что ставят на крышу дома
Крыша дома своими руками
Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.
Содержание
Виды крыш
Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:
Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.
Устройство крыши – термины
Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.
Как рассчитать крышу своими руками?
После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.
Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.
Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:
Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.
Крыша: виды, особенности, нюансы выбора
Зачастую, говоря о выборе крыши, имеют в виду только кровельное покрытие, а говоря о кровле, подразумевают крышу в целом. И хотя такая подмена понятий вполне допустима, все же исходные значения у терминов разные. И если выбор типа кровли пусть и нежелателен, но допустим уже в процессе строительства, то сама крыша, как один из важнейших конструктивных элементов дома, должна тщательно просчитываться и проектироваться. В данном материале рассмотрим основные типы крыш, составляющие конструкции и особенности выбора.
Содержание
Что такое крыша
Крыша – верхний элемент в конструкции дома, выполняющий основную защитно-декоративную функцию. Она не только защищает дом от всех внешних влияний и предотвращает отток тепла, но и обеспечивает привлекательность здания за счет формы, габаритов и кровельного покрытия. Крышу еще называют пятым фасадом, подразумевая именно ее эстетические параметры, в идеале, соответствующие выбранному архитектурному стилю. Иногда именно крыша «вытягивает» скучную типовую коробку, например, за счет высоты, непропорциональных скатов или удлиненных свесов.
Что касается разницы между крышей и кровлей, то конструктивно, крыша, это сложная, сборная система из различных элементов.
А кровля – именно финишное покрытие крыши с защитно-декоративными функциями. И, как уже говорилось, в обиходе эти понятия взаимозаменяемые. Но если крыша без кровли под временным покрытием (баннеры, рубероид, пленки и др.) при необходимости простоять может, то полноценная кровля отдельно от крыши невозможна в принципе.
Большинство кровельных материалов универсально и подходит практически под все виды крыш, варьироваться будет только сложность работ и количество отходов, то есть – цена вопроса. Однако есть и покрытия, требующие особого конструктива, закладываемого в проект, поэтому в любом случае, оптимальный вариант, когда и тип кровли определяется сразу, на этапе проектирования, особенно, если речь о больших домах и сложных крышах.
На практике же и дома до сих пор сплошь и рядом строят без проекта, «из головы», что уж говорить о крышах, но при таком подходе увеличивается риск получить недострой разной степени готовности. Тем более что при нынешнем обилии специализированных графических редакторов и онлайн-калькуляторов, даже не самый продвинутый пользователь в состоянии выполнить хотя бы примитивный эскиз и просчитать нагрузки, было бы желание.
Основные типы крыш
Все крыши условно можно поделить на два основных типа:
Плоские крыши
Многослойные горизонтальные конструкции практически без уклона, 1-2⁰ (до 4⁰) необходимые для отвода осадков визуально практически незаметны. Подразделяются на эксплуатируемые и неэксплуатируемые, актуальны для домов в современном и минималистском стиле. При кажущейся простоте конструкции, сложность реализации обусловлена повышенными требованиями к гидроизоляции.
Скатные крыши
Внутри категории подразделяются на несколько разновидностей, отличающихся количеством и геометрической формой скатов и уровнем сложности реализации.
Остальные подвиды, за исключением нестандартных конструкций, являются производным двускатной крыши.
Четырехскатные (вальмовые или шатровые) крыши образуются из двухскатных крыш. Их фронтоны срезаются наклонными плоскостями на всю высоту. Треугольные скаты шатровых крыш называются вальмами. Полувальмовые крыши отличаются от четырехскатных тем, что наклонными плоскостями у них срезаются лишь часть фронтонов. Четырехщипцовые крыши образуются от соединения четырех двускатных плоскостей.
Если под крышей запланирован не чердак, а жилое помещение, сезонное или круглогодичного проживания (отапливаемое), строится крыша мансардного типа. Она может быть как упрощенной двускатной, так и вальмовой, и полувальмовой, ее особенностью является не форма скатов, а наличие теплоизоляции в кровельном пироге. Зачастую при нехватке жилой площади в мансарду преобразуют холодный чердак или выполняют капитальную реконструкцию, надстраивая мансардную крышу с большей квадратурой.
К оригинальным же крышам можно отнести круглые (купольные, конические) – они возводятся преимущественно на домах круглой формы, а так же над башенками, на домах с «замковой» архитектурой. От обычных, скатных, они отличаются не только формой, но особым строением стропильной системы.
Устройство крыш
Крыша – многослойная сборная конструкция, даже если речь об односкатном типе. За редким исключением, когда основанием плоской эксплуатируемой крыши является железобетонная плита перекрытия, состоит из следующих базовых элементов.
Шаг установки стропил зависит от сечения используемой доски (бруса) и длины стропильного элемента, так же расчетной величины нагрузок для данного региона. Данные, представленные в таблице, не заменяют полноценного расчета несущей способности стропильной системы, их можно рассматривать как рекомендательные для достаточно простых кровель. В таблице даны значения, соответствующие возможным максимальным нагрузкам на стропильную конструкцию для среднеевропейской зоны. Также данные таблицы подготовлены с учетом ассортимента пиломатериалов, которые выпускают российские предприятия, согласно ГОСТ 24454-80 (Необработанная древесина).
Самостоятельное возведение крыши частного дома
По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши — один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.
Виды крыш
Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:
Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток — отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.
Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.
Двускатная — самая популярная форма
Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.
Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов
Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.
Ломаная — не самая «архитектурная», зато очень эффективная в плане используемого пространства
Расчет
Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:
Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:
Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.
Расчет обычно выполняют для стропильных ног
Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.
Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).
Правильный состав теплого пирога
Пошаговая инструкция по выполнению работ
Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:
Закрепление мауэрлата
Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется — в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных «плавающих» крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.
«Скользящее» крепление в деревянном доме
Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.
Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме
Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.
Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:
Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.
Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м
Крепление мауэрлата на шпильки
Крепление стропил к мауэрлату
В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:
Соединение с врубкой и без
В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.
Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.
Крепление стропил к стене
Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания — это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.
Защита от срывания ветром
Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.
Усиление системы
Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.
Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.
Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.
Соединение с прогоном
В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.
Обрешетка
Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.
Конструкция кровли под профнастил
Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.
Вентиляция подкровельного пространства
Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.
Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка
Для вентиляции нужно предусмотреть:
Кровельное покрытие
Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.
Фальцевая кровля — это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие
Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:
Утепление
Чаще всего для теплоизоляции применяют минеральную вату
Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.
Как правильно сделать крышу дома — фото описание основных этапов строительства крыши для дома и дачи
Завершающий этап строительства дома – это возведение крыши. Она защищает дом от дождя и снега, слой гидроизоляции препятствует проникновению влаги в дом, а теплоизоляция сохраняет комфортную температуру в лютую стужу. Правильная кровля крыши залог тепла, уюта, сухих стен, отсутствия запаха сырости и появления плесени.
Содержание
Установка крыши
В проекте дома заложены расчеты, как правильно сделать крышу, но если вы решили возводить ее самостоятельно, заручитесь поддержкой специалиста. Ведь от конструкции, вида и правильности установки элементов зависит ее долговечность, гидроизоляция, способность сохранять тепло, противостоять ветру, прочность при обильном снегопаде.
Все узлы и элементы представляют единый монолитный каркас, с рассчитанным уклоном кровли, толщиной бревен мауэрлата, видом стропил, последовательностью установки балок и расстоянием между обрешеткой.
Правила установки элементов зависит от выбранного вида кровельного материала. Удовлетворительный результат, как на фото правильной крыши, получают при неукоснительном их соблюдении.
Основные элементы крыши
Стропильная система изготавливается из древесины или металла. Этапы монтажа и установки похожи, поэтому рассмотрим, как правильно покрыть крышу с применением деревянных материалов.
Для изготовления всех составляющих частей крыши чаще используют хвойные породы деревьев. Они долговечные, прочные, влагостойкие, меньше подвержены загниванию и поражению вредителями.
Для несущих элементов конструкции, на которые приходится основная нагрузка крыши, выбирают брус или бревно с сечением в диаметре от 100 до 250 мм. Размер зависит от объема поверхности крыши. Используется только древесина I сорта без дефектов.
Влажность древесины не должна превышать 20%. При большей влажности конструкцию может повести и покоробить. Не допускаются доски и бревна с червоточинами, гнилью, расколами, трещинами, креном и кручением. Доска должна быть ровной.
Для подкосов, на которые не приходятся большие нагрузки и обрешетки подойдет древесина III сорта с небольшими дефектами и повреждениями.
Первым элементом устанавливают мауэрлат. Это брус или бревно, которое служит опорой и привязкой стропил к стенам здания. Устанавливается и крепится наверх стены с отступом от края 15-20 см. он принимает распор от несущих стропил и равномерно распределяет нагрузку на стены дома.
Снизу его гидроизолируют 2-3 слоями рубероида и обрабатывают антисептиком. Брусья между собой сращивают косым прирубом с помощью болтов, гвоздей, винтов, а углы – железными скобами. Получается жесткая рама, которая принимает на себя косой распор стропил и работает на равномерное распределение давления веса крыши и возникающий при этом изгиб.
Для стен из легких пеносиликатных материалов мауэрлат устанавливают на армированный пояс из металлического бруса, швеллера или двутавра. Соединение проводят анкерными болтами.
Правильная двускатная крыша не обходится без установки лежня. Он располагается под коньком крыши и упирается концами в середину фронтонов. Изготавливают его из бруса или доски с минимальным размером 50х100 мм. Лежень служит для опоры подкосов и стоек, которые являются вертикальной опорой конька. Связывает конструкцию и обеспечивает ее прочность и жесткость. Стойка должна полностью опираться на лежень, поэтому диаметр стойки должен соответствовать ширине лежня.
Стропильная система применяется при сооружении скатных крыш и состоит из:
Стропильные ноги – это скелет крыши, на который устанавливается обрешетка, гидроизоляционный слой и кровельный материал. Угол установки определяется при проектировании кровли, изготавливается из брусьев или бревен с минимальным сечением 10х10 см.
Как правильно установить стропила для крыши: стропила устанавливаются на фронтонах, монтируется лежень, опорные стойки и конек крыши. Внутренние устанавливают на расстоянии от 4,5 м до 6,5 м. Длина стропилины должна быть 6 м, при большей длине необходимо сшивать два бруса, а это в 2 раза снижает жесткость конструкции. В зависимости от длины крыши бывают наслонными, которые в середине имеют дополнительные опоры и висячие – они опираются концами на стену дома.
Стойки поддерживают стропила крыши в середине конструкции и обеспечивают устойчивость сооружения. Они должны опираться на внутренние перегородки, несущие стены или колонны.
Подкосы используют в случае, если стропила могут прогнуться под тяжестью кровли или они изготовлены из доски. Служат для укрепления жесткости конструкции.
Стропила соединяются с мауэрлатом способом затяжки, которая образуется вырубленным зубом с одной стороны и шипом с другой. Это соединение предотвращает скольжение стропильного бревна по основанию мауэрлата.
Прогоны устанавливаются на опорные столбы перпендикулярно стропильным балкам и служат для прочности каркаса и предотвращают прогибание стропил под тяжестью кровли.
Угол наклона крыши зависит от вида кровельного материала, дизайнерского проекта, силе ветра в регионе, количеству снега в зимний период. От вида крыши зависит наличие чердачного помещение, которое может быть теплым и холодным или мансардных помещений.
Обрешетка крыши
Следующий этап – установка обрешетки на стропилах. Это настил, сплошной или прерывистый, на который крепится кровельный материал. Правильная обрешетка крыши подбирается под вид материала, его размер, длину, вес и свойства.
Изготавливают ее из необструганной доски, тонких планок или досок.
Разреженная обрешетка с шагом от 60 см до 1 м применяется при использовании жесткого шифера, с шагом 40-60см под силикатную и металлическую черепицу.
Сплошная обрешетка устанавливается под кровлю с профнастила, листовой оцинкованной стали, ондулина, алюминиевого листа.
Сплошная обрешетка из ДСП или ОСБ используется под кровлю с битумной черепицы, полимерной черепицы и металлочерепицы.
Контробрешетку применяют для увеличения жесткости поверхности для лучшего крепления всех видов кровельных материалов.
Для обеспечения сохранности деревянных конструкций под обрешетку для предотвращения образования конденсата влаги устанавливают слой пароизоляционной пленки. Она защищает слой утеплителя, изготовленный из минеральной ваты. На обрешетку помещают рубероид, внахлест листов 5-10 см. на слой гидроизоляции укладывают кровельный материал.
Пол чердачного помещения утепляют, это сохраняет до 30% внутреннего тепла дома.
Угол наклона дома дает возможность скатываться осадкам, он обеспечивает водонепроницаемость, защиту от солнца в летнее время, способность противостоять порывам ветра.
Карнизный свес крыши защищает от попадания влаги внутрь чердачного помещения при сильных порывах ветра.
Водосточная система отводит воду по специально оборудованных желобах и трубах.
Под нижним листом кровельного покрытия обязательно оставляют вентиляционный зазор, что позволяет воздуху свободно циркулировать под крышей и препятствует образованию конденсата.
Надежность и долговечность крыши, защита от атмосферных осадков, сохранность тепла здания зависят от правильности установки всех элементов крыши, их жесткости, устойчивости, прочности.