что сначала делают опалубку или арматуру
Продолжаем строительство: армирование и опалубка для фундамента
Мы расскажем вам как армировать ленточный фундамент. Напоминаем, что в этом цикле статей мы показываем строительство небольшой мастерской. Но эта же самая технология используется и при строительстве дома или другого крупного строения, для заливки большого количества бетона, например про строительстве патио или террасы. Разница состоит в том, что при большом строительстве обязателен проект, разрабатываемый специалистами, в котором уже обязательно ведутся расчеты фундамента.
Если вы перешли к чтению этого материала, значит вы уже подготовили траншеи под ленточный фундамент. Теперь нужно соорудить жесткую опалубку из досок размерами 50×10см, установить ее в траншеи и закрепить досками с такими же размерами. Бетон будет давить на опалубку, именно поэтому ее нужно укрепить распорками. Кроме того, между досками опалубки для фундамента не должно быть видимых щелей, иначе бетон будет просачиваться сквозь них.
Для армирования и сооружения опалубки для фундамента вам потребуется следующее:
Материал:
• доски 2,5×10см
• гвозди / саморезы
• арматура или готовый каркас
• вязальная проволока
Инструмент:
• защитные очки и перчатки
• рулетка, маркер, угольник
• циркулярная пила / лобзик
• ножницы для арматуры / болгарка
• вязальный крючок для проволоки
• молоток
Армирование ленточного фундамента
Обратите внимание, что поперечные короткие отрезки арматуры, лежащие в двух горизонтальных плоскостях (верхней и нижней) образуют как бы «восьмерку», то есть: один конец куска арматуры заведен перед вертикальной арматурой, второй конец заведен за нее.
После того, как конструкция из арматуры завершена, ее необходимо опустить в траншеи. Для чего вам нужно по одной вытащить доски, на которых она сейчас установлена, пока вся конструкция не опустится вниз на дно траншеи.
Каркас в траншеях должен стоять ровно, ведь непосредственно на него будут опираться стены мастерской.
Опалубка для фундамента
Для опалубки нужны доски 5×10см для опор и 2,5×10см для бортов.
Высота опор зависит от глубины траншей. Расстояние между опорами составляет 0,5-0,6м. Опоры и борта должны быть строго перпендикулярны друг другу, что проверяется с помощью угольника.
Для того чтобы опалубка для фундамента была устойчива необходимы распорки, которые изготавливаются из досок размерами 5×10см. Распорки устанавливаются под углом в 45°, поэтому их края обрезаются под этим углом и саморезами крепятся к опорам опалубки, второй край распорки вкапывается в землю как минимум на глубину 40-45см.
Опалубка для фундамента устанавливается под уровень. Несколько частей опалубки соединяющихся в одну горизонтальную линию выравниваются по шнуру.
Когда закончите устанавливать опалубку, вам нужно будет скрепить внутренний арматурный каркас с опалубкой. Для этого с шагом 50-60см вверху прибивается доска размерами 5×10см, так как это видно на фото выше. Для лучшей изоляции фундамента часто по его внешнему периметру устанавливаются плиты пенополистерола (пенопласта), который защищает фундамент от воздействия низких температур. При строительстве небольших легких строений это делать не обязательно.
На этой фотографии вы видите арматурный каркас, доски опалубки и соединяющие их сверху доски. Обратите внимание, что верхний край арматуры и досок опалубки для фундамента параллельны друг другу, а значит установлены верно.
Сооружение опалубки и армирование ленточного фундамента очень серьезная и важная работа. Помните, что без проекта вы не сможете построить качественный фундамент для жилого дома или любого другого крупного объекта. Это просто опасно.
Эта статья публикуется только в ознакомительных целях для того чтобы вы могли визуально представить как армируется фундамент и как делается опалубка для него. Поэтому еще раз напоминаем, что глубина заложения фундамента, его ширина, количество арматуры и бетона – это вопросы профессионального плана и могут быть определены только специалистами–строителями. Вы же, не имея соответствующих знаний и навыков, можете позволить себе самостоятельно заложить фундамент только для небольшого помещения, например, как наша мастерская.
Готовая конструкция из опалубки и арматурного каркаса заливается бетоном, о нюансах бетонирования фундамента мы расскажем в следующем материале.
Выемка грунта, опалубка, армирование и заливка фундамента
Данная статья была написана для обобщения шагов, которые необходимо произвести при строительстве фундаментов всех типов из железобетона. Чтобы не повторять одно и тоже из статьи в статью, мы решили сделать отдельную статью c общими видами работ, практически не зависящими от типа конкретного фундамента. Здесь мы опишем типовые работы от выемки грунта до устройства гидроизоляции, а конкретные особенности и тонкости конструкций оставим для статей, посвящённых конкретным типам фундаментов.
Выемка грунта под фундамент
Грунт под будущий фундамент вынимается в соответствии с типом выбранного фундамента. Для монолитной плиты это будет котлован под всем будущим домом, для ленточного фундамента — траншеи, для свайного или столбчатого фундамента — ямы круглого или прямоугольного сечения.
Общее правило для любого типа фундамента заключается в том, что ямы необходимо делать на 20-30 см. глубже расчётной глубины фундамента и на 15-30 см. шире в каждую сторону (кроме некоторых исключений). Дополнительная глубина нужна для устройства подушки под фундаментом, а дополнительная ширина — для установки опалубки и распорок.
Подушка под фундамент
Подушка засыпается на всю ширину ямы вместе c запасом (то есть шире будущего фундамента на 30-40 см). После этого её необходимо тщательно утрамбовать, чтобы минимизировать проседание фундамента в дальнейшем. Для лучшей трамбовки применяют воду, поливая ей подушку сверху.
После окончания трамбовки дно застилается слоем гидроизоляции — рубероидом или толстым полиэтиленом.
Опалубка под фундамент
Если вы планируете использовать доски — лучше брать их не очень широкие (меньше вероятность появления щелей) и струганые с одной стороны (эта сторона монтируется в сторону бетона).
В случае столбчатых фундаментов опалубку собирают на поверхности земли, а затем уже опускают в яму и расклинивают в ней распорками (давление бетона очень большое, без распорок конструкция может не выдержать). Необходимо проследить, чтобы опалубка стояла строго вертикально (проверяется отвесом по всем 4-м углам).
Иногда в качестве опалубки используются металлические и асбестовые трубы диаметром от 100 мм. В таком случае трубы выравнивают вертикально, заливают в них бетон и оставляют всю эту конструкцию в земле.
В редких случаях, когда грунт плотный и не обваливается, допускается не делать опалубку, а заливать бетон прямо в грунт. Однако перед заливкой яма должна быть надёжно гидроизолирована, чтобы во-первых минимизировать влияние грунтовых вод на будущий фундамент, а во-вторых не допустить вытягивание грунтом воды из бетона при заливке.
Деревянную опалубку также необходимо гидроизолировать, чтобы она не вытягивала воду из бетона и не разбухала. Иногда поступают по-другому — обильно смачивают доски некоторое время, чтобы они заранее напитались водой и не ухудшали свойств бетона.
Значительно упростить монтаж опалубки может применение готовых комплектных систем. Однако они дороги и их покупка не оправдывает себя в индивидуальном строительстве. Хорошим выходом может стать аренда такой опалубки на время строительства фундамента.
Армирование фундамента
Для увеличения прочности фундамента его армируют. Раньше применялась исключительно металлическая арматура, но в последние годы на рынке появились и новые композитные материалы (стеклопластиковые стержни).
Для вертикального и основного горизонтального армирования обычно применяется арматура диаметром 10-16 мм. Основная арматура должна связываться в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры меньшего диаметра — обычно 6-8 мм. толщиной. Шаг промежуточной вязки обычно составляет 20-25 см. Более подробно требования к устройству арматурного пояса рассматриваются в статьях, посвящённых конкретным типам фундаментов.
Заливка фундамента бетоном
В зависимости от типа фундамента могут при меняться различные методы заливки и подачи бетона. Для монолитных фундаментов однозначно понадобится авто-миксер, иногда даже с бетононасосом (хотя есть опыт заливки небольших плитных фундаментов вручную в две бригады с использованием 2-3 бетономешалок).
Если фундамент ленточный, можно спокойно обойтись бетономешалкой и залить фундамент вручную (хотя помощники всё равно понадобятся и, желательно, вторая бетономешалка).
При столбчатых и свайных фундаментах можно легко управиться самому без тяжелой техники и значительно на этом сэкономить.
Главное правило при заливке любого типа фундамента — необходимо укладывать бетон слоями не более 20 см. после чего производить его трамбовку вручную или с помощью погружных вибраторов. Это нужно для удаления воздуха из раствора и равномерного заполнения бетоном всего объёма.
После заливки фундамента его поверхность выравнивают и заглаживают. Чтобы упростить вывод поверхности фундамента на расчётный уровень, можно изготовить опалубку строго нужной высоты и использовать её верний край как опору для правила. Но это не всегда удобно, так как бетон может выливаться наружу при заливке. В таких случаях на опалубке ставят отметки на требуемом уровне и при выравнивании поверхности ориентируются на них.
Финишная гидроизоляция фундамента
Если вы не сделали гидроизоляцию на этапе устройства опалубки, необходимо обязательно сделать это после снятия опалубки.
Для гидроизоляции можно использовать листовые материалы (рубероид или более современные) или полимерные (мастики). Мастикой равномерно обрабатывают всю внешнюю поверхность фундамента в соответствии с инструкцией по использованию. Листовые материалы закрепляют на стенах с помощью клеевых составов или газовой горелки с нахлёстом, тщательно проклеивая или прогревая швы, чтобы добиться герметичности.
Перед началом работ по возведению стен или устройству перекрытий бетон должен набрать начальную прочность. Для этого после заливки фундамент выдерживают без нагрузки в течение 28-30 дней. На первые 7-10 дней необходимо накрыть поверхность бетона плёнкой, чтобы избежать потери влаги. Каждые 2-3 дня в течении срока «отстаивания» бетон увлажняют водой для избежания пересыхания и набора прочности.
При устройстве железобетонных конструкций сначала устанавливают опалубку, а потом армируют или наоборот?
«Ремонт нельзя окончить, его можно только прекратить!» — знакомая фраза, не так ли? Особенно с ней знакомы те люди, кто годами своими силами делает ремонт квартиры, желая сэкономить. И не всегда в результате этих почти титанических усилий получается приемлемый результат. Так все же, как сделать ремонт квартиры дешево и быстро, и при этом не потерять в качестве?
Решая сделать дешевый ремонт квартиры своими руками, необходимо хотя бы в общих чертах получить представление о технологии выполнения основных строительно-монтажных работах.
Любое занятие необходимо начинать с планирования. Именно планирование позволит ответить на вопрос как сделать ремонт квартиры дешево: своими силами или с привлечением наемных рабочих. На какие вопросы необходимо ответить, планируя ремонт? Первый и главный вопрос – соотношение имеющихся средств и сроки выполнения. Если сроки не являются приоритетом, то можно делать ремонт своими руками, привлекая к выполнению отдельных видов работ специалистов. Если же вопрос сроков стоит остро, а средства на ремонт имеются, то лучше все работы, кроме подготовительных, поручить специалистам. Подготовительные работы, вынос мебели, снятие обоев, покрытия полови и др., можно сделать самостоятельно или с помощью родственников или друзей. Это сэкономит примерно десятую часть от всей стоимости ремонта.
Решая вопрос приглашения специалистов, нужно делать выбор не только на основании цены, за которую мастера собираются выполнить работу. Иногда такие горе-мастера, обещая сделать ремонт квартир дешево, понятия не имеют о технологии и о том, как работать с материалом. И их «дешевые» услуги могут очень дорого стоить. Ущерб может быть нанесен и заказчику и третей стороне. Поэтому всегда нужно заключать со строителями, подрядившимися делать ремонт договор. В нем оговорить все нюансы: сроки, цены, ответственность сторон.
Поручив делать ремонт наемным рабочим, нужно понимать, что процесс ремонта требует неусыпного контроля. Контролировать нужно все: качество работ, количество используемых материалов (особенно компонентов бетонных смесей), сроки, соответствие оплаты работ их фактическому исполнению.
Дешевый ремонт квартиры — действительно реальность. Процесс требует контроля. Необходимо все работы разделять на этапы, устанавливать сроки их выполнения и требовать от мастеров, что бы они эти сроки соблюдали. Но если поставками материалов занимается заказчик, то нужно учитывать, что материалы в таком случае тоже должны поставляться своевременно.
Если нет достаточных знаний в ассортименте строительных материалов, то все основные, не имеющие декоративного значения материалы можно поручить выбирать строителям. Очень часто бригады имеют хорошие скидки в специализированных магазинах. А декоративные материалы заказчику необходимо выбирать со специалистом, который вызывает у него доверие.
Совет! Решая, как сделать ремонт квартиры дешево, необходимо знать средний уровень цен на рынке строительных работ. Обычно, цена за работу равняется стоимости материалов. В некоторых случаях особо сложных работ или очень дорогих материалов могут быть отклонения. Рабочие, работающие без бригады или организации, могут серьезно уступать в цене на работы. Но необходимо очень внимательно подходить к выбору, вплоть до того, что встречаться с предыдущими заказчиками работ и смотреть качество.
Стальная арматура для ленточного фундамента: соединение и укладка
Заливка основания будущего дома требует особого внимания. Самым распространённым фундаментом является ленточный — он представляет собой замкнутый контур из бетона, распределяющий вес всего здания на грунт.
Чтобы усилить прочность бетонного фундамента используют армирование, то есть в бетонную отливку добавляют металлические пруты — арматуру.
Так усиливают его структуру, чтобы не образовывались трещины, которые появляются из-за колебаний почвы, перепадов температуры и т. п.
Выбор
Чтобы правильно выбрать арматуру, надо сначала определить, какой вид подойдёт для фундамента. Стальные стержни могут быть с гладкой поверхностью (обозначаются как А1) или с рифлёной (А2, А3, А4 и т. д.).
Арматура А1 (монтажная) имеет меньшее сцепление с бетоном, поэтому она используется в той части основания, где будут незначительные нагрузки.
Рабочая, арматура А3, имеет три вида выступов:
Но всё-таки металлическая арматура имеет большую жёсткость и считается наиболее надёжным материалом для усиления фундамента.
Этапы проведения работ
Как видим, почти все этапы не сложно выполнить, кроме армирования, которое требует определённых знаний и умений.
Важно помнить о том, что следует предусмотреть отверстия для различных коммуникаций.
Армирование ступеньки
Если участок для строительства имеет большие перепады высот, то фундамент заливают ступеньками, которые армируют по определённой схеме:
Армирование углов
Очень много ошибок допускают при армировании углов, но допускать их ни в коем случае нельзя, ведь это место испытывает разнонаправленные нагрузки, и неправильная укладка усиливающих прутов приведёт к тому, что фундамент будет представлять из себя не монолитную конструкцию, а набор отдельных частей, появятся трещины, бетон расслоится.
Обычно применяют простое перекрещивание, без дополнительных усилений по вертикали и горизонтали, которое не обеспечивает прочность всего фундамента.
Если необходимо армировать тупой угол, то следует использовать несколько Г-образных прутов, расположенных определённым образом. Конструкцию усиливают дополнительными поперечинами.
Способы соединения
Есть два способа соединить стальные пруты между собой.
Сварка — быстрый и не трудный процесс, но имеющий ряд недостатков:
Вязка — наиболее эффективный способ, хотя и требует больше времени. Вязку производят проволокой при помощи плоскогубцев и специального крючка.
Расчет арматуры для ленточного фундамента
Перед покупкой надо вычислить необходимое количество материала:
При расчёте учитывайте то, что иногда вертикальную арматуру немного углубляют в землю для устойчивости, поэтому высоту в этом случае следует увеличить.
Для того чтобы не запутаться в большом количестве данных начертите схему, наметив места, где будут располагаться все стыки, горизонтальные и вертикальные прутья.
Диаметр
Вся арматура делится на несколько видов по тому, какой диаметр она имеет. Небольшой диаметр в 6-8 мм характерен для гладких поперечных прутов, также он подходит и для вертикальной арматуры.
Для продольной арматуры подходит диаметр от 10 мм и выше.
Вязка
Как уже говорилось, связывание элементов можно произвести алюминиевой или стальной проволокой вручную, используя плоскогубцы.
Кроме этого, можно применить самозатягивающиеся хомуты, они не требуют специальных инструментов.
Намного облегчает работу по вязке специальный пистолет, проволока подаётся со специальной катушки и узел завязывается автоматически за 5 сек. Минус один — высокая стоимость инструмента.
Укладка
Для удобства каркас для арматуры сначала собирают вне траншеи. Удобнее собирать отдельными секциями, которые соединяются уже после установки.
Потом части каркаса помещают в ров для фундамента на кирпичи или специальные пластиковые кубики, которые используют в качестве упора, они также обеспечивают технологический зазор снизу.
Арматура не должна соприкасаться с опалубкой и грунтом, чтобы не было коррозии.
Схема
Укреплять необходимо верхнюю и нижнюю части фундамента, поэтому внизу и вверху укладываются продольные стержни, которые примут на себя основную нагрузку.
Если поперечное и вертикальное армирование выполнить с помощью одного стального прута, который загнут буквой Г, то это увеличит прочность конструкции, так как она станет монолитной.
Подробно об армировании ленточного фундамента вы можете узнать из данного видео:
Марка
При выборе обращайте внимание на маркировку:
Стоимость
Цена зависит от диаметра и длины стального прута. Варьируется примерно в пределах 300 — 400 руб. за один стальной прут длиной в 12 м.
Некоторые компании предлагают купить арматуру на вес. Для этого надо вычислить сколько весит один метр, исходя из этого установить необходимое количество, цена за тонну будет примерно равна 20 — 25 тыс. руб.
Технологию укладки такого напольного покрытия, как паркетная доска, вы можете узнать здесь.
О свойствах напольного плинтуса из полиуретана, а также методах резки и установки этого молдинга ситайте в нашей статье.
Отзывы
«Попробовали использовать в пристройке новую композитную арматуру. Для фундамента дома не решились, так как материал новый, редко кто его использовал. Плюс один, но серьёзный — легкость. Удобно укладывать, связывается с помощью специальных хомутов. По заверениям производителя выдерживает большие нагрузки, посмотрим со временем, пока довольны».
Артём, г.Ростов
«Делал сварку между стальными прутами для фундамента, потом замучился устанавливать всю конструкцию в траншею, она получилась жёсткой и тяжёлой. В будущем буду делать секции поменьше для удобства».
Михаил, г.Орск
«Нам строители посоветовали выполнить вязку арматуры пластиковыми хомутами, реально быстро и недорого получилось. Только надо учитывать, что такой способ для зимы не подходит, на морозе пластик может лопнуть».
Карина, г.Екатеринбург
«Выполнили классический фундамент по всем правилам, с укладкой арматуры, которую связывали проволокой, всё высчитывали. В итоге конечно, все надёжно и прочно, но нам сказали, что можно было сэкономить на количестве арматуры, не надо было её столько использовать. Кто из нас прав покажет время».
Любовь, г.Владимир
Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура
В прошлой публикации были рассмотрены все актуальные теоретические моменты, связанные с ленточными фундаментами. Данная статья полностью посвящена технологии возведения монолитных лент, но многие из описанных операций будут актуальными и для сборных конструкций из блоков — они станут героями одной из наших будущих работ цикла о фундаментах. Мы постарались собрать воедино практический опыт профессиональных монтажников и требования действующих строительных норм.
Когда закладывать фундамент
В какое время года начинать строительство фундамента — это один самых актуальных вопросов, который мучает всех будущих владельцев частного дома. Скажем прямо, современные технологии позволяют качественно производить работы в любое время года.
Некоторые застройщики берут в руки калькулятор и приходят к выводу, что выгоднее всего строить зимой. Да, материалы дешевле, да, легче найти опытную, хорошо укомплектованную бригаду, и, возможно, возьмут с вас недорого. Но культура возведения при минусовых температурах должна быть на высочайшем уровне, а в частном строительстве с этим обычно возникают серьёзные проблемы. Риски велики. Исключением можно считать, пожалуй, только строительство из древесины. Срубы, брусовые и каркасные дома строятся «сухим» способом, однако основания этих домов лучше всё-таки возводить в щадящих условиях.
Ещё бытует мнение, что фундамент следует возводить летом/осенью, после чего он сам по себе должен «выстояться» до весны. На самом деле, такой подход является ошибочным, и причин тому несколько. В летний зной свежие, только уложенные растворы и бетоны быстро теряют влагу, а соответственно пластичность и прочность — требуется грамотное увлажнение монолитов, защита от прямых солнечных лучей. Осенью, в период затяжных дождей возникают сложности с земляными работами — котлованы и траншеи наполняются водой, их откосы могут размываться и осыпаться. Участки с неблагоприятным водным балансом сильно разбиваются техникой. Бетон и раствор также придётся защищать от осадков.
Самое главное: готовый фундамент нельзя оставлять на зиму незагруженным. Как минимум, до наступления холодов должны быть возведены стены.
Дом на пучинистых грунтах, которые при промерзании «норовят» вытолкнуть фундамент наверх, к зиме должен иметь и перекрытия, и кровлю. Чем больше масса строения будет приближаться к эксплуатационной — тем лучше. Только здание с максимально возможным весом способно эффективно противодействовать силам морозного пучения, только загруженный фундамент в достаточной мере сожмёт грунт естественного основания, обеспечит полную и корректную осадку. Подробнее о взаимодействии грунта, фундамента и дома можно прочитать в статье «Как выбрать тип фундамента».
Итак, лучшим временем для закладки фундамента стоит считать раннюю весну, после схода снегов, оттаивания грунтов и установления стабильных положительных температур.
Подготовительные работы
Строительство дома начинается с фундамента, но кое-какие манипуляции стоит произвести ещё раньше. Они направлены на грамотную организацию площадки, которая позволит в будущем сэкономить и время, и деньги:
Разметка фундамента
Дом является основным элементом архитектурного планирования территории. Поэтому очень важно правильно расположить его на участке. Существует такое понятие как «красная линия», она обозначает границы земельных участков, территорий общего пользования, трасс коммуникаций, всевозможных дорог и проездов. Постройки должны быть на определённое расстояние удалены от красной линии и других участков, в том числе и по противопожарным соображениям. Минимальные расстояния указаны в нескольких нормативных документах, например, СП 30–102–99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства». Если коротко, то от жилого дома до соседнего участка должно быть не менее 3 метров, до красных линий улиц и дорог — минимум 5 метров. От вспомогательных построек до соседнего плана — 1 метр, от сооружения для содержания скота и птицы — 4 метра. Отдельно следует учесть расположение деревьев и кустарников до соседского участка (высокие — не менее 4 метров, низкие — не менее 2 метров, кусты — минимум 1 метр). Имеются противопожарные ограничения расстояний между соседними постройками определённого типа — смотрите СП 53.13330.2011.
Кроме красной линии и противопожарных норм на пространственное ориентирование дома иногда влияет расположение существующих и будущих коммуникаций, стороны света, рельеф, зонирование участка — хозпостройки, подъездные пути, огород, гараж.
Разобравшись с привязкой дома, можно приступить к разметке фундамента. Эту операцию, как правило, осуществляют по осям несущих стен, тогда от этих линий в обе стороны отступают по половине ширины фундамента. Этот способ применяют, если ширина котлована или траншеи больше размеров проектной ленты (например, когда необходимо делать серьёзную гидроизоляцию или устанавливать опалубку на всю глубину). Если стены траншеи не осыпаются и технологически могут использоваться как опалубка для изготовления монолита, то разметку такого фундамента можно произвести по наружной или внутренней стороне здания.
Самое сложное и самое ответственное дело — это перенести план дома на местность, соблюдая прямоугольность. Направление двух взаимно перпендикулярных сторон можно определить, построив «египетский треугольник», у которого стороны соотносятся в пропорции 3:4:5. Между катетами египетского треугольника будет угол в 90 градусов, на них можно отложить стороны нашего фундамента. Задачу удастся упростить, если воспользоваться специальным оборудованием, например, даже недорогой лазерный построитель позволяет получить хороший результат (о таких приборах у нас есть отдельная статья). Какой бы способ разметки не применялся, обязательно следует сравнить диагонали нашего будущего фундамента. Если они равны — перед нами прямоугольник, если имеется разница — потребуется корректировка.
Зачастую фундамент представляет собой более сложную геометрическую форму, например, Т-образную, Г-образную, с непрямыми углами и радиусами. Так или иначе, но начать разметку стоит с определения основного прямоугольника, а уж потом добавлять к нему или «вырезать» вторичные прямоугольники, треугольники и другие фигуры.
Полученные контуры на местности фиксируются с помощью шнуров, натянутых на колышках-ориентирах (хорошо для этих целей подходит толстая рыболовная леска). Сами колышки могут представлять собой деревянные бруски, отрезки арматуры или тонких труб. Их стоит забивать не ближе чем на 1,5 метра от траншей. Чтобы случайно не потерять полученные направления во время монтажных или земляных работ, возле основных кольев (строго под леской) вровень с землёй забивают резервные. Иногда соседние деревянные колья соединяют горизонтальной обрезной доской, на которой и крепят леску, обозначающую контуры траншеи или фундамента. Это приспособление называют обноской.
Теперь, пользуясь нивелиром, необходимо нанести на план перепады высот под домом и определить глубину траншеи от поверхности в разных точках фундамента. В крайнем случае, можно водяным уровнем поставить взаимно горизонтальные отметки на угловых колышках и натянуть шнуры в одной плоскости, допустим, моделируя верх фундамента. Тогда перепады высот отмеряются рулеткой от шнура.
Перед началом выемки грунта, контур траншеи/котлована на земле отсыпают песчаной полоской, или расчерчивают канавками.
Земляные работы
Земляные работы следует начинать непосредственно перед началом строительства фундамента, когда на руках имеется чёткий проект, завезены все материалы, собраны щиты опалубки и секции арматурного каркаса. В обязательном порядке необходимо завершить работы по временному поверхностному дренированию участка. Разработанные траншеи и котлованы не должны долго оставаться открытыми.
Для неглубокого ленточного фундамента траншею предпочтительнее разработать вручную, тогда меньше нарушается структура, напластования естественного грунта, и монолитную ленту можно изготовить непосредственно в грунте, не применяя заглублённую опалубку. Кроме того, в этом случае отпадает необходимость в обратной засыпке. Другое дело, если дом будет иметь подвальные помещения — тогда нужно готовить сплошной котлован, и без привлечения экскаватора обойтись будет сложно.
Выемку грунта для фундамента, который необходимо покрывать гидроизоляцией, или если основание рыхлое и склонно к осыпанию, делают шире фундамента (минимум 20 см с обеих сторон), иногда с откосами. Если по траншее необходимо передвигаться и совершать какие-то технологические манипуляции, то между фундаментом и стеной грунта должно оставаться пространство шириной не менее 60 см.
Землеройной техникой лучше действовать в два этапа: сначала делать черновую разработку, а затем удалять недоборы, регулярно проверяя глубину выемки (чем ближе до проектной отметки, тем чаще). В некоторых случаях умышленно оставляют защитный слой грунта 10–15 см, как на дне траншеи, так и на её стенках. Сечение траншеи всегда подгоняют до расчётного ручным способом.
Сложнее дело обстоит с перебором — повысить ошибочный уровень выемки можно только качественно уплотнив «родной» грунт до состояния естественного, что сделать в узкой траншее практически невозможно. На практике, лучшим решением будет углубить до перебора всю траншею и заложить монолитный ленточный фундамент немного ниже проектных отметок (если это, конечно, позволяют гидрогеологические условия). С котлованами, где незначительный участок «перекопан», поступают иначе — их дно можно выровнять подсыпкой из гранитного щебня, которую тщательно уплотняют трамбовкой.
Выбранный грунт рекомендуется грубо сортировать на разные стороны и складировать на некотором удалении от траншеи (не менее 1 метра), чтобы он не оказывал давление на края грунта и не обрушивал стенки. Грунт, извлечённый из основания, существенно увеличивается в объёме (иногда более чем в 1,5 раза), поэтому при рытье котлована следует заранее подумать о местах его хранения и путях перемещения.
Дно траншеи или котлована необходимо сделать строго горизонтальным, промеры глубины производятся через каждые 40–50 см по периметру фундамента. Обратите внимание, что около 10–15 см «съест» песчаная подушка.
Некоторые нормативы, касающиеся земляных работ, можно найти в СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Устройство песчаной подушки
Подушка выполняется из песка средней и крупной зернистости, песчано-щебневой смеси, гравелистого грунта. Стандартное её назначение — заменить рыхлый, слабо сопротивляющийся сжиманию грунт, что даёт возможность не прибегать к применению сильно заглубленных фундаментов (так делают незаглублённые фундаменты). Подушка слоями (!) отсыпается в траншее от стены до стены враспор. Каждый слой должен тщательно уплотняться виброплитой, иногда с искусственным увлажнением материала.
Ширина и высота песчаных подушек, а также степень их уплотнения проектируется по специальным методикам. Песчаную подушку нельзя применять при высоком и переменном уровне грунтовых вод, так как песок, насыщаясь водой, заиливается, превращается в обычный пучинистый грунт, к тому же со слабыми несущими характеристиками и склонностью к осадкам.
При возведении ленточных фундаментов на стабильных грунтах, не требующих замены, по дну выемки принято делать отсыпку из песка или щебня. Этот элемент имеет небольшую высоту (около 10 см) и выполняет, скорее, выравнивающую функцию. В любом случае подсыпка/подушка из сухих материалов должна тщательно трамбоваться с увлажнением.
Подсыпка из песка, щебня, гравелистого грунта обладает дренирующими свойствами, поэтому, чтобы вода из бетона не уходила, после установки щитов опалубки (для монолитов) сверху её накрывают гидроизолирующими рулонными материалами — полиэтиленом, рубероидом. Края изоляции заворачивают на щиты.
Устройство опалубки
Опалубка — это своеобразная форма, используемая для возведения всех монолитных фундаментов, также она необходима для изготовления сплошных бетонных поясов над сборными основаниями дома. Можно выделить три основные функции опалубки, которые диктуют её необходимые характеристики:
Так, опалубка должна быть достаточно прочной и жёсткой, чтобы выдержать огромное давление, производимое массой бетона и арматуры (2500 кг/м 3 + 100 кг/м 3 ), не допустить критических прогибов при вибрировании и динамических ударах при выгрузке бетона. Она должна быть в меру герметичной, чтобы не выпустить влагу из монолита. Важность работ по устройству опалубки застройщики и подрядчики часто недооценивают, из-за чего страдает не только геометрия фундамента, но и прочность всей конструкции.
Изготовление опалубки
Для изготовления опалубки подойдёт любой материал, технологически отвечающий данным требованиям и не оказывающий на бетон вредного химического воздействия — сталь, алюминий, пластик, древесина (доска, влагостойкая или ламинированная фанера, ОСП-3).
Благодаря умеренной цене материала в частном малоэтажном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из обрезной свежепиленной доски хвойных пород, толщиной от 25 мм. Обычно из неё собирают сплошные формообразующие щиты на 5–10 см больше высоты фундамента. Они укрепляются рёбрами жёсткости, рамами, фермами из бруса толщиной 40–50 мм. Доски подгоняют максимально плотно, с зазорами не более 2 мм (поэтому необрезные пиломатериалы не подходят). Практика показывает, что после бетонных работ не более 50–60% древесины, использованной для опалубки, можно будет где-то применить повторно. И это при большой аккуратности монтажников.
Для улучшения герметичности наборную деревянную опалубку можно оббить изнутри полиэтиленом. Сборку щитов стоит производить с помощью гвоздей — «чёрные» саморезы могут оказаться для этих целей слишком ломкими.
Чтобы в дальнейшем нормально произвести распалубочные работы, и опалубка не сильно «прилипала» к фундаменту, щиты с внутренней стороны обрабатываются различными барьерными веществами: пластификаторами, обратными эмульсиями, отработанным машинным маслом или известковым молоком. Борьба с адгезией не актуальна для несъёмной опалубки.
Нормы по изготовлению опалубки изложены в ГОСТ Р 52085–2003 «Опалубка. Общие технические условия».
Сборка и выставление опалубки
Серьёзная проблема для всех строителей — это качественно установить опалубку. Здесь необходимо не только выдержать линии и прямые углы, но и зафиксировать щиты строго вертикально (отклонение не должно превышать 5 мм на метр высоты). Чтобы обеспечить стабильность опалубки применяют систему подкосов, идущих от верха опалубки до деревянных упоров, забитых в грунт примерно в метре от траншеи. Подкосы ставят каждые 70–100 см по периметру фундамента, уровнем регулярно проверяя отвесность, а шнурами обноски — соосность щитов. Низ опалубки также раскрепляется от упоров.
Чтобы выдержать параллельность стенок опалубки и не допустить её раскрытия (бетон будет давить изнутри) верх щитов через каждые 50–70 см соединяют перемычками. В дополнение, длинными брусами можно зафиксировать между собой щиты параллельных стен.
Иногда, чтобы стабилизировать низ высокой опалубки (заглублённый фундамент или скользящая опалубка), враспор щитов через каждые 50 см устанавливают стальные втулки, через которые проходят стягивающие резьбовые шпильки.
Подсыпка нижней части опалубки извлечённым грунтом ожидаемого эффекта не приносит, так как создаётся лишь иллюзия стабильности опалубки — выдержать геометрию, скорее всего, не удастся. Возможны неконтролируемые потери цементного молока. Чтобы снять зажатые щиты, придётся снова приняться за тяжёлые земляные работы. О правилах демонтажа опалубки расскажем в следующей статье.
Как мы уже говорили в разделе о земляных работах, опалубка монтируется либо на всю глубину выемки, либо только на поверхности. Во втором варианте опалубкой являются стенки траншеи, но их необходимо закрывать гидроизолирующей полиэтиленовой плёнкой или несъёмными листами вспененного полистирола.
Параллельно с монтажом опалубки (пока на месте только один щит) есть смысл заниматься установкой армирующего каркаса. Потом заводить и соединять арматурные секции будет намного сложнее.
Армирование фундамента
На монолитный ленточный фундамент одновременно действует несколько сил, причём в различных направлениях. Так, например, дом оказывает давление вниз, а пучинистый грунт зимой толкает фундамент вверх. Наиболее опасными для ленточного монолита считаются продольные растягивающие нагрузки, тогда как поперечные напряжения практически отсутствуют (из-за малой ширины ленточной конструкции). Сам по себе бетон не обладает достаточной пластичностью и может быть просто разломлен, именно поэтому его в процессе заливки подвергают структурному армированию.
Какую арматуру применить
Усиление бетона производится размещением в его теле стального арматурного каркаса, который повышает стойкость фундамента к растягиванию. Главными элементами каркаса считаются продольные горизонтальные прутья, их называют «рабочей арматурой», или «нитками». Здесь используют арматуру класса А3, стойкую к коррозии и разрывным нагрузкам. Её сечение переменное, то есть имеет серповидную или кольцевую ребристость, что позволяет ей хорошо сцепляться с бетоном.
Диаметр сечения рабочей арматуры для фундаментов небольших лёгких домов (до 50 тонн) выбирают в диапазоне 8–10 мм, для массивных или широких строений применяют нитки диаметром 12–16 мм. Чем тяжелее дом, и чем сильнее возможные силы морозного пучения, тем более толстую рабочую арматуру необходимо применять (смотрите СП 52–101–2003).
Для сборки арматурного каркаса обычно используется арматура с гладким сечением, она называется распределительной или монтажной (класс А1). Диаметр распределительной арматуры меньше, чем рабочей, так как она не испытывает таких нагрузок. Вертикальные и поперечные прутки используются диаметром 6–8 мм. Ребристая арматура также может применяться в качестве монтажной.
Как арматура располагается в бетоне
Это отдельный вопрос, касающийся армирования каркаса. Здесь можно смело воспользоваться СП 52–101–2003 «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения арматуры» или пособием по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007). Арматурные рабочие нитки суммарным сечением должны составлять не менее 0,1 процента от площади сечения монолитного бетонного элемента, при этом расстояние между осями рабочей арматуры не может превышать 400 мм. Таким образом, для заглублённых конструкций (высота более 700 мм) рекомендуется применять не 4, а 6 и более продольных прутов, ниток. Промежуточные нитки называются конструктивными.
В одном ярусе, в зависимости от ширины ленточного фундамента, как правило, применяют два или, реже, три стержня. Распределительные элементы для поперечного и вертикального армирования должны быть удалены друг от друга не более чем на 600 мм.
Зазоры для формирования защитного бетонного слоя
Наибольшие растягивающие нагрузки ленточный фундамент испытывает снизу и сверху, именно поэтому арматуру устанавливают в максимальной близости к этим поверхностям (кстати, при многоярусном армировании высоких монолитов верхний и нижний ярус может состоять из большего количества ниток, чем промежуточные). Однако между элементами армирующего каркаса и стенками фундамента должен формироваться защитный слой материала. Он обеспечивает:
Для монолитных фундаментов, возводимых на бетонной подготовке, оставляют защитный слой в 35 мм. Если монолит строится без бетонной подошвы — защитный слой должен быть толщиной 70 мм (СП 50–101–2004). Выдержать это расстояние внизу можно подкладыванием «сухарей» — кусков бетона размером около 10×10 см. Отлично для этих целей подойдут специальные фиксаторы из пластика, выпускаемые в различных размерах. Чтобы поднять каркас, запрещено использовать древесину, арматуру, щебень, бой кирпича. Выставить арматурный каркас с боковыми зазорами допускается применением энного количества удлинённых горизонтальных монтажных прутков, которые будут упираться в стенки опалубки. Пластиковые приспособления для создания мерного зазора (спейсеры) можно применить и здесь.
Анкеровка прутов в бетоне
Стержни рабочей арматуры могут закрепляться в бетоне (анкероваться) прямым окончанием, с прямоугольным загибом (лапкой), с круглым загибом (крюком), петлёй (U-образное окончание), с приваренными поперечными прутками. Иногда на конец арматурной нитки устанавливают объёмные анкерные элементы. Обратите внимание, что окончание гладкой монтажной арматуры класса А1 обязательно должно быть загнутым или иметь анкерное устройство.
Армирование углов и примыканий
Отдельный разговор — армирование углов и примыканий монолитных конструкций. Эти узлы обычно испытывают самые сильные, а главное, направленные в разные стороны нагрузки, поэтому должны быть усилены дополнительными элементами. Здесь действуют повышенные требования к качеству соединения прутов и соблюдению нормативной длины их перехлёстки.
Дополнительная анкеровка углов осуществляется применением вспомогательных Г-образных, П-образных элементов, добавлением монтажных прутков (как горизонтальных с половинным шагом, так и вертикальных — в точках пересечения арматуры).
Стыковка арматуры
Сравнительно слабым местом арматурного каркаса является стык рабочей арматуры, поэтому его рекомендуют уводить из особо напрягаемых участков (углы, примыкания, середина длинной стены). Соседние стыки одного яруса арматуры в обязательном порядке делают со смещением. Без сварки могут соединяться пруты диаметром до 40 мм, тогда используют вязальную проволоку в трёх точках нахлёстки или специальные муфты и обжимные гильзы.
Минимальная длина нахлёстки зависит от класса бетона и диаметра арматуры, она высчитывается по формулам, или определяется по графикам, прилагающихся к нормативным документам, например, «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва 2007). Согласно этому пособию для проектирования, минимальный размер нахлёстки не может выходить за рамки двадцати диаметров прута (20d) и быть меньше 250 мм. Интересно, что «Нормативные требования к качеству строительных и монтажных работ» (СПб, 2002) намного серьёзнее, они указывают 50d как минимальный размер нахлёстки для рабочей арматуры класса А3. К этим показателям приближаются и зарубежные «ГОСТы».
Сборка каркаса
Не обязательно нарезать монтажную арматуру короткими прутками и производить весь монтаж в траншее. Ввиду того, что профиль каркаса у нас известен, и он не меняется на всём протяжении фундамента (так как не изменяется сечение самого монолита), можно готовые арматурные секции создавать на верстаке, применяя шаблон. На плоской поверхности очерчивают поперечное сечение каркаса и в местах прохода продольной рабочей арматуры закрепляют небольшие штыри (допустим, на стальной лист приваривают 4 болта). Вокруг этих штырей изгибают гладкую распределительную арматуру. Внутри таких замкнутых или открытых кольцевых элементов (хомутов) по углам будут раскрепляться рабочие ребристые пруты.
Во время арматурных и опалубочных работ следует позаботиться об обеспечении проёмов в фундаменте для прохода всех необходимых коммуникаций. Обычно внутри опалубки, враспор со стенками устанавливают и раскрепляют деревянный короб, полнотелый пенопластовый куб или монтируют гильзу из полимерной трубы. Когда бетон созреет и щиты демонтируются, закладные элементы из древесины и пенопласта удаляют.
После того как арматурный каркас собран и занял своё место, а щиты опалубки выставлены и закреплены — стоит ещё раз проверить горизонтальность шнуров обноски, если нужно — внести корректировки. Теперь самое время принимать и укладывать бетон, подробнее об этой и последующих операциях читайте в следующей статье.