Что будет если перетянуть свечи
Момент затяжки свечей зажигания: почему это важно
С первого взгляда кажется, что установка свечей зажигания — довольно простая процедура: свечной колодец, свеча, ключ… Однако практика показывает, что в этом «простом» деле часто допускаются ошибки, которые приводят к дальнейшему выходу свечей из строя. Причем ошибаются не только автолюбители при самостоятельном обслуживании, но и профессионалы в автосервисах.
Самой распространенной ошибкой при установке свечи зажигания является неправильный момент затяжки. Для понимания важности этого аспекта напомним: затяжка свечи зажигания с неправильным моментом является основанием для отмены производителем гарантии на изделие. Почему так строго? Для начала разберемся, что происходит при «перетяге» и «недотяге».
Неправильный момент затяжки
Начнем с «перетяга». При создании избыточного усилия превышается необходимый момент затяжки свечи, что чревато такими последствиями, как:
• Вытягивание корпуса свечи, при котором нарушается механическая связь между корпусом и керамическим изолятором. Из-за этого свеча хуже отводит тепло на ГБЦ, перегревается и выходит из строя.
• Поломка изолятора: появление микротрещин, которые в процессе работы постепенно увеличиваются. В какой-то момент свеча может просто развалиться, и происходит это всегда на работающем двигателе. Если повезет, то можно отделаться испугом и простой заменой свечи новой. Если нет — готовьтесь к капитальному ремонту мотора.
• Прорыв газов из камеры сгорания, который происходит из-за нарушения целостности свечи при вытягивании корпуса. Компрессия в цилиндре падает, двигатель работает неровно, сама свеча подвергается дальнейшему разрушению.
• Поломка свечи при демонтаже. В случае если свеча перетянута, но при этом вам попался прочный и «выносливый» экземпляр, она вполне может отработать положенное время без поломок (кстати, так часто происходит с надежными свечами DENSO). Однако при попытке извлечь перетянутую свечу она часто ломается: шестигранник и часть изолятора (иногда весь) остаются в руке, а резьбовая часть — в ГБЦ. Снятие головки блока и высверливание «останков» свечи — самый безболезненный из возможных вариантов.
Не менее вреден и так называемый «недотяг». Он может привести к таким последствиям, как:
• Перегрев свечи и калильное зажигание, которые возникают из-за того, что не вся площадь резьбы свечи контактирует с резьбой ГБЦ. Чем меньшая площадь контакта, тем меньший теплоотвод, а значит, более высокая температура свечи и более серьезный риск выгорания электродов, разрушения изолятора свечи.
• Прорыв выхлопных газов через неплотно затянутую резьбу. По такой причине возникают ухудшение компрессии, пропуски зажигания и все, что с этим связано.
• В особо запущенных случаях — вибрация свечи в колодце, постепенное, еще большее ослабление затяжки и выстрел свечи в подкапотное пространство. Да, редкость, но случается.
Соблюдаем правильный момент затяжки
Теперь, когда в важности правильного момента затяжки сомнений не осталось, расскажем о некоторых аспектах самой процедуры установки свечи.
• Прежде чем снимать старую свечу зажигания, необходимо очистить прилегающие к ней поверхности от масла, песка и других загрязнений — все это может попасть внутрь двигателя, когда свеча зажигания будет демонтирована.
• Перед установкой новой свечи следует проверить, нанесена ли на резьбу ГБЦ какая-либо смазка. Например, она могла остаться от старой свечи.
Важно! Компания DENSO не рекомендует наносить какие-либо смазки на резьбу свечи зажигания, в особенности когда предполагается ее затяжка динамометрическим ключом. Если резьба смазана, то индицируемое на ключе нормальное усилие по факту приведет к сильной перетяжке свечи со всеми вытекающими последствиями. Если смазка по какой-то причине нанесена, то затягивать свечу следует исключительно в соответствии с рекомендуемым числом оборотов, приведенным в таблице ниже.
• Новую свечу необходимо вставить в резьбу и завернуть рукой до упора — только заворачивание «от руки» гарантирует точное попадание в резьбу.
• Для затяжки лучше всего использовать динамометрический ключ, руководствуясь значениями момента из таблицы ниже. В том случае, если ключ отсутствует, воспользуйтесь значением оборотов затяжки, также приведенным в таблице.
Анализ поступающих в адрес компании DENSO рекламаций показывает, что значительное количество свечей зажигания выходят из строя именно из-за несоблюдения момента затяжки. Правильный момент затяжки свечи зажигания — залог ее долгой и эффективной работы. Подобрать технологичные, надежные и долговечные свечи зажигания DENSO можно в нашем электронном каталоге.
Свечи зажигания. «Тянем — потянем, вытянуть не можем».
Герои знаменито русской сказки «Репка» прикладывали столько усилий чтобы вытащить корнеплод. В этой статье мы призываем Вас отказаться от усилий. Потому что свечи зажигания — это не репка, а Вы не герои русской сказки.
Итак, свечи зажигания — исполнительный механизм предназначенный для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах бензинового ДВС.
Замена свечей зажигания, входит в категорию технического обслуживания автомобиля. Например Владельцы Nissan меняют свечи зажигания каждые 30 тыс. или 2 года в зависимости от того, что наступит раньше.
В этой статье мы расскажем про момент затяжки свечей зажигания и ответим на вопрос: «Почему момент затяжки — это важно?»
Момент затяжки – это физическая величина, характеризующаяся вращательным действием силы на какое-либо твердое тело.
Какой должен быть момент затяжки?
От 20 Н*м до 30 Н*м в зависимости от того какой у Вас размер резьбы. Ниже представлена техническая документация крупнейшего Производителя свечей зажигания — Denso.
На рисунке ниже, продемонстрированы элементы большинства свечей зажигания. Нужно обратить внимание на то, что состоит она из принципиально двух разных материалов.
Изолятор состоит из керамики. Керамика имеет коэффициент теплового линейного расширения 5.9*10(-6) °С(-1). Функция изолятора — это предотвращение замыкания, утечки и теплоотвод.
Корпус состоит из металлического сплава. Металлический сплав имеет коэффициент теплового линейного расширения более 12*10(-6) °С(-1). Функция корпуса — это монтаж изделия и теплоотвод.
Более того металлический сплав способен к растяжению. Керамика — нет.
Так что же будет если превысить момент затяжки?
Закрученная резьбовая часть оказывает сопротивление, которое изолятор не выдерживает. Керамика изолятора, так как не способна к растяжению, подвергается внутренним механическим повреждениям.
Вы заводите автомобиль, первая искра, к изолятору поступает рабочая температура в интервале от 400°С до 850°С. Корпус и изолятор расширяются. Механические повреждения тоже начинают расширятся. Элементы внутри изолятора не защищены и подвергаются тепловой нагрузке. Пропадает искра, ДВС троит.
Как определить что свечи зажигания перетянуты?
По внешним признака: изолятор имеет трещины, изолятор проворачивается.
С помощью штангенциркуля! Нужно замерить толщину шайбы. Диапазон не перетянутой свечи зажигания от 1,6 мм до 1,8.
С нашими рекомендациями и специалистами на местах у Вас всё получится.
Вступайте в наш клуб по адресу:
Санкт-Петербург, Товарищеский проспект 38Д
Тел.: 8 (812) 989-00-00
Удачи на дорогах!
Как гарантированно угробить новый комплект свечей зажигания
В одной из прошлых записей www.drive2.ru/l/514831202494973082/ я писал, что через 200 км пробега после замены свечей пропала «резвость» двигателя, что побудило меня к поиску причин.
Сначала вроде махнул рукой. Ну тянет похуже, ну и ладно. Но когда начал расти расход по показаниям бортового компьютера, стало понятно, что забивать нельзя. Если расход растет, значит двигатель работает в неправильных режимах
Разбираться пришлось долго, но причина наконец-то найдена
Фото свечи с пробегом 1000 км
Вроде бы ничего особо криминального по свече не заметно. В сети во множестве встречаются картинки на тему диагностики двигателя по состоянию свечей. Например, вот remrai.ru/remont-avto/718…ju-svechej.html?showall=1 или вот avtofirst.ru/diagnostika-…-svecham-zazhiganiya.html. Правда свечи, которые в них показаны – это совсем запущенные случаи. Ничего даже отдаленно похожего я на своих свечах не наблюдаю. Никаких диких отложений нет. Никакого налета черного или красного цвета тоже нет
Первый момент, который привлекает внимание – это белоснежно белый цвет изолятора
Для исправной свечи даже при небольшом пробеге на изоляторе есть небольшой нагар светлых оттенков. Поэтому белоснежно белый цвет изолятора — это косвенный признак неправильной работы свечи
Второй момент – след границы нагрева бокового изолятора
Для исправной свечи граница нагрева бокового электрода должна находиться там, где боковой электрод изгибается (примерно посередине)
А третий момент самый интересный и наиболее точный – момент правильной затяжки свечей
По данным производителей свечей узнать каким моментом была затянута свеча при установке можно по толщине уплотнительного кольца
Толщина уплотнительного кольца б/у свечей NGK в случае правильной их установки должна составлять от 1,35 мм до 1,45 мм (номинальное значение 1,4 мм)
Или вот данные DENSO
Толщина уплотнительного кольца для б/у свечей DENSO в случае правильной их установки должна составлять от 1,55 мм до 1,9 мм (номинальное значение 1,67 мм)
Из сравнения этих данных хорошо видно, что свечи DENSO намного спокойнее переносят перетяжку: допуск в минус по толщине уплотнительного кольца для свечей DENSO составляет 0,12 мм, а для свечей NGK – 0,05 мм от номинала
Пока изучал вопрос встретились под сотню публикаций в которых высказывается мнение что свечи нынче пошли сплошь бракованные. Умирают буквально через 100 – 200 км пробега. Странно, у меня свечи умерли как раз при таком маленьком пробеге…
Довольно часто приводятся фотографии свечей с белоснежно белым изолятором. Опять-таки странное совпадение с моим случаем (см. первую фото этой записи)
А еще регулярно встречаются публикации в которых высказываются мысли что свечи DENSO намного лучше, чем свечи NGK, т.к. NGK умирают через 200 км пробега. Ничего не напоминает?
В одной из публикаций встретилось очень интересное высказывание:
«В подавляющем большинстве случаев при установке свечи перетягивают. Даже на самых именитых СТО. Понять автомехаников можно: если вкручивать по инструкции, то кажется, что свеча там еле держится, — возникает желание для надежности еще на пол-оборота докрутить, что в большинстве случаев и делают. И при этом машины заводятся и уезжают… «Ну, значит, так и нужно делать для гарантии…»
А какая же толщина уплотнительного кольца у моих свечей? Вот фото двух свечей
По остаточной толщине уплотнительного кольца понятно, что я свои свечи перетянул. Причем перетянул довольно сильно. Как же так, ведь вроде затягивал несильно?
До сих пор затягивал свечи «от руки». После описанного выше задумался, а как же их правильно затягивать?
По рекомендациям от NGK свечи с резьбой М14 требуется затягивать моментом 25-30 Нм
По рекомендациям от DENSO для таких же свечей момент требуется 20-25 Нм
По рекомендациям BOSCH требуется ровно 28 Нм
Значит для правильной установки свечей нужен динамометрический ключ. Стоимость ключа который можно настроить на момент 25 — 30 Нм составляет от 2,5 тыс. руб. Дороговато ради одной операции… А есть ли способ правильно затянуть свечи без использования динамометрического ключа?
И тут наблюдается засада
По рекомендациям NGK (я ставлю именно эти свечи). На коробке свечи показано как ее затягивать
Последовательность затяжки свечей:
— закрутить «от руки», т.е. без использования воротка
— довернуть воротком на 1/2 — 2/3 оборота
Заворачивание без использования воротка я понимаю, а вот величина доворота указана как-то слишком широко – от 180 градусов до 240 градусов
По рекомендациям от DENSO
По картинкам вроде все понятно. Вкрутить руками (без использования инструментов) после этого довернуть на половину оборота. Но почему в таблице справа в графе «рекомендуемой число оборотов» для новой свечи приведено +/- ½. Что такое плюс / минус половина оборота? Плюс – это вроде как довернуть. А минус что значит?
Получается бред какой-то. NGK на картинках показывают, что как будто практически пофигу насколько доворачивать. То ли на 180 градусов (половина оборота), то ли на 240 градусов (две трети оборота), а ведь у них довольно жесткие требования на остаточную толщину кольца. У DENSO вообще плюс / минус…
С рекомендациями NGK в скором времени стало более менее понятно
Диапазон моментов затяжки 25 – 30 Нм. При довороте 180 градусов (половина оборота) достигается момент 25 Нм, а при довороте 240 градусов (две трети оборота) достигается момент 30 Нм.
А с рекомендациями DENSO, вот эти плюс / минус очень похоже, что это опечатка
Кстати, BOSCH доворот свечей рекомендует делать на 90 градусов
Безо всяких диапазонов и плюс / минус. Так что свечам BOSCH все четко и понятно
Решил все-таки покупать динамометрический ключ. По выбирал и выбрал ключ KING TONY 34323-2A в основном из соображений довольно низкой стоимости и хороших воспоминаний о инструменте этого производителя
Динамометрический ключ – это измерительный инструмент, поэтому в комплекте поставки каждого ключа идет сертификат калибровки
Верить любой бумажке – это не наш метод, поэтому цифры, которые приведены в сертификате калибровки проверяем эталонным измерителем момента Stahlwille
Проверка показала, что момент щелчка у купленного ключа в точности укладывается в заявленный в сертификате диапазон. Значит верить ключу можно!
В заключение хочу пожелать всем не перетягивать свечи и вообще не иметь проблем или сложностей со здоровьем и общим состоянием автомобилей!
Вывод: Если при установке в двигатель свечи перетянуть, то они гарантированно умрут через несколько сотен км пробега. Причина в том что при перетяжке свечи нарушается теплоотвод от свечи и она перегревается. В результате возникает так называемое «калильное зажигание», т.е. самопроизвольное воспламенение топливной смеси от нагретых элементов свечи. При этом мотор будет заводиться, жрать бензин и машина даже более-менее будет передвигаться. Но динамика разгона будет вялая, расход топлива повышенный, а при больших побегах может случиться неприятный сюрприз в виде прогоревшего клапана или не дай бог, поршня
Запчасти
Hyundai Elantra 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 126
а у меня на свечах и вовсе колец НЕТ! С автором я не согласен, по поводу отвода тепла это ерунда конечно. Но то что перетягивать нельзя это тоже факт.
Нет колец — это как? Видимо свечи с конусным уплотнением?
Специально измерял 180° у Денсо, приблизительно соответствует момету затяжки 20-22Нм. Замерял и у NGK 180°, почти те же цифры 22-23Нм, а вот 240° получалось 28-29Нм.
Судя по всему и те и те новые свечи можно затягивать на 180° градусов и не париться с динамометрическими ключами, с учетом что будете снимать свечи и после можно еще градусов на 30 довернуть. Но если честно, даже особо не обращая внимая на эти градусы рукой чувствуется когда хватит 🙂
Хорошо Вам когда рукой чувствуете необходимый момент. У меня так к сожалению, не получается.
Могу вам еще дать некоторые советы, раз уж с ключем 🙂 Если свеча с одним боковым электродом пометьте положение этого электрода на изоляторе момент затяжки как мы уже знаем должен быть в пределах 20-28Нм, это дистанция позволит Вам расположить боковой электрод так чтобы он не перекрывал впрыск со стороны форсунки, это незначительно у четырехтактных двигателей, но все же влияет на воспламенение и расход.
Если свечки чутка подъизносились ухудшилась динамика при разгоне, а менять «хорошие» свечи жалко, уменьшите чуть искровой зазор, они стабильнее будут работать под давлением и лучше на «низах» плюс снизите нагрузку на катушки правда «топить» на трассе на таких свечах уже не стоит…
Ну а все эти перегревы электродов свечек, как правило или сами свечи совсем уж шильные или бедная смесь или действительно сильно перетянуты, правда скорее керамика лопнет и шить по изолятору начнут 🙂
Спасибо за советы!
Как раз в тему вопрос — какое расположение бокового электрода более оптимально для двигателя без непосредственного впрыска с 4 клапанами на цилиндр и шатровой камерой сгорания? С учетом того что продувка цилиндра петлевая и движение газов в камере в конце такта сжатия близко к кольцевому насколько целесообразно ориентировать свечи боковым электродом в сторону выпускных клапанов (соответственно искровым зазором — в сторону впускных клапанов)?
По поводу ситуации «чуть чуть ухудшилась динамика при разгоне» в моем случае свечи выбрасываются и ставятся новые. Хотя тот мастер у которого я обслуживаю машину говорит что чаще всего бывает наоборот. Мой самый частый вопрос ему: «Что встретилось подозрительного и что желательно поменять?» А другие владельцы с его слов чаще всего спрашивают: «Может быть можно еще не менять и деталь еще походит?»
Вообще тема «затенение» электродом впрыска наиболее актуальна для двухтактных двигателей, четырехтактные менее зависимы от этой ситуации, на форсунках замечали что влияет, но незначительно, да и в хороших свечах если ничего нигде не потянуто заведомо, как правило при затяжке элекрод становится в правильном положении, если не форсунки, то думаю не стоит париться вообще по этому поводу.
Я раньше метил 🙂 ради интереса, сейчас нет.
А насчет » может можно не менять и деталь еще походит» К свечам и некоторым запцацкам, да, менять нужно. А вот некоторые подъизносившиеся, но еще рабочие запцацки зачастую возможно лучше оставить, так как «заменитель» с нашего рынка может отходить меньше подуставшего оригинала:)))
Спасибо за информацию!
По вопросу качества запчастей к сожалению склонен согласиться. Вопросами адекватных замен, а именно что покупать чтобы качество соответствовало я озадачен довольно давно. Отчасти поэтому я не меняю машину — уже больше 10 лет на одной и той же модели — сейчас у меня вторая машина той же марки (моложе предыдущей). Стараюсь поддерживать ее хорошем состоянии.
для конусной посадки свечей особо не дотянешь. там просто упирается и все
Ни разу не сталкивался с конусным уплотнением. Наверное так и есть как ты пишешь
Что со свечами творится, интересуешься? Все хорошо с ними — двигатель работает ровно, машину тянет исправно.
Подскажи, дешманский Бриск — это дешевле чем 400 руб. за комплект?
А кто его знает… Покупал давно, уже не припомню. Вероятно где-то в таких пределах.
А что?
эти НЖК которые у меня стоят примерно столько стоят, т.е. они тоже недорогие
У меня в руководстве к Тойота Королла 18 нм
С каким усилием затягивать свечи?
Информация не новая, однако, если, к примеру, опросить 100 автовладельцев, то на вопрос «с каким усилием затягивать свечи», правильно ответят лишь единицы. Обычно на этот вопрос автолюбители отвечают что-то вроде «затягиваю от руки», «даже и не задумывался», «тяну пока сама не остановится», «да это не важно!» и т.п.
К чему эта статья и для чего я вообще за нее взялся? На одном семинаре от официального представителя Bosch в Казахстане я услышал интересное объяснение о перегреве свечей при неправильном их монтаже в головку блока двигателя. Честно признаться, я и сам, до этого, строго не соблюдал предписания производителей, хотя и неоднократно встречал эти рекомендации на упаковках свечей, и как каждый уважающий себя водитель полагал, что те мелкого размера «картинки» на коробочках указаны либо для «ботаников», любящих точность, либо для тех, кто даже не имеет представления как вкручивать свечи, либо для того, чтобы не сорвать резьбу в свечном колодце – «ну ведь я не первый год за рулем и чувствую ключ!»
Эти утверждения и убеждения в корне неправильны. Все дело в том, что если не следовать «картинкам» на упаковках, то свеча работать правильно не будет. Связано это с плотным контактом в резьбовой части и отводом тепла от нее, а также от шайбы (прокладки), которая одета на резьбовую часть в месте прилегания седла и части головки цилиндра. Как заявляют все производители свечей, шайба тоже участвует в теплоотдаче и если свеча будет неплотно затянута, то это приведет к чрезмерному повышению температуры свечи и её нестабильной работе.
Информация и вправду не новая, учитывая, что свечи зажигания придумали давно, но получается хорошо забытая. Я решил проверить, так ли на самом деле доступна эта информация как описывал это дилер, тем более что эту информацию на каждом СТО нашего города знать не просто должны, а обязаны.
Первая упаковка самых стандартных свечей Bosch, которые устанавливают как на Nissan, Toyota так и на другие популярные марки. На самой упаковке, в которой хранились все 10 свечей, информация по затяжке не дана вовсе. Однако на упаковке каждой отдельно взятой свечи изображен гаечный ключ и указан момент затяжки – 28 Ньютон на метр, хотя на других типах свечей Bosch в дополнение указывается еще и поворот ключа на 90 градусов.
На каждой отдельно взятой упаковке свечи Denso информации по монтажу нет вовсе. Хотя это не камень в огород Denso. Торговая точка, отпускающая эти свечи, обязана сама предупредить клиента. Цепочка тянется от дилера, у которого закупаются эти свечи. Видимо, недостаточно информированы наши продавцы, либо просто не желают сильно растягивать процесс продажи «каких-то там свечей».
Хоть и момент затяжки не указан на упаковке каждой свечи (согласитесь, не помешало бы указать?), но надпись о том, что подробная информация о монтаже указана в каталоге, есть, кроме того имеется схема монтажа в виде картинок, где точного значения момента затяжки не указано, но указано то, что после ввертывания свечи «от руки», далее необходимо затянуть ключом на 1\2 оборота для свечи с шайбой-прокладкой и 1\16 для свечи с коническим седлом без шайбы – однако, прошу заметить, что нигде на упаковке нет надписи о том, что это правило справедливо лишь для новых свечей, с еще не примятой шайбой.
Каталоги — удел продавцов и сервисмэнов – именно так считает Denso, судя по упаковке. Ведь информация указана только на упаковке, где хранятся свечи по 10шт оптом, да еще и со ссылкой на этот самый каталог, который обычный потребитель-автомобилист никогда и в глаза не видел.
В этом самом каталоге по применимости свечей Денсо есть раздел и по монтажу. Попробую пролить на это свет.
Первое, что рекомендует сделать Денсо — это отчистить резьбу свечного колодца от масла и прочих загрязнений. Как считают специалисты этой фирмы, смазывать резьбу свечи вообще нельзя — это приведет к неправильной затяжке.
Следующий пункт гласит о том, что нужно ввернуть свечу «от руки», не используя каких-либо рычагов и ключей (надставка с головкой, при случае, когда глубина свечного колодца не позволяет это сделать рукой, думаю не в счет).
И следующий, последний пункт гласит о том, с каким моментом затягивать свечу динамометрическим ключом, либо, если в наборе не имеется динамометрический ключ, сколько сделать оборотов обычным свечным ключом. Обратите внимание на таблицу! Стандартная свеча с резьбой М14 с шайбой-прокладкой – 20-25 ньютон на метр, либо 1/2 оборота ключа (это ровно 180 градусов) для новой свечи и 1/12 оборота для уже использованной свечи с уже замятой шайбой.
Для свечей NGK тоже справедливо правило затяжки свечей. Только на упаковке каждой свечи с шайбой уже указано не только 1/2 оборота, но и 2/3, к тому же сектор на кружке закрашен все-таки на 2/3. По этой разметке я так и четко не понял как именно мне затягивать свечу на 1/2 (90 градусов), или на 2/3. Для конического седла, там дается такое же значение, как и у Denso 1/16 оборота ключа. (Если кто знает для чего указано еще и значение 2/3 для свечи с шайбой, прошу указать это в комментариях к статье. Однако оф. дилер говорит затягивайте свечу на 1/2 оборота).
На картинке выше приведены новая свеча и старая перегретая свеча, выкрученная с двигателя. Обратите внимание на потемневший керамический изолятор. Это прорвавшиеся продукты горения. В нескольких источниках от производителей я находил описание процесса, при котором в следствии перегрева уменьшалось уплотнение в металлической насадке (гайке) с керамическим изолятором сердечника. У нормально работающей свечи этого быть не должно. Потеря уплотнения в этих местах приведет к еще более сильному нагреву (ведь именно через керамику стержень отдает тепло гайке и далее головке блока). Вследствие этого могли быть пропуски зажигания (нестабильная работа), мог чрезмерно греться наконечник свечного провода. Если болезнь запустить, то мы можем получить полностью неработающую свечу, испорченный, растрескавшийся, высохший или оплавленный наконечник, а иногда и повреждения двигателя – были случаи, когда части свечи попадали в цилиндр.
Напоследок, на картинке ниже, предлагаю рассмотреть шайбу свечи, через которую отводится тепло. Посмотрите на её строение. Она многослойная. Если эта шайба не будет зажата с нужным усилием, то теплоотвод от внутренних частей свечи зажигания ухудшится.
Дополнение по затяжке свечей
В прошлой статье мы рассказали о правильной затяжке свечей. Вот эта статья — С каким усилием затягивать свечи? Хотя эта технология монтажа не нова, однако, судя по откликам, которые мы получили уже после публикации, мы подтвердили, что следуют этим правилам не многие.
Из комментариев к статье о правильной затяжке у нас появился новый материал для исследования – все дело в том, что один из участников обсуждения заставил усомниться в том, что желтый налет вокруг свечи – это прорвавшиеся газы, через уплотнения металлической шайбы, из камеры сгорания. Мы решили проверить это, а самое главное показать вам, и разрезали именно ту свечу, которая была на фотографии в прошлой публикации.
Разрезали металлическую шайбу свечи зажигания, чтобы посмотреть, насколько плотно прилегала шайба к керамическому изолятору. Не рекомендуется повторять эту операцию – в процессе резки было сломано не одно ножовочное полотно и порезан не один палец на руке ( 🙂 ).
После того, как разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным. Цвет керамического изолятора под шайбой и в месте, где был одет наконечник провода, одинаков. Из этого опыта мы сделали выводы, что керамика в шайбе действительно была прижата не плотно и прорыв продуктов горения в какой-то степени был.
Дополнение по просьбам трудящихся, в частности 0rfey Чем отличаются свечи зажигания 8кл и 16кл?
Пожалуй самой значительной отличительной особенностью свечи для разного количества клапанов, является материал который применил производитель для изготовления своей продукции. К примеру, если свечи зажигания для 8-клапанного силового агрегата изготавливаются из обычных материалов, как то медных электродов, то свечи для 16-клапанных систем изготавливаются из платины и иридия. Помимо этого, свечи для разноклапанных силовых агрегатов имеют и разную длину резьбы, а также разные размеры под разные ключи. Для 16-клапанников свечи имеют меньший размер ключа для их извлечения. Также свечи для разного количества клапанов будет отличать и их себестоимость — 16-клапанные будут стоить дороже 8-клапанных. Однако, бывают и случаи когда стоимость 8-клапанников превышает стоимость 16-клапанных! Причина? Всё зависит от производителя, предлагающего разную ценовую политику, но в тоже время и разное качество изготовления. Свечи для 16-клапанного мотора, хотя это и не критично, предназначены для работы с большим давлением. Ведь в инжекторном двигателе в рампах развивается давление до 3,8 атм, а вот 8-клапанный карбюратор имеет 3,0 атм. Свечной зазор у 16кл 1,1 мм, вместо 0,7-0,8 мм, что обеспечивает более сильную искру и как следствие более качесвтенное сгорание топливно-воздушной смеси. Как итог, более экономичное использование силовым агрегатом топливных ресурсов. И напоследок, калильное число — оно может немного отличаться в зависимости от модели движка.
По практике отзывов автолюбителей, всё намного проще — других отличий кроме как размер ключа они не видят! Также в 16-клапанном ВАЗовском движке установлены индивидуальные катушки, и горят они с завидной регулярностью. Стоимость их не мала- от 1000 рублей, чтобы не горели катушки, надо вовремя менять свечи, доказано годами езды на автомобилях с индивидуальными катушками зажигания.
И очень сомнительно конечно же, что электроды у 16-клапанных свечей изготавливаются из платины и иридия, така как платина гораздо дороже золота, а иридий – еще дороже, цена свечей с электродами из таких материалов была бы заоблачной. Скорее всего, на поверхности медного электрода есть напыление из «благородых металлов», какие-то микроны. Хотя, несомненно, это ощутимо уменьшает износ электродов.