотрел свечи, все хорошо. Думаю почищу дроссельную заслонку и разъем на ней. Почистил и опять БОЛТ. Полез чистить разъем на педали акселератора. И снова меня ждал мегановский БОЛТ)))))
Тут вспомнил, что менял я осенью ДАД (датчик абсолютного давления) во спускном коллекторе. Думаю, а поставлю я старый оригинальный датчик. Спасибо жене, что она его нашла в машине)))) Ставлю, завожу и о чудо машина отлично работает. Но он весь уже обшарпанный и резинок толком нет уплотнительных, поэтому закажу новый оригинал.
Теперь на днях поменяю датчик фреона на свежий и ДАД. Соберу нормально бампер после прошлого хозяина.
Так же теперь стоит новый оригинальный клапан фазовращателя (китайский с али ставить не советую покатавшись на нем).
Надеюсь, что мой опыт будет кому либо полезен, всем удачи и езды без поломок.
Итог:
1) новый клапан фазовращателя 2025 грн
2) разъем вазовский 35 грн.
[Решено!] Checking injection»
Всем привет, друзья.
Машина неделю стояла на улице без заводки.
Перед этим заменил масло, один раз завел и оставил.
Сегодня завел, поехал. По пути еще и колесо спустило полностью. Остановился, подкачал. Благо через 1 км шиномонтажка. В общем смазка на ободе подсохла, заново смазали.
Еще на лукойл заехал, полный бак залил. Все это на трассе было.
Когда в город заехали, на поворотах и при сбавлении скорости начал подмигивать периодически «золотой ключик» и появляться надпись «checking injection». Потом снова пропадает. Чуть едешь появляется.
Ехал обратно по трассе, в середине пути дважды моргнул ключ и та же надпись и все, больше никаких признаков. Приехал домой.
[Кому лень читать и интересует только результат, можете смело переходить к последнему абзацу, так как написано многовато]
Через пару часов вышел к машине. Завёл машину. Двигатель поработал. Через 3 минуты моргнул ключ и надпись. Затем исчезли.
Ну, думаю, сниму клемму, на всякий случай. Может с памяти сотрется. Снял минус, через минуту поставил — ничего не поменялось: при заводке моргнет разок ключ и надпись. Ладно, снял плюсовую клемму, поставил обратно.
Теперь при заводке ключ горит постоянно, и надпись появляется и висит, правда ее можно скинуть нажатием кнопки переключения режимов дисплея.
Ок, если это сигнал с датчика давления хладагента…
Снял датчик. Завёл. Ничего не поменялось. Обычно ключ исчезает, если дело в системе кондиционирования.
Значит проблема не в нем.
Расход прежний, обороты прежние (как надо).
Может конечно и бензин… Но я всегда на этой заправке заправляюсь.
Катушки, дроссель, педаль? Впервые столкнулся.
День второй.
Решил прочистить дроссель. Взял очиститель карбюратора и дроссельной заслонки.
Отсоединяем АКБ.
Снимем заслонку: два хомута (синим) и шланг (красный). Убираем гофру осторожно.
Внутри масло с влагой.
Головкой на 8 откручиваем четыре болта ДЗ. Снимем её. Клемму не сдергивал, чтобы не калибровать.
Никакой прокладки и герметика. В прошлый раз, когда чистил не снимал узел, просто протер, после покупки лазил на всякий случай.
Все чистим, обильно смазывая очистителем по нескольку раз и протирая сухой тряпкой. Чистим ребра заслонки. Все начинает блестеть. Очищаем канал для ХХ.
Собираем. Подключаем. Заводим. Все как прежде — ключ и надпись.
На всякий случай калибранул ДЗ, не помогло.
Завтра попробую снять клемму ДЗ и калибрануть.
Также сдергивал датчик распредвала. Ничего не поменялось. Именно на этих двигателях часто выскакивает ошибка датчика распредвала, хотя никак это на работе двигателя не отражается. То есть на саму работу ДВС этот датчик особо не влияет что ли? В общем все параметры мозг считывает с датчика коленвала.
День третий.
Утром поехал за 40 км. Машина стояла 7 часов. При заводке довольно долго маслал двигатель и лишь потом завелся. Такое впервые. Хотя обычно заводится тоже не с нажатием кнопки (чаще с нажатием кнопки машина заводится на горячую), но максимум секунду.
и обороты сразу на рабочие (650-680), на улице 5-6 ниже нуля. Обычно с 1000-1100 об. начиналось. Газанул, стрелка встала на привычные 1050-1100. Ок. Дальше.
Прогрел до оборотов 750 примерно и тронулся. Ну медленно. Стрелка указателя температуры начинает бегать достигая максимума (уровня температуры двигателя на данный момент, пока машина не полностью прогрета) и опускаясь на ноль… Пока ехал стрелка так и бегала медленно туда-сюда, туда-сюда. В один момент решил топнуть и случился провал, машина отказалась набирать обороты. Переключением передач на более низкие вроде добился того что перестало. Еду и чувствую, что обороты чуть повышенные. Смотрю при выжатом сцеплении или нейтралке — 800-830. Проехал по городу и трассе около 12 км, остановился, там где появилась возможность встать. Вышел, подергал датчик температуры двигателя (у нас, насколько я понимаю он один единственный). Поехал далее, ситуация с температурой не исчезла.
Такая ерунда у меня была однажды этой зимой в горах Урала при температуре минус 34 С. Также стрелка упала. Но там она просто упала и лежала. При этом резко пропала и вернулась тяга. Вылечил просто пошевелив сам датчик. Дело в том, что у меня пластиковый корпус термостата и при морозе, по мере прогрева двигателя, металл и пластик расшираются с разными коэффициентом — образуются щели. Отсюда ток антифриза и масла из термоса. А все это дело попадает аккурат на датчик температуры. Ну и, соответственно, происходят сбои в работе последнего.
Ладно. Еду дальше. Проехал 30 км. Температура вроде стала колебаться с меньше амплитудой. В одном месте, где позволяет дорожная ситуация разогнал машину на подъеме продолжительном до 140 км/час. И после этого оставшиеся 5-6 км уже температура не скакала, а стояла строго на своём законом месте. Не скажу точно, что именно этот разгон дал результат, возможно температура устаканиваясь пришла бы к константе и так. В общем приехал домой. Дай думаю, как обещал, сдерну датчик с дроссельной заслонки и заново калибрану заслонка. Снял минус с АКБ. Но не тут то было, снять датчик я не смог, не понял как. Да и неудобно он расположен… Ок, забил пока. Завожу машинку и надпись: top-up oil level (долейте масло). Ну думаю начинается! Как и писал, наливал я 4 литра и по щупу было 3/4 уровня, что вполне приемлемо. Тем более бортовой комп показывает все шарики, что у него есть при проверке уровня масла. А общем долил я еще 700 мл… И при этом подергал датчик давления масла (больное место меганов я так понял). Надо было сначала наверное дергать датчик, потом смотреть уже… Короче ладно. Завел машину, ошибки нет. По щупу уровень 97-98%. То есть не до упора, но и не 95%😀.
А тем временем температура устаканилась четче некуда и не шелохнется. Съездил 5 км, прокатился. Тьфу тьфу все отлично…
Но! Горит все тот же check injection.
Проверил уровень масла на холодную. Оказалось выше максимума. Пришлось слить часть масла.
Решил что пусть будет чуть не доходить до максимума.
День четвёртый…
Все та же проблема с запуском, что и накануне в том же время: маслает долго, но заводится с первого раза. Правда обороты, в отличие от вчера не упали сразу на рабочие, все было в привычном режиме. Связано ли с тем, что стоит ночью (холоднее) не знаю, но когда вечером заводил все завелось прекрасно. И та же ерунда со стрелкой указателя температуры ДВС — просто лежит на нуле, иногда поднимается. Своей жизнью живет. На работе машины не сказывается, с печки дует нормально. То есть термостат скорее всего в норме. На трассе остановился пошатать датчик температуры. Не сильно помогло. Кстати дул вентилятор.
Вечером проверил два датчика: температуры ОЖ и положения распредвала.
Касаемо ДТОЖ громко сказано что проверил. Проверяется он путем снятия и нагрева сопровождающегося замером сопротивления. Я просто прозвонил штекер на обрыв. Снимать не стал так как скоро надо в дорогу, а сливать ОЖ не хочется.
ДПРВ проверил на месте. По этой статье
Замер контактов 1-2 и 1-3 показало 1, должно быть больше 100. В общем нет реакции мультиметра. А контакты 2-3 дают сигнал. В общем, отсюда можно сделать вывод, что нет массы, так как контакт 1 это масса. Исходя из данных вчерашнего теста pyren имеется обрыв цепи. В общем под замену этот датчик. Уже заказал.
Далее. Завел машину. Все нормально. Но работает вентилятор. Причем, как я понял реагирует на шевеление датчика/проводки у разъема штекера датчика — останавливается.
Этот трабл получил развитие. Приехал после длительной дороги домой. Машину заглушил, но вентилятор продолжает работать. Помогло только отключение от АКБ.
На драйве вычислил несколько основных причин того, что работает вентилятор самопроизвольно и даже после выключения зажигания. Это обрыв на плюсовой клемме аккумулятора, это неисправность ДТОЖ (возможно что-то закисло). Еще есть вариант неисправности датчика кондера…
Заказал датчик положения распредвала. Буду менять. Пытался извлечь клапан фазорегятора, но головка что-то не схватывает его, заказал новую. Замерил сопротивление на выводах — стремится к бесконечности. На ютубе видел, что решением проблемы ошибки DF080 часто бывает поджатие клемм упомянутого датчика. Я их поджал… Но всё-таки буду снимать и проверять клапан.
Итак, заменил датчик положения распредвала.
По движению и работе двигателя мне показалось есть изменения в лучшую сторону. Но тест ничего не изменил.
Решил разбираться с ЭКФ (электромагнитный клапан фазорегулятора). Сдернул с него клемму при заведенном ДВС и замерили тест, все исчезло но потом снова появилось 😵.
Проехал так 5 км по городу, по ощущениям стало менее комфортно ездить. Установил обратно. Завтра буду смотреть его.
Была перебрана жила проводов. Планирую теперь заменить электромагнитный клапан.
Ошибка Check injection system, как устранить проблему, и как правильно заправляться.
Давайте сразу к делу…
07.01.2018 — На рождество показалась первая ошибка какая была на мегане — Check injection system (Проверьте систему впрыска).
Появилась она ни с того, ни с сего, при остановке на светофоре. Вместо пробега постоянно отображалась ошибка, и горел гаечный ключ. Ограничитель скорости, и круиз-контроль не включался.
Остановился, заглушил, подождал несколько минут, погуглил и поехал дальше.
Хорошо что домой оставалось меньше километра.
На следующий день (08.01.2018), завел и ошибка не пропала.Уровень масла увеличился! Благо под рукой была диагностика Autocom. Многофункциональный, бюджетный вариант диагностики легковых и грузовых автомобилей.
(Говорят что Autocom довольно неплохой инструмент диагностики для Renault, из-за встроенной в него микропрограммы Рено)
Было несколько ошибок.
Больше всего мне была интересна ошибка — DTC253F29 — Двигатель, качество масла, или Топливо в масле.
Скорее всего сажевый фильтр был забит, и автомобиль пробовал запустить регенерецию сажевого фильтра, при этом расход топлива увеличивается. Так и произошло попадание топлива в масло.
Дальше проверил показания в реальном времени.
Количество неудачных регенераций — 5
Количество сажи — 26 г.
Начал опять гуглить. Решил выехать в город, выездить солярку какая у меня была, и по многим рекомендациям Мегановодов и своих знакомых, решил заправиться на SOCAR — Дизельное топливо NANO Extro 20 литров. После чего проехаться вечером 50 км по трассе. 3я передача 2500-3000 оборотов. Расход топлива меня порадовал)
Примерно через километров 5, ошибка начала уже пропадать. 25 км в одну сторону, и ошибка пропала.
Назад ехал в более бодром режиме, 100-110 км/час.
Раньше я читал в интернете, что для регенерации нужно как минимум 1/4 часть топлива в баке.
А я как раз последние месяцев 2-3 заправлялся по 10л, каждый раз когда ехал на работу.
Сегодня залил 20л, и уровень был почти половина бака.
Время уже было позднее, около 01.00 ночи. Остановился, в дали от жилых домов, подключился, количество неудачных регенераций увеличилось — стало 6, а сажи стало — 30 или 32г.
Значит меган пробовал очистить сажевый, но по каким то причинам не смог это сделать.
Долго не думая, подключился через AutoCOM, и запустил принудительную регенерацию. Меня предупредили что процедура займет около 30мин., и будет 3 стадии — прогрев, очистка, охлаждение.
Принудительная регенеррация запустилась, из машины валил белый дым, с странным запахом…
И меган «коптил» минут 40. К счастью прожиг сажевого фильтра завершился успешно!
Ошибки не было, а сажи стало 1г., и я поехал спать.
14.01.2018 — прошла почти неделя. Решил проверить уровень сажи — 21 г.
Число неудачных регенераций — 6.
Это значит что фильтр еще не чистился, после моего принудительного прожига.
18.01.2018 — и наконец то! Сажи стало 11 г. А число неудачных регенераций — 0.
Когда произошла регенерация, неизвестно! НО самое главное — что она прошла)
И скорее всего что ошибка Check injection system возникла когда меган попытался не первый раз запустить регенерацию. А не первый потому что я примерно месяцев 2-3 заправлялся по 10л. когда ехал на работу.
Теперь заливаю по 20-30л. и проблем вроде как нет. увидим сможет ли запуститься следующая регенерация.
Так что не спешите вырезать сажевый, сверлить в нему дыры, промывать, прошивать мозги, менять датчики.
[Решено] Check injection
hey-hey-hey! stay out of my shed! или привет мои монохромные друзья) сегодня я поведаю Вам эпичнейшую историю или как нельзя доверять голосам из «этих ваших интернетов» а необходимо включать голову, логику и руки.
Все началось ещё в августе, когда я тащил своего комрада
100км на верёвке, это я вам скажу, был ещё тот гинекологический этюд. В общем и целом при езде внезапно кондей перестал дуть холодным, но я этому не придал значения (олень! стоило бы!). и тут двигатель ушёл в аварийный режим
Аварийный режим К4М:
-Потеря мощности
-Двигатель не поднимает обороты выше 2.8к
-Не едет больше 90 км/ч
А вот теперь прикиньте, едешь ты в горку, двиг теряет мощность сзади тебя на тросу привязаны в машине 5 тел разной комплекции и наружности. Ехал я тихо, плача кровью и выкладывая кирпичную кладку попутно. В общем то все вроде кончилось, перезавел машину, чек пропал, машина опять поехала как надо. За несколько недель ошибка моргнула пару раз. Ессна сразу полез в PyRen и…
Вот тут меня вообще распотронило, и как давай читать «эти ваши интернеты» В итоге, обозначилось 2 проблемы…ценой в 12к почти каждая. Ага как Вы правильно предположили, вышла из строя педаль газа или дроссельная заслонка. Но верить я в это отказался, и ковыряя форумы дня три, я нашел ещё одну… Это…*барабанная дробь* Датчик давления хладагента системы кондиционирования. Да-да, вы не ослышались.
Оказывается, когда датчик гибнет, вываливается ошибка Check injection но её статичная расшифровка не пишется в блок, потому PyRen ничего не увидел, цель данной процедуры очень проста, не дать спалить компрессор кондиционера, (новый порядка 50к, а датчик 2-2.5к) т.к. система перестаёт видеть адекватные показатели о давлении. Проверить данную теорию крайне просто, скинуть фишку с датчика, если чек уйдёт, вы молодец, побороли злодейскую ошибку, если нет, то готовьте кошелёк. Назревает очень простой вопрос «нукакжЫтак?! как можно спалить компрессор?! чотыврёшь!» все просто друзья! в хладагенте содержится масло, которое смазывает внутренние части компрессора, если его нет, компрессор работает на сухую, а это не есть гуд, вообще. Поведал я данную историю товарищу andaj ‘у, и тут он заявляет, «а у меня есть датчик =Ъ» в общем договоримся мы с ним) осталось чекнуть состояние системы на наличие давления и герметичность магистралей. Более того, не вздумайте включать «АС» после отключения, он правда врятли включится, но судьбу за компрессор я бы не стал таскать. Вот такая штука, господа и дамы) пока гоняю с отключенным датчиком, в выхи займусь. Всем добра)
Ошибка P0651, check injection
Дальше настала очередь педали акселератора, переставив с машины товарища, все хорошо, машина заводится, едет. Но с теми же проблемами. В конце эпопеи принял решение по максимуму рассоедеить все контакты в пределах видимости и те что до которых впринципе можно добраться, все старые скрутки сделаные непонятно когда и непонятно кем. И все это обработать спец смазками для контактов. Так и сделал, вытащил половину косы на бампер, все перескручивао, перемазал и собрал заново. Заодно отсоединил датчик кондиционера, на него тоже был грешок. И о чудо! Машина поехала ровно, без дерганий и ошибок, через пару дней подсоединил датчик кондера на место, все так и осталось в норме.
И вот так проездил с октября до апреля, проехал тысяч 20 наверное, и только на днях история начала повторяться. Опять начались дергания на 1.5 — 2к оборотов. И через пару дней вылезла та же ошибка с теми же симптомами.
Хотел спросить, у вас всех, может у кого то было подобное, и решение нашли.
Конечно можно поехать к Автоэлектрик, и отдать кучу денег, а может ещё и не к одному. Но хотелось бы плюс минус своими силами. Спасибо всем заранее за ответы
Привет всем, решил добавить к записи некоторые факты, через неделю после записи, все само собой стало нормально, но ненадолго. Менял щетки на стартере, соответственно вынимал его и тащил сквозь провода которые перед двигателем, там как раз сходятся три косы. Отремонтировал поставил и все вернулось, и дергание, и куча ошибок по всевозможным датчикам. Причем после завода, сразу ошибок нет, но при разгоне, обгоне или подъёме появляются. И раз дело в проводах, я завел и просто шевелил примерно в том районе где все они сходятся и тут же реакция, чуть шевельну, и она троит и сразу появляются ошибки. Распустил те косы на три отдельные, чтобы сузить место проблемное. Одну сегодня откинул, завтра займусь остальными.