что стучит в рулевой рейке форд фокус 3
Замена и Самостоятельный ремонт Рейки ЭУР — устранение стука.
При проведении глобального ТО, первым пунктом под замену шла Рулевая рейка с ЭУР. Причина по которой она была приговорена к замене – Это шум при вращении рулем. Звук раздавался такой, как будто вращаются шестеренки в старом, изношенном редукторе. Это вызывало жуткие опасения что руль заклинит где-нибудь в самый не подходящий момент. Продавец автомобиля мамой чуть ли не клялся что рейка только-только зашумела и он не в курсе причины… Как позже выяснилось – Врал как сивый мерин, и даже не краснел при этом. При разборе рейки, по гайке видно что её не однократно пытались подтягивать – видимо рейка ранее стучала, к тому же внутри все было смазано какой то синей смазкой, явно не фордовского происхождения…
Причиной же шума оказался подшипник внутри шкива ременной передачи от электромотора к шаговому механизму.
Видимо рейка где то нахапала воды, подшипник заржавел и начал шуметь и клинить. Рейку отдали в ремонт, но подшипника на замену не нашли. Набили свежей смазкой, да так и собрали… На продажу:)
Позже, случайно, нашел информацию что этот подшипник имеет артикул Hee4033epd (MotorHERTZ) и его спокойно можно купить в магазинах типа автодок, экзист и т.п. Т.е. у Рейки ЭУР, с такой же проблемой есть шансы на ремонт и дальнейшую жизнь. (Цена вопроса около 5000 рублей). + Ключ необходимый для замены подшипника, то же еще около 2000 рублей… (Что в сумме сопоставимо с моей купленной Рейкой)
Так как я Уже купил «Новую Рейку», то вопроса о ремонте не стояло. Типа Новое – это новое, буду ставить её. Так и сделал. При замене РР попытался заменить корпус разбитых разъемов — как оказалось в гаражных условиях сделать это достаточно сложно. От разъема идут силовые шины, которые не разъединяются, и сразу приходят на электронную плату и соединяются с ней путей контактной пайки… Повертев электромотор в руках Решил соединить две рейки в одну и поставил мотор со старой на новую.
Для этого можно даже заказать специальный ключ. Артикул MS00011
В комплексе с подтяжкой лучше поменять еще и пружину подпятника, которая находится под этой гайкой. На какую то от Хонды… Все ничего, Но у Этого метода есть противники, которые опасаются что возрастет усилие на валу рейки и от этого может сгореть электромотор.
Второй, более радикальный метод лечения, заключается в перевтуливании рейки. Пытался найти чертеж, но удалось найти только вот такую записку с размерами, (как позже выяснилось, автор записки — serega71100 ) а вот куда ставить эту втулку, без сопроводительного фото, я не понял.
Гоняя мысли по этой теме, Вспомнил что у меня же есть снятая старая рейка, пошел изучать конструкцию. Анализ показал что с левой сторон вал рейки висит на подпятнике через пружину. А с правой — в шаговом механизме.
Получается что с правой стороны вал от горизонтальных перемещений зафиксирован жестко шаговом механизме, который как подшипник почти не имеет радиального зазора. А вот с левой, наоборот, имеет некую степень свободы, которая ограничивается только подпятником и жесткостью пружины (См. выше про Метод подтяжки гайкой и заменой пружины). Горизонтальную составляющую ударов от дорожного полотна по колесу, этой пружине помогает гасить некая конструкция в виде резиновой втулки и железной шайбы. Резиновая втулка напоминает обычный резиновый сальник. Т.е. точка контакта вала рейки с этой резинкой, всего 2-3 мм. Вот эти 2-3мм не справляются с этой задачей и удары уходят через железную шайбу на корпус РР.
Я Решил заменить эту резинку на втулку из Капролона. Вырвал резинку, снял размеры предполагаемой детали.
В итоге имеем вот такой чертежик.
З.Ы. Гайку и пружину в итоге я так и не трогал. Но перед установкой втулки все же заказал гаку рейки под обычный ключ. Цельно фрезерованную делать достаточно муторно. Вывернулся так, изготовили шайбу высотой 8мм с резьбой 38 *1,5 и приварили к ней обычную гайку.
Однако после установки втулки, данная деталь пока не пригодилась.
UPD Личный Опыт эксплуатации, а так же опыт других пользователей Focus 3 показал жизнеспособность данного метода устранения стуков. Кроме того, если рейка прошла со стуком какой то серьезный пробег, то желательно ставить такую же втулку с правой стороны, её разеры прикладываю ниже, вместе с скорректированными размерами левой.
Устранение стука рулевой рейки ГУР
4. Спец. ключ для выкручивания правой втулки из рулевой рейки (я изготовил сам, по чертежу с синего форума, но на Авито натыкался на готовые ключи уже, надо поискать только, делать ключ нужно из хорошей стали, например из головки на 30, т.к. я свой первый ключ попросту свернул, втулка прикипает очень сильно);
5. Газовый ключ (если рулевые тяги родные, то открутить их можно только им, ну либо спец. инструментом).
Комплектующие:
1. Вилка рулевой рейки (он же подпятник, он же сухарь) арт.: ZV1716F, оригинал брать не стал, ибо нафиг переплачивать в 2 раза, заменитель подходит идеально;
2. Пружина от Honda арт.: 53413-SCC-003;
3. Переходная втулка для установки пружины от Honda в вилку от Фокуса, тут поясню, родная прижимная пружина Форд гораздо меньше в диаметре, чем у Хонды, в связи с этим пружина Хонды не лезет в родную пробку и вилку Фокуса, а в вилке-заменителе ZZVF она болтается, т.к. шире чем опорная площадка, поэтому чтобы применить пружину от Хонды, надо родную алюминиевую вилку расточить (если менять не будете), а в вилку-заменитель ZZVF поставить переходную втулочку;
4. Новая прижимная пробка из металла (родная голимый пластик), говорят что берут от Ford Fusion, но я не знаю подойдет ли она под пружину от Хонды, поэтому начертил и изготовил на заводе у себя (пробки бывают на Авито, нужно только поискать);
5. Новая правая втулка с вкладышем из фторопласта (приобрел у замечательных ребят, ранее они были на Д2, но их заблокировали за рекламу, поэтому искать на Авито: Втулка рулевой рейки Ford focus, Андрей из Самары);
6. Хомут червячный 50-70 мм., для пыльника рулевой тяги (не стал заморачиваться с обжимным).
Далее проводим работы, я пользовался отчетом LiS-66rus за что ему огромное спасибо!
По самим работам сложного абсолютно ничего нет, очередность вкратце такая:
1. Сняли защиту;
2. Сняли пыльник с рулевой тяги (!не повредите его! он стоит как крыло от боинга из-за того, что на нем есть сосок под вентиляцию);
3. Вывернули руль влево, открутили газовым ключом рулевую тягу;
4. Вывернули руль вправо, открутили втулку спец-ключом;
5. Вкрутили новую втулку;
6. Прикрутили рулевую тягу на место и надели пыльник (!не забудьте надеть вент. трубку!).
Далее меняем сухарь, пружину, пробку, для этого:
1. Открутили поперечную распорку от днища (штампованная хреновина, прикручена сразу сзади подрамника);
2. Отпустили 2 задних болта подрамника (полностью их выкручивать не надо, подрамник немного опустится под весом и все);
3. Берем отвертку и выковыриваем стопорное кольцо на прижимной гайке (зеленое);
4. Спец ключом на 17 откручиваем родную прижимную гайку, вынимаем пружину и вилку (!рулем в это время не крутить лучше!);
5. Ставим новую вилку с переходной втулкой, новую пружину и металлическую пробку, закручиваем до упора (!не прилагать больших усилий!);
6. Далее берем товарища, он начинает резко качать руль из стороны в сторону (в центральном положении), а вы начинаете откручивать прижимную гайку до тех пор, пока не появится отчетливый стук, после его появления начинаете очень меленно закручивать гайку до его исчезновения, КАК ТОЛЬКО стук пропал можно считать, что прижим отрегулирован верно, если закрутить чуть сильней — руль начнет туго крутиться, а это недопустимо.
Поздравляю — вы избавились от стука рейки ГУР на Фокус 3.
Цена вопроса для меня — 2500р., но даже с учетом покупки ключа и прижимной гайки в 5 т.р. впишитесь, что несравнимо меньше суммы, но которую вас обдерут СТО или спец. сервисы по рейкам. Удачи.
Почему стучит рулевая рейка в Форд Фокус (Ford Focus)
Рулевая рейка – один из самых важных агрегатов ходовки любого автомобиля – Форд Фокус (Ford Focus) 1 2 и 3-его поколения тому не исключение. Из –за плохого асфальтного покрытия российских дорог именно этот агрегат очень часто выходит из строя, создавая опасность и большие неудобства при вождении.
У вас застучала рулевая рейка, сразу же обратитесь в сервисный центр или проведите ее замену самостоятельно, это значительно снизит ваше попадание в ДТП.
Из–за чего стучит рулевая рейка: основные причины появления и способы устранения неисправности
На самом деле причин появления стука в рулевой рейке на автомобиле Форд Фокус (Ford Focus) 1 2 и 3-его поколения может быть просто огромное количество, я сейчас расскажу вам о, самых распространенных:
Кроме того на износ и выход из строя рулевой рейки влияют множество внешних факторов к которым можно отнести: агрессивный стиль вождения, езда по неровным дорогам и местные климатические условия.
А сейчас я вам расскажу, как самостоятельно проверить рулевую рейку на автомобиле Форд Фокус (Ford Focus). Наиболее ощутимые признаки неисправности рулевой рейки:
Обнаружить неисправность рулевой рейки вы можете и по внешним признакам:
Видео: Как определить неисправность рулевой рейки
Особенности конструкции рулевой рейки на Форд Фокус (Ford Focus)
На автомобили Ford focus 2 и 3 устанавливают рулевое управление (рис. 1) с рулевым механизмом типа шестерня–рейка, оснащенным гидравлическим усилителем, и с травмобезопасной рулевой колонкой, регулируемой по углу наклона и вылету. Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с рычагами поворотных кулаков передней подвески.
Видео: Как продлить срок службы рулевых наконечников
Рулевой механизм с гидроусилителем Ford focus 2 и Ford focus 3: 1 – наконечник рулевой тяги (правый); 2 – левая рулевая тяга; 3, 11 – защитные чехлы; 4 – термоэкран; 5 – рулевой вал; 6 – рулевая колонка; 7 – рычаг блокировки положения рулевой колонки; 8 – рулевой вал; 9 – уплотнительный чехол; 10 – картер рулевого механизма; 12 – наконечник рулевой тяги (левый); 13 – правая рулевая тяга
Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, который установлен на двигателе и приводится общим с генератором поликлиновым ремнем. При отказе усилителя рулевого управления возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.
Картер рулевого механизма установлен в подкапотном пространстве и закреплен болтами на поперечине передней подвески.
Рулевая колонка травмобезопасная, с механизмом регулировки положения рулевого колеса, оборудована энергопоглощающими устройствами, повышающими пассивную безопасность, и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота вал рулевого колеса. На рулевой колонке также размещены органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла и стекла двери задка (на автомобилях с кузовами хэтчбек и универсал), объединенные в блок подрулевых переключателей.
Как продлить срок службы рулевых наконечников – личный опыт
А все просто – для того, чтобы иметь возможность реально продлить срок её службы, нужно знать некоторые имеющиеся недостатки: их профилактика – залог успешной и долгой эксплуатации системы. Осторожно на неровных дорогах, так как конструкция отлично передает все удары на руль. Регулярно делайте подтяжки или мелкий ремонт, даже после небольшого пробега.
Исходя из того, что срок эксплуатации этого узла напрямую зависит от условий, в которых приходиться ездить автомобилю, существует несколько рекомендаций, соблюдение которых поможет продлить жизнь рулевой рейки:
Стук в рулевой рейке (2)
 | Архив (2014) |
 | стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки |
Звуки похожие на щелчки реле появляются при изношенных опорных подшипниках. Точно вам скажет только мастер на диагностике.
Только чтоб мастер был не ОД Форд,Дилерам веры нет,у них один ответ-Это у всех так, эта машина конструктивная особенность,докажите что она должна без шумно,стуков,дерганьев-рывков,работать.Лучше проверить на не заинтересованной стороне,в любом хорошем автосервисе,далее принимать меры,делать выводы)))
В виду того, что моя эпопея с Фордом и его рейкой закончена, автомобиль по решению суда вернулся дилеру.
Напиши подробней, сколько по времени заняла судебная тяжба. Если есть, кидай фото заявления, решения суда. Всем будет интересно и полезно!
В виду того, что моя эпопея с Фордом и его рейкой закончена, автомобиль по решению суда вернулся дилеру.
У меня в понедельник решающие заседание в обл суд,ОД подал апелляцию 
«Нормальный» дефект. Бой за гарантию
В 2011 году Людмила обратилась в дилерский центр, чтобы приобрести подходящий авто. А спустя год при повороте руля она стала замечать характерный стук. Тогда женщина отправилась в автоцентр, чтобы машину проверили и устранили неполадки. Но в автосалоне ее заверили, что это абсолютно нормально: мол, еще покатайтесь, и все пройдет. Между тем до окончания гарантийного срока конкретно на этот узел оставалось порядка 2000 км пробега. Не поддавшись на уловку, автомобилистка обратилась к юристам, и совсем не зря.
Было решено провести экспертизу, чтобы установить наличие дефектов и их происхождение. Но автосалон не предоставил эксперту никакую техническую документацию, а без нее специалист не имел права «заглянуть внутрь» машины, каким-то образом вмешиваться в ее конструкцию. В итоге эксперт провел только визуальный осмотр и отметил, что при прокручивании руля действительно возникает стук: «Визуально просматриваемых производственных дефектов и дефектов непроизводственного характера не имеется (…) При вращении колеса рулевого управления, в том числе при движении автомобиля, в месте расположения рулевого механизма прослушивается стук», – говорится в выводах эксперта. И при этом он отмечает, что стук не влияет на работоспособность машины и безопасность эксплуатации. На суде он также подтвердил, что при вращении руля неоднократно возникал стук, который исчезал при прямолинейном движении.
«На этом дилеры и сделали акцент: грубо говоря, эксперт написал, что дефекта не видит, значит, его просто нет. И многие автосалоны пользуются тем, что не предоставляют на исследование нормативно-техническую документацию со ссылкой, что это интеллектуальная собственность производителя. Соответственно, если нет документа, эксперт может зафиксировать только наличие стука, но его причину установить оказывается невозможным», – поясняет специалист по защите прав потребителей областной общественной организации «Советник» Вячеслав Курилин, который представлял интересы Людмилы в суде.
Со своей стороны дилеры объясняли стук при повороте руля конструктивной особенностью автомобиля, которая якобы не влияет на качество товара. «Они пытались доказать это тем, что при исследовании эксперту показали абсолютно такой же, с нулевым пробегом автомобиль, в котором тоже проявлялся аналогичный стук при повороте руля, – отмечает юрист. – Суд поставил эти доводы под сомнение. Ведь продавцы тем самым заявляли, что для модели данной марки стучащая рейка – это норма. И против такого абсурда даже аргументировать сложно».
Помимо экспертизы автомобилистка показала иномарку еще в два сторонних автосервиса. И в обоих подтвердили, что рулевую рейку нужно менять. Также импортеру и заводу-изготовителю за рубежом Людмила вместе с юристами направила обращения, чтобы добиться подтверждения «из первых уст», действительно ли стук – это нормальное явление для данной модели. Но ответ не получили ни от того, ни от другого.
«Если стук рулевой рейки – это конструктивная особенность, предоставьте техническую документацию, которая однозначно подтвердит этот факт. Но ведь никаких документальных доказательств не было, – продолжает юрист. – Единственное, ответчики отметили, что по условиям договора гарантия не распространяется на вибрации и шумы систем автомобиля. И якобы это дает им полное право расценивать стук как не гарантийный случай. Под эту фразу можно подписать что угодно, в том числе и стук в двигателе, коробке передач, и это будет абсолютно нормально, ничего устранять не понадобится. Согласитесь, полный абсурд, ничем не подкрепленный. Все это пишется для потребителя, которому скажут, что все нормально и он уедет ни с чем. Ведь практика показывает, что из десяти обиженных до суда доходят один-два человека».
Важно отметить, что по закону потребитель не обязан доказывать причину недостатка, ему нужно установить только его наличие. Как поясняет юрист, если бы в данном случае не применялся закон о защите прав потребителей, а общие нормы Гражданского кодекса, то ситуация была бы абсолютно тупиковая. Например, если бы машину зарегистрировали на юрлицо, а не на «физика». Тогда пришлось бы устанавливать еще и причину дефекта. Выходит замкнутый круг: чтобы обнаружить источник неисправности, нужно проводить полноценную техническую экспертизу, а необходимых документов автосалон не предоставляет. Так что доказать свою правоту в данном случае практически нереально.
В конечном счете районный суд встал на сторону Людмилы и постановил, чтобы дефект устранили в течение 10 дней, взыскали с автосалона неустойку в 584 327 рублей за просроченные обязательства, плюс штраф порядка 292 тысяч. И это при стоимости устранения заявленного дефекта в 20-30 тысяч рублей. Естественно, автосалон подал апелляцию в областной суд.
По закону неустойка рассчитывается как один процент от стоимости товара за каждый день нарушения требования потребителя. То есть клиент обращается к продавцу с обнаруженным дефектом в товаре, и от этой даты отсчитывается 45 дней. Это максимальный срок устранения недостатков, по истечении которого начнут капать проценты. В случае с Людмилой в конце ноября судебное решение вынесли, а клиентка обратилась к дилерам еще в начале мая. То есть просрочка достигла полугода.
И еще один интересный нюанс: если вам требуется какой-то мелкосрочный ремонт на небольшую сумму, а компания затягивает с поставкой детали, то после 45 дней проценты будут набегать не от стоимости этой запчасти, а от цены автомобиля на момент его приобретения.
Итак, дело продолжили рассматривать в областном суде, который в своем решении существенно сократил сумму неустойки – до 100 000 рублей плюс штраф до 50 тысяч (50% от суммы неустойки).
«Ранее суды всегда уменьшали неустойку очень существенно, но недавно появился документ (постановление пленума ВС от 28 июня 2012 года №17), в котором сказано, что неустойка в делах по защите прав потребителей может уменьшаться в исключительных случаях, – комментирует Вячеслав Курилин. – На мой взгляд, к ним могут относиться какие-то умышленные действия со стороны потребителя. Здесь такого не было, но тем не менее суд посчитал возможным уменьшить ее практически в шесть раз».
Есть еще один нюанс, который может создать проблемы для покупателей автомобилей. По словам юриста, некоторые дилерские центры не дают документы о проводимых работах. Перед тем, как загнать машину в сервис, на руки клиенту выдается заказ-наряд. А после выдачи машины его забирают обратно. То есть человек посетил автосервис, а никакого письменного подтверждения этого визита и ремонта нет.
«Нужно скрупулезно подходить к документам и требовать актов выполненных гарантийных работ. Если нет слова «гарантийных», то салоны занимают позицию, что ремонт проводился в рамках акта «доброй воли». Якобы это не гарантийный случай, и, поработав над машиной, они проявили свою добросовестность и лояльность к клиентам, – приводит случаи из практики Вячеслав Курилин. – И часто потребители, несмотря на неоднократные обращения в сервис и устранение каких-то дефектов, не имеют ни одного подтверждающего документа».
Между тем салоны обязаны их предоставлять – нужно только проявлять настойчивость. Эти акты понадобятся и в том случае, если автомобиль нуждается в каком-то сложном и дорогостоящем ремонте по гарантии, а продавец отказывается от своих обязательств. Ведь неоднократные обращения в сервис – это основание расторгнуть договор и вернуть деньги за товар.
В истории Людмилы точка еще не поставлена. Автомобилистка намерена довести дело до расторжения договора и вернуть полную сумму покупки, а это чуть меньше 600 000 рублей. И у нее есть полное право на это, ведь продавец в отведенный законом срок не исполнил свои обязательства.
Стук рейки на фокусе не всегда приговор. + Технические мелочи.
Всем снова привет!
Да да. Это весьма редкая в моем БЖ запись о техническом ремонте и обслуживании авто)))) Не звуком единым жив фокус. 😀 События сути этой записи происходили еще весной. Но нужно было время, чтобы проверить пользу идеи.
Дя фокусоводов совсем не секрет, что рулевая рейка, это слабое место данного авто и весьма не дешевое слабое место. Многие «фокусники» при появлении стука рейки, «стучат» до полного его выхода из строя и только потом затрачивают внушительную сумму меняя рейку либо на новую, либо на восстановленную. Такая вот печальная необходимость. Ну, или продают машину, пока не поздно. 😀
При выборе фокуса, его рейка вела себя тихо и адекватно. Лишь при полном вывороте колес слышался ощутимый стук на неровностях дороги в районе правого колеса. Сперва я даже и не подумал на рейку, заочно приговорив правый стаб или шаровую нижнего рычага. Дальнейшая диагностика показала, что и стаб и опора в отличном состоянии и не нуждаются в замене. Рулевые наконечники, тяги рейки также были проверены на подъемнике с различным выворотом колес и также призвуки обнаружены не были. Тем не менее, езда направо по кругу перед сервисом показывала стук справа, который был слышен и в салоне и снаружи. Причина стука так и не была найдена. Спецы кивали головой на рейку, пожимали плечами и советовали ездить, пока рейка не ляжет окончательно. Проблема беспокоила меня не сильно, ибо слышал я этот стук, только при заезде в гараж задним ходом, где требовался выворот вправо. Проездив так год, случайно наткнулся на рекомендации автослесаря на одном из форумов, где в общей ветке, в комментах совершенно случайно нашел обсуждение симптомов 1в1 схожих с тем, что я наблюдал у себя. Парень советовал не ездить с этим стуком, который, по его словам причиняет ущерб рейке, а залезть подтянуть регулировочную гайку на рейке. Если резюмировать его совет то звучал он примерно так:
1) Любой рейке побегавшей соточку, нужно подтягивать регулировочную гайку.
2) Делать это нужно очень осторожно и внимательно, ибо гайка не имеет пружину усилия и давит прямо на ползунок. Перетяжка рейки приведет к обратному эффекту.
3) При затяжке нужно доворачивать гайку не более 30 градусов от исходного положения. Даже если стук не уйдет, далее тянуть не нужно. Это будет означать большой износ рейки, который подтяжкой уже не устранить.
Рассудив, что терять мне особо нечего и в случае отсутствия эффекта вернуть гайку в исходное состояние не составит труда, полез в интернет за инструкциями по данному процессу. Оказалось, что гайка находится в левой части рейки по ходу движения авто. Гайка отвернута в сторону моторного отсека и добраться до нее можно, но достаточно сложно. Доступ к гайке есть только между поджрамником и моторным отсеком, она смотрит прямо в реактивную тягу (по моему так она зовется), над гайкой проходят трубки гидроусилителя, а правее расположен коллектор и его тепловой экран.
Ситуацию усугубляет еще и наличие на гайке пластиковой стопорной шайбы, которую нужно сорвать с гайки. На столе это проблем не вызывает, но по месту та еще задачка.
Внизу рейки есть еще одна заглушка. Ковырять ее не стоит. Она нам не нужна.
Сорвать стопор можно тонкой отверткой или ножом. Если хорошо изучить фото, а потом хорошенько ощупать «рабочее место» то сориентироваться труда никакого не составит. В идеале, нужно постараться оставить шайбу целой. Многие советуют вернуть ее потом назад. По сути она уже ничего стопорить не будет (да оно не особо и нужно), но резьбу защитит от грязи влаги и пыли. Это лишним не бывает. В принципе, сдернуть ее не повредив не особая проблема, если дать коллектору и термоэкрану остыть.
Касаемо самой регулировки гайки, то тут, ввиду ее труднодоступности, интернет предлагает несколько вариантов начиная от системы торцовых воротков с подвижными сочленениями, до изготовления ключей сложной формы и даже с подвижным рычагом, для доступа к гайке через левую колесную арку со снятием колеса.
Решил сперва залезть и посмотреть что к чему и только потом пускаться на решение проблемы. Детальный осмотр и «ощуп» показал, что ничего страшного там нет. Достаточно чуть отогнуть в сторону тепловой экран коллектора и до гайки реально добраться обычным рожковым ключом 14х17. Там есть возможность проворачивать гайку переворачивая ключ то одной то другой стороной. Да, вывернуть полностью гайку этим методом та еще задачка. Но доворот на необходимые 30 градусов вполне реален.
Довернув гайку, поехал прокатился проверил, чтобы руль не закусывало на скорости. (попутно растеряв и хорошенько поискав закладные гайки крепления защиты, которые я забыл убрать с передней полки крепления. 😀 ). Проверка показала, что лучше вернуть затяжку назад градусов на 10, оставив 20 доворота. Повторная проверка показала адекватную работу рулевого механизма, а главное ПОЛНОЕ исчезновение стука при полном вывороте колес направо.
Вернулся в гараж на яму, обезжирил спиртом поверхность гайки и вклеил стопор на клей «момент кристалл». Он после полимеризации остается пластичным, держит отлично, но, при необходимости даст возможность демонтировать стопор снова.
Проделал я эти манипуляции в мае этого года и спустя пол года могу точно сказать, что метод работает. В машине честного пробега 140+ тыс. Рейка, насколько я понимаю стоит еще родная, и никто в нее до сего момента не лазил. Рейка работает тихо, не стучит, не люфтит особо даже если заглушить машину и пошатать руль.
Информация эта, разумеется, не уникальная и мануалов по подтяжке рейки уйма. Тем не менее, решил поделиться с вами методой в качестве варианта решения стука рейки, когда он проявляет себя не совсем типично. (Хорошо слышимый стук в районе правого колеса я никак не мог соотнести с рейкой. Иначе бы подтянул сразу). Данная метода если не ликвидирует стук вашей рейки, то возможно продлит ей жизнь. Главное не перетянуть.
Фотки взял все из интернета. Когда подтягивал, фоткать было некогда, нужно было срочно матюкаться, пытаясь попасть ключом на гайку. 😀
Ну и раз уж пошла такая пьянка. резюмирую тут некоторые технические аспекты жизни авто.
С первых дней эксплуатации фокуса был обнаружен один нюанс. В дождь, даже небольшое открытие боковых стекол приводит к активному заливанию карты двери, края сидения и моей коленки стекающими каплями. Форма кузова фокуса такова, что двери имеют к верху ощутимый скос и даже небольшое открытие стекол дает достаточно площади для прямого попадания дождя в салон. Вот добрались руки до покупки и установки ветровичков, подобных тем, что я использовал на прошлых авто.
Проголосовал «рублем» за отечественного производителя:
Как оказалось не зря. Качество отличное. Подошли идеально. Имеют все необходимые пазы и выступы по двери и надежный клеевой слой.