Что будет если плохо затянуты клеммы аккумулятора
Почему окисляются клеммы на аккумуляторе.
Продолжаем познавательную страничку.
Основных причин две. Хотя второстепенных может быть больше:
1) Плохо затянутая клемма.
Знаете, в моей практики владения и ремонта автомобиля, приходилось сталкиваться с таким явлением как плохо затянутые клеммы аккумулятора. То есть клемма накинута на электрод, а вот затянуть болтом ее сбоку не догадались. Хотя делать это нужно! Из-за такого крепления происходит плохой контакт электрода и клеммы аккумулятора, что способствует быстрому окислению – нужно прочистить клемму и хорошенько ее затянуть. Главное не сломать! Не тяните до «дури», нужно чтобы прочно сидела.
2) Протечка электролита.
Самой распространенной причиной окисления клемм, является протечка электролита аккумулятора. Электролит это кислота, которая попадая на клеммы вступает в химическую реакцию с электродом и происходит окисление. Конечно в современных необслуживаемых аккумуляторах таких проблем может и не быть, все потому что электролит находится в закрытой части аккумулятора (там же испаряется, там же и выпадает обратно в осадок, не улетучиваясь в окружающую среду). НО бывает такое что аккумулятор уже изрядно изношен и электрод в аккумуляторе сидит не прочно, создаются микротрещины, через которые просачивается парообразный электролит. Все это попадает на клемму, и она окисляется. Это прямой «звоночек» владельцу автомобиля что аккумулятор (особенно необслуживаемый) неисправен, если так можно выразиться доживает свои дни до конца.
Почему вредно окисление клемм?
Все просто – контакт электрода аккумулятора и самой клеммы ухудшается, и батарея не может нормально работать и заряжаться. Таким образом, вы будете испытывать плохие пуски двигателя (возможно вообще пропадания пусков), а также глубокие разряды батареи, что для нее просто губительно. Таким образом, нужно избавляться от налета (окисления клеммы), и искать причины его возникновения.
Как очистить окисление клеммы?
И тут все просто. Снимаем клемму с аккумулятора, не всегда это просто из-за налета, дальше обычной мелкой «наждачкой» (наждачной бумагой) или же берем металлическую щетку и счищаем налет. Нужно полностью убрать «налет» как с клемм (причем особенно тщательно чистим внутри), так и с электрода самого аккумулятора. Чистить нужно до блеска, но не увлекайтесь слишком сильно!
Как бороться с окислением:
Во-первых, нужно определиться пропускают ли у вас электроды электролит или нет! Если пропускают, нужно постараться его исключить от попадания на клеммы. Многие используют прокладку между клеммой и аккумулятором (которая плотно одевается на электрод), можно вырезать самому, из подходящих материалов.
Во-вторых, можно обработать клемму и электрод густой смазкой. Самое простое, наносится «ЛИТОЛ», хотя сейчас можно найти специальные смазки которые предотвращают появление налета на клеммах и даже борются с утечками электролита.
В-третьих, самый радикальный метод, меняйте аккумулятор! Если ваш аккумулятор (необслуживаемый) пропускает электролит, это уже не есть хорошо! Значит у него подломано крепление электрода.
На этом все, повторю еще раз – бороться с окислением нужно, также нужно и защищать клеммы от окисления, желательно специальными составами. Такая забота продлит работу аккумулятора, а также улучшит запуски в холодную погоду.
Клемма массы на акк.батарее ослабла. Какие последствия?
Estima, Emina, Lucida, Previa. Электрика, оптика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Клемма массы на акк.батарее ослабла. Какие последствия? ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Электрика, оптика
Модератор: Jhonny
Сообщение Capper » 30 янв 2007, 10:48
Сообщение ДИС » 30 янв 2007, 10:54
Сообщение Capper » 30 янв 2007, 19:17
Сообщение sergluc » 31 янв 2007, 06:15
Определил по капелькам масла трансмиссионного на задней двери. Потом нырнул под машину и обнаружил задний мост в масле. Фланец гулять начал и масло пошло наружу. 8 лет назад менял сальник и похоже гайку не дотянул, динамометрический ключ видать бракованый оказался :).
Очень неприятные последствия, к которым могут привести окислившиеся клеммы аккумулятора машины
Многие нынешние водители относятся к своим автомобилям как к каким-нибудь компьютерным «гаджетам». Под капот не заглядывают, предпочитая, чтобы это делал мастер на очередном плановом ТО. Ну а мастера, подчас, забывают сказать владельцу о важных мелочах (которые, на самом деле, совсем не мелочи), обнаруженных ими под капотом. А то и намеренно этого не делают.
Поэтому от водителей можно услышать, что, мол, купил новую машину, отъездил всего два года, а аккумулятор уже «сел», «крутит» кое-как, и вскоре его вообще надо будет менять. При этом грешат на низкое качество аккумуляторов или производителей комплектующих к АКБ, которые вечно стремятся снизить затраты, уменьшая ресурс своей продукции и так далее.
На самом деле в том, что аккумулятор «сел», часто виноваты сами владельцы. Всего-то надо было открыть капот и провести элементарный осмотр. О том, что на аккумулятор надо обратить внимание, красноречиво скажут окислившиеся клеммы.
Собственно, налет на клеммах, это коррозия, а она является плохим проводником электричества. Ток в этом случае проходит за счет увеличения сопротивления в цепи. А повышенное сопротивление может стать причиной возникновения так называемого переходного тока, который и препятствует нормальному запуску автомобиля.
Если налет появился на минусовой клемме, это значит, что у аккумулятора или обычный недозаряд, или плотность электролита не соответствует норме. Его надо подзарядить, подключив зарядное устройство. Как правило, за ночь батарея зарядится. Так же появление налета может говорить и о возможном замыкании в ячейках батареи. Последнее подсказывает, что «жить» АКБ осталось недолго и ее надо заменить.
Если же налет появился на плюсовой клемме, это говорит о том, что в бортовой сети явный перезаряд. То есть напряжение аккумулятора выше нормы. Что опасно, поскольку если процесс идет длительное время, решетки электродов батареи нагреваются, а вода в банках начинает бурлить. То есть аккумулятор закипает. В самых запущенных случаях батарея может даже взорваться, поэтому необходимо выявить причину перезаряда и устранить ее.
В общем, налет на клеммах надо обязательно убрать. Делать это можно щеткой с металлической щетиной, или наждачной бумагой. А чтобы предотвратить окисление клемм в будущем, можно воспользоваться дедовским методом. Вырезать кольцо из войлока, обмазать его маслом и одеть на электрод. Ну а если не хотите мучиться, то сейчас в автомагазинах продают специальную смазку для клемм аккумулятора. Достаточно просто смазать ей клеммы, и они не будут окисляться.
Почему окисляются клемы на аккумуляторе?
Основных причин две. Хотя второстепенных может быть больше:
1) Плохо затянутая клемма. Знаете, в моей практики владения и ремонта автомобиля, приходилось сталкиваться с таким явлением как плохо затянутые клеммы аккумулятора. То есть клемма накинута на электрод, а вот затянуть болтом ее сбоку не догадались. Хотя делать это нужно! Из-за такого крепления происходит плохой контакт электрода и клеммы аккумулятора, что способствует быстрому окислению – нужно прочистить клемму и хорошенько ее затянуть. Главное не сломать! Не тяните до «дури», нужно чтобы прочно сидела.
2) Протечка электролита. Самой распространенной причиной окисления клемм, является протечка электролита аккумулятора. Электролит это кислота, которая попадая на клеммы вступает в химическую реакцию с электродом и происходит окисление. Конечно в современных необслуживаемых аккумуляторах таких проблем может и не быть, все потому что электролит находится в закрытой части аккумулятора (там же испаряется, там же и выпадает обратно в осадок, не улетучиваясь в окружающую среду). НО бывает такое что аккумулятор уже изрядно изношен и электрод в аккумуляторе сидит не прочно, создаются микротрещины, через которые просачивается парообразный электролит. Все это попадает на клемму, и она окисляется. Это прямой «звоночек» владельцу автомобиля что аккумулятор (особенно необслуживаемый) неисправен, если так можно выразиться доживает свои дни до конца.
Почему вредно окисление клемм?
Все просто – контакт электрода аккумулятора и самой клеммы ухудшается, и батарея не может нормально работать и заряжаться. Таким образом, вы будете испытывать плохие пуски двигателя (возможно вообще пропадания пусков), а также глубокие разряды батареи, что для нее просто губительно. Таким образом, нужно избавляться от налета (окисления клеммы), и искать причины его возникновения.
Как очистить окисление клеммы?
И тут все просто. Снимаем клемму с аккумулятора, не всегда это просто из-за налета, дальше обычной мелкой «наждачкой» (наждачной бумагой) или же берем металлическую щетку и счищаем налет. Нужно полностью убрать «налет» как с клемм (причем особенно тщательно чистим внутри), так и с электрода самого аккумулятора. Чистить нужно до блеска, но не увлекайтесь слишком сильно!
Как бороться с окислением:
Во-первых, нужно определиться пропускают ли у вас электроды электролит или нет! Если пропускают, нужно постараться его исключить от попадания на клеммы. Многие используют прокладку между клеммой и аккумулятором (которая плотно одевается на электрод), можно вырезать самому, из подходящих материалов.
Во-вторых, можно обработать клемму и электрод густой смазкой. Самое простое, наносится «ЛИТОЛ», хотя сейчас можно найти специальные смазки которые предотвращают появление налета на клеммах и даже борются с утечками электролита.
В-третьих, самый радикальный метод, меняйте аккумулятор! Если ваш аккумулятор (необслуживаемый) пропускает электролит, это уже не есть хорошо! Значит у него подломано крепление электрода.
На этом все, повторю еще раз – бороться с окислением нужно, также нужно и защищать клеммы от окисления, желательно специальными составами. Такая забота продлит работу аккумулятора, а также улучшит запуски в холодную погоду.
Аккумулятор, клеммы, заряд, ток утечки.
Я уже писал, что вместе с порывом тормозной магистрали появилась еще одна проблема – жып перестал заводиться!
По всем признакам – умирающий аккум, на фоне прихода осенних пониженных температур. Кроме того торцевые стенки на нем были слегка вздутые, при этом не нагревался. Но смущало несколько моментов. Машина иногда заводилась прям с полпинка, иногда не очень, а иногда совсем хреново, батарейке удавалось прокрутить колено на четверть оборота с попыткой упасть в щелканье втягивающего, но тем не менее заводилась. Но больше всего смущало то, что машина иногда заводилась и тут же глохла и так много раз, причем акк стартер крутил бодро. Если подгазовывать, то не глохнет, только отпускаешь аксель, тут же глохнет. Я такого никогда не видел. Каким бы мертвым аккум не был, но если он машину завел, то она уже не глохнет, а тут… Где то когда то попадалась инфа о том, что аккумулятор во вжике участвует в схеме стабилизации напряжения. Подумал, что это может быть как то связано с тем, что она глохнет после заводки, но случайное скидывание минусовой клеммы во время работы движка машину не заглушило.
Вопщем такое поведение наводило на некоторые мысли, а именно:
1) Плохой контакт на клеммах (АКБ, точки массы, гена)
2) ДПКВ
3) ДПРВ
4) Бензонасос (а так же фильтры, сеточки, резиновое кольцо в топливном модуле)
Поездки короткие и редкие. И в один прекрасный день машина, весело щелкая втягивающим, перестала заводиться вообще. Замерил напряжение:
Что делать? Берем у коллеги вот такой замечательный зарядник:
У кого нет коллеги с таким зарядником, могут зарядить, например, зарядником от ноутбука. Но я все же рекомендую правильное зарядное для автоаккумуляторов, желательно автомат. Дело в том, что заряжать аккумуляторы тоже нужно по науке, сначала током побольше, потом поменьше и в конце совсем маленьким. Не допускать закипания. Величина зарядного тока не должна превышать 10% от емкости акка. Кстати, у меня стоял вот такой после покупки:
То ли 2, то ли 3 года ему было. Я так и не смог найти дату его производства. На дне был какой то отлив с цифрами, но нечитаемыми, т.к. зацарапанные. А еще, на сколько я знаю, у варты самая идиотская система маркировки даты производства – цветные кружочки. Кружочка я тоже не обнаружил.
Зарядил:
Завел с полпинка. Померил заряд на холостую с нагрузкой (вентилятор на полную, обогрев стекол и зеркал, фары с туманками) и без:
Все нормально, заряд идет, хотя не фонтан, ну хотя бы еще 0,1-0,3 вольта с нагрузкой накинуть и вопще было бы хорошо. На следующий день опять нестабильные признаки полудохлого аккумулятора. Т.е. то фигово заводит, то прекрасно.
Хорошо, пойдем от простого к сложному. Контакты! Т.к. минусовая клемма у меня была в непотребном состоянии, решил ее реанимировать, подумав, что лучше заводских клемм ничего не может быть. Просверлил дырдочку, впендюрил саморез, заменил болты:
Не помогло. Решил заменить клеммы на новые качественные. Обошел весь авторынок и ближайшие автомагазы, посетил в общей сложности штук 30 торговых точек с клеммами и только в одном месте нашел то что нужно – свинцовые клеммы Deka с внутренним каркасом из металла, как и оригинальные, по 250 р. за шт. Контакт идеальный, свинец к свинцу. Для сравнения, всякая латунь, свинец без каркаса и прочее, непонятного или китайского происхождения стоят 100 р. за комплект. Вариант с автозвуковыми клеммами мне не понравился – красиво, дорого, но бестолково. Объясню. Цена 300-600 р. за шт. качества я хорошего не нашел, напыление под позолоту сотрется быстро, сами клеммы твердые и почему то не конусной формы, т.е. площадь контакта будет малой.
Короче внедрил:
Заодно провел ревизию (открутил, почистил, прикрутил) точек массы и плюса на гену. По ходу дела, обнаружил недоприкрученную катушку 7-го цилиндра. Не добрался только до массы на двигатель. Этим удалось поднять заряд на те самые недостающие 0,2-0,3 вольта, супер! Но счастья это не принесло.
Кстати, раздербанил старую минусовую клемму. Вот что было внутри:
Возможно плохо видно, но это какой то порошок между металлическим кольцом и свинцом, т.е. горы окислов. Не удивительно, за 13 лет что угодно окислится. Так что клеммы однозначно в утиль!
Хорошо, поехали дальше. Замерим, так называемый, ток утечки. Делается просто, я замерял по колхозному, без шунта. Снял минус, приложил его рукой, поставил на сигналку, подождал минуту что бы она промаргалась и ушла в слип-режим, попросил жену приконнектить мультиметр к клеммам, а сам разъединил цепь, вот что показал прибор:
Если выше 50 миллиампер (кто то считает, что 0,08 А это тоже еще норма), то нужно искать косяк. Искать тоже просто. Выдергиваем по очереди предохранители, реле и ищем цепь, которая дает утечку. Потом уже конкретно с ней разбираемся. Помним, что гена и стартер висят напрямую без предохранителей и тоже могут давать утечку. Ток в 0,15 ампера высаживает АКБ за пару дней простоя.
Что бы окончательно снять или подтвердить подозрения на аккум, повез его на нагрузочную вилку. Такой тест проводится на отстоявшейся батарейке, например, после ночной стоянки, иначе результат будет некорректным. Вилка показала меньше 6 вольт. Ну что же. Все понятно, пациент скорее мертв, чем жив. Принято волевое решение менять акк (как будто есть другие варианты). И если не поможет, то разбираться с топливной и датчиками.
Купил Medalist M57413 74 Ач, пусковой ток 680 А, прямая полярность за 3750 р, производитель Delkor Южная корея. По размерам один в один как предыдущая варта (278x175x190), т.е. не много не подходит по ширине, штатный кронштейн не дотягивается. Но я недавно покупал какой то железный от отечественного автопрома, он в перевернутом положении подходит.
Кто не знает, АКБ нужно брать со свежей датой производства, чем свежее, тем лучше. Долгое хранение на складе плохо сказывается на аккумуляторе.
Расходы не предвиденные, поэтому сильно ограниченные. Было бы побольше денег купил бы такой:
Он и встает отлично, да и вообще помощнее. Кроме того, пока продавец выносил новую батарейку, я полистал делкоровский каталог и вот что я там нашел:
Т.е. номер OEM на WJ как раз 65850.
American и Medalist это одно и то же, конвейер один, просто под маркой American корейцы делают АКБ именно для рынка США. Например у American 65850 клеммы выпирают сверху – характерная черта именно амерских акков. Вопщем знаю этого производителя, отличные аккумуляторы, процент брака мизерный, и не такие дорогие как именитые брэнды. Та же варта (он же бош) по качеству уступает. Правда моя старая варта, по ТТХ идентичная купленному медалисту, стоит в том же магазе 3350 р. т.е. подешевле. Вообще Делкор поставщик на множество конвейеров автопроизводителей. Короче, рекомендую. Не реклама!
Магазин дает гарантию 2 года:
Основные условия со слов продавца: не разряжать в ноль и не давать прикуривать. А… еще рекомендую акк из магаза сразу полностью зарядить зарядником, а то они там процентов на 30 обычно разряжены. Мне особенно актуально с короткими, нечастыми поездками.
Кстати, мою старую варту они забрали за 150 р. на утилизацию.
Ну на этом собственно все и закончилось. Во всем была виновата АКБ.