Что будет если перетянуть ремень грм на шевроле круз
Устранил злосчастный звук ГРМ
Всем привет!
Начну с того, что каждый сталкивался с подобной проблемой, а проблема следующая — после замены ГРМ появляется посторонний звук. То есть на заводском ГРМ двигатель работал тихо, а после замены появляются непонятные звуки со стороны ремня газораспределительного механизма И казалось бы люди покупают недешевые запчасти, но все равно сталкиваются с данной проблемой. В такой ситуации я был дважды! При замене ремня ГРМ на Lacetti я обращался в сервис. И немного отступлю, до Lacetti у меня была Ваз-21124 1,6l 16V в которой я самостоятельно менял ГРМ, потому что там клапана не загибает. на Lacetti же я побоялся делать сам и эта была моя ошибка. Так вот, на Lacetti с новым ремнем было все норм, но лишь иногда на хорошо прогретую машину (стоял долго в пробке и т.д.) ГРМ начинал издавать звуки, будто подшипникам конец, меня это напрягало, но звук же появлялся редко, поэтому я забил (не хотелось мне заново менять ролики, ГРМ…)
После Lacetti я приобрел Cruze с таким же двигателем, у которого стоял заводской ГРМ, соответственно, двигатель работал как необходимо, без посторонних звуков. Немного покатался и решил менять ГРМ со всеми расходниками полностью, покупал дорогие запчасти: ГРМ и ролики Gates, а помпу Hepu (не пишите, что нужно было брать ролики Ina. Оригинальный Gates хороший товар!), то есть на запчастях не экономил. Так вот после замены ГРМ в том же сервисе у меня появился злосчастный звук при прогреве двигателя, то есть заводишь авто ДВС работает тихо, как только прогревается, то сразу появляется звук. При езде этот звук не слышен, но как только встаешь на светофоре этот звук меня напрягал и даже раздражал! Я думал, что я один такой, а оказалось, что с этим сталкивается практически каждый! На ютубе/драйв2 я увидел кучу видео с посторонним звуком как у меня! Значит есть решение проблемы, ведь все с этим сталкиваются, подумал я! Оказалось не все так просто. Малая часть людей решают эту проблему, причем кто-то по второму разу меняется полностью ГРМ и ситуация не меняется. Начитался инфо я вдоволь. Собрался с мыслями и начал думать как мне устранить этот звук, ведь ездить так мне не хотелось!
Версии проблемы:
1. При прогреве авто ведет заднюю крышку ГРМ под воздействием высокой температуры ДВС, ролики начинают задевать о пластиковую крышку и появляется посторонний шорох. (на своем авто я это исключил, путем отгибания отверткой крышки, звук при этом не менялся, кстати, когда скинул ГРМ подтвердилось отсутствием потертостей на крышке);
2. Ремень ГРМ и ролики. Конечно, может и в них проблема, если были установлены некачественные детали.
3. Натяжение ремня ГРМ. На это нужно обратить максимальное внимание.
Итак, в теории я понял в чем может скрываться проблема. Приступаем к практике! На прогретом двигателя и снял верхнюю крышку ГРМ и в очередной раз пробовал отгибать крышку заднюю, это ничего не дало… Но этот звук от куда то идет! И тут я беру отвертку и путем поворота корпуса натяжного ролика ослабляю натяжение ремня ГРМ и двигатель работает тихо! (видео это эксперимента прикладываю ниже)
Двигаюсь дальше, смотрю на метки натяжного ролика и понимаю, что ГРМ перетянут и не хило! Метка натяжного ролика ушла вправо на 4 мм это говорит о том, что слишком сильно перетянут ремень.
ТЕОРИЯ! Почему на холодную двигатель работает тихо, а при прогреве нет (объясняю тем, кто не понимает). При нагреве двигателя металл расширяется и все элементы ДВС (это чугунный блок, алюминиевая ГБЦ) расширяются, соответственно, ремень натягивается сильнее.
Звонил в сервис, где мне делали авто и там мне сказали, что они натягивали ГРМ согласно меткам на натяжном ролике, то есть эти 2 метки совпадают. А так делать нельзя! По мануалу необходимо не дотягивать ремень ГРМ на 2-3 мм до нормы, так как при прогреве двигателя метки совпадают и ремень не уходит в зону перенатяжения. Поэтому на заводском ГРМ люди ездят без посторонних шумов, а при замене ремня на СТО возникают такие проблемы (в сервисе ведь всё выставили по меткам, какие проблемы? значит ты купил плохие запчасти и всё!).
Проблема была в перетянутом ремне и возможно в натяжном ролике. Но чтобы просто ослабить ремень ГРМ (натягивается он помпой) необходимо было провести процедуру идентичную замене ремня ГРМ. В этот раз я не стал ехать в сервис, а как говорится хочешь сделать хорошо — сделай это САМ! И тут я принялся снимать ГРМ. Работы проводил возле гаража без эстакады, кстати защиту двигателя снимал на земле (если захотеть все можно сделать) не очень удобно, но можно. При демонтаже ремня я решил все-таки заменил натяжной ролик на заводской, хотя новый ролик не шуршал, но мало ли! Натяжку ремня сделал как мануалу (недотянул 2-3 мм), собрал все на место (на всё у меня ушло 3 часа) и ТИШИНА. При прогреве метки совпадают, ремень теперь не перетягивается.
СКАЗ О ТОМ КАК Я РЕМЕНЬ ГРМ МЕНЯЛ
Планируется сильнамногабукафф
НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ПРОЧИТАТЬ ХОТЯ БЫ ПРОНУМЕРОВАННЫЙ ТЕКСТ В САМОМ НИЗУ КАК НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ ГРМ БЕЗ ГЕМОРА! И ЭТО РЕАЛЬНО ЛУЧШИЙ ПРОСТОЙ И БЕЗГЕМОРНЫЙ СПОСОБ, КОТОРОГО Я ЕЩЕ НИГДЕ НЕ НАХОДИЛ!( А я читал и смотрел о замене ремня ГРМ О Ч Е Н Ь много, уж поверьте)
Как говаривалось в моём бортовике, где-то выше, я менял(ну как я…))мастер на СТО) ремень ГРМ, ролики, сальники распредвалов и помпу на пробеге 131 000 ибо, когда менялось всё сие, является тайной. И после замены случился какой-то нехороший звук на оборотах двигателя 1000-1300
и был он постоянным независимо от нагрева ремня. И меня это напрягало жутко. Оказалось что ремень перетянут. (На самом деле если при замене ремня ГРМ ставить все четко по меткам, буквально через 100км пробега вы узреете перенатяг ремня, потому что нагревается и растягивается немного, это я понял только сейчас, после того как сменил два ремня))потому то и пишут что при установке ремня некоторые недотягивают на 2мм) И поехал я на день второй апосля работ мастера, на то же СТО, с просьбой сделать нормально. После недолгих пререканий, мастер согласился с косячком и таки сделал все по меткам, как надо. Но ска, звук не ушел! На что мастер сказал, так у них у всех. Забей. Но я не такой)) В моей машине всё должно быть чётко!
И вот скатался я домой (850км) и вернулся в Тюмень (850км) и таки с зарплатки великой, решился на удаление сего звука (Дома пытался искать причину и вроде как это вибрировал натяжной ролик). Ну думаю, поеду куплю ролик и ремень новые и поставлю. А жабка села на шею и начала давить))) Ведь ска 2350 на кону. По дороге в магазин, заскакиваю на СТО «спецы по корейским афто»(так у них было написано в названии). Прошу их определить причину звука. Думаю ща они этим дефектоскопом или как его там, послушают и точно скажут. «Слушалкой» им послужила монтировочка и выводов не последовало… Что купить то, мужики? Ну говорят, купи ремень а то у тебя вон на этом зубья с обратной стороны выдавливает и вот от того и звук…
ОК. Еду, покупаю ремень Gates. И вот сегодня дали отгул на работе и опять таки та самая жаба говорит мне : «нельзя быть таким расточительным, Серёжа, поменяй сам. 2500, это ж тебе почти полторы смены работать…Чё ты совсем тупой чтоль, там делов пара часов». И я послушал её)))
Начал разбирать
FAQ ГРМ Chevrolet Cruze F16D3/F16D4
Писал Faq на форуме крузаводов, выложу тут на всякий случай.
Приветствую, т.к. для меня вопрос по замене грм стал актуальным, решил помочь и себе и надеюсь одноклубникам, учитывая, что просьб о написании FAQ было достаточно много.
Базой для написания является полностью данная тема (прочитал от и до) и тема по замене помпы
1.Определяемся какой двигатель и сроки размены ГРМ по техническому регламенту:
1.6 сборка Шушары, двигатель Дэу Е-Тек, LXT, F16D3 – 60.000 км.
1.6 сборка Корея, двигатель Опель Экотек, F16D4, LDE, A16XER, Z16XER – 150.000 км.
1.8 сборка Шушары или Корея, двигатель Опель Экотек, 2H0, Z18XER – 150.000 км.
Далее по тексту будет использоваться только 2а обозначения F16D3 и F16D4. Под F16D4 понимаются все остальные двигатели, отличные от F16D3, а именно: LDE, A16XER, Z16XER, 2H0, Z18XER.
2. Оригинальные номера ремней и роликов:
на F16D3:
Оригинальный ремень ГРМ GM/Daewoo 96417177
Оригинальный ролик натяжной ремня привода распредвала GM/Daewoo 96350550
Оригинальный ролик ремня ГРМ направляющий GM/Daewoo 96350526
На F16D4:
Оригинальный ремень ГРМ GM 24422964
Оригинальный ролик натяжителя ремня ГРМ GM 55574864
Оригинальный ролик ремня ГРМ направляющий GM/Daewoo 24436052
3. Не оригинальные проверенные комплекты:
На F16D3:
K015419XS – комплект из ремня и роликов (без помпы), которые ставят на заводе. Отличие: нет значков и упаковки GM.
KP15419XS2 – аналогичный комплект, но с помпой.
CT887K1 — комплект без помпы Contitech
CT887WP2 — комплект c помпой Contitech
Можно попробовать сэкономить, взяв по отдельности:
Gates 5419 XS Ремень зубчатый грм
Contitech СЕ887 Ремень зубчатый грм
Ina 530 0332 09 Комплект роликов (паразитный ролик Ina артикул 532 0194 20 и натяжной ролик Ina артикул 531 0213 30). В данном комплекте (не стоит пугаться) паразитный ролик фирмы GMB и его оригинальный артикул GT80750
На F16D4:
K015603XS — комплект из ремня и роликов (без помпы), которые ставят на заводе. Отличие: нет значков и упаковки GM.
Можно попробовать сэкономить, взяв по отдельности:
Gates 5603XS Ремень зубчатый
Ina 530 0450 09 Комплект роликов (532 0472 10 Ролик направляющий ремня ГРМ с болтом, 531 0779 10 Ролик натяжителя ремня ГРМ с болтом)
Важно, чтобы запчасти были оригинальными, часто встречаются подделки. Ссылка для проверки подлинности запчастей компании Gates: тут
Также к сведению: Что касаемо оригинального ремня под номером 96417177 в 2012 году он шел бракованный. Многие форумчане жаловались на быстрый разрыв.
Теперь касаемо технической части вопроса:
Здесь приведу выдержки типа «вопрос-ответ», что удалось найти и на мой взгляд наиболее важные.
Вопрос 1. Какое количество зубьев имеет ГРМ?
Ответ: 127 зубьев для F16D3 и 146 зубьев F16D4.
Вопрос 2. А подойдет ли комплект грм от другой машины (авео, нексия, лачетти, реццо, нубира, калос, есперо, круз и так далее)?
Ответ: Да. Важен лишь тип двигателя. Комплект грм привязан к двигателю, как таковому (или семейству двигателей).
Вопрос 3. Как на двигателе 109 л.с. поменять ремемь ГРМ без поворота помпы?
Ответ: Один путь — оттяжка ролика (есть разные способы для этого, от банальной оттяжки подручными средствами до фиксации его в крайнем положении. Как — не расскажу, чужое ноу-хау. Второй путь- снятой шестернёй натягивать. Тогда получится заводская натяжка, если использован комплект, близкий к оригиналу — ну, тот же самый Gates. С контитечем, например, такое уже не прокатит, перетянется. То есть длина ремней может быть разной по производителю.
Вопрос 4. Поменял вчера ремень с роликами (комплект Gates PowerGrip), при настройке натяжного ролика (поворотом помпы) совместил метки. Во время прокрутки коленвала обратил внимание на то что указатель натяжителя ходит (перетянут-недотянут). При двух полных оборотах распредвалов оказался перетянут. Три раза пытался вновь регулировать, но золотой середины толком не добился. Как правильно сделать?
Ответ: Помпу не притягиваете, только подтягиваете. Потом руками прокручиваете оборот-другой (либо за болт коленвала, либо за шестерню распредвала любой приспособой, что удобнее), и смотрите на натяжку. Идеализировать не стоит, главное, чтобы был уровень, либо самую каплю потуже. Ролик немного ходит, это нормально. Момент натяжки ловить просто — остановите прокрутку, и дайте слабину миллиметровым движением обратно. Поймали — помпу дотянули, и всё.
Вопрос 5. Особенности движка F16D4, касаемо меток на шестернях?
Ответ: На шестернях есть метки: на впускной это напайка с краю, на выпускной пробитая точка на зубе. Но это метки не для соосности — они не должны сходиться, это самая распространённая ошибка гаражников, не знающих специфики данного мотора. Это метки для специального фиксирующего приспособления.
По большому счёту, при замене ремня совершенно безразлично, как будут зафиксированы шестерни — лишь бы надёжно, можно и не использовать фиксаторы. В книжке «третьего рима» описан способ зажима длинным болтом с двумя шайбами, на худой конец вполне сгодится.
А вот если разъединять шестерню и распредвал, то тут без комплекта приспособлений не обойтись вообще никак.
И напоследок, рекомендации GATES при замене ГРМ: тут
Помпа: менять или нет?
Исходя из всего прочитанного, могу сделать следующие выводы.
Для F16D3: Помпа должна ходить порядка 2х замен грм, т.е. менять ее при второй замене грм. Но, при замене грм, следует обратить на ее состояние: наличие подтеков, шумов, люфта. Если присутствуют признаки ее выхода из строя или подозрения, на то, что в скором времени она может выйти из строя, то ее следует заменить.
Если вы меняете грм, не трогая помпу и используете комплект Gates, то достаточно проверить лишь ее состояние. Если все удовлетворительно, то помпу можно не менять. Если же брать любой другой комплект/ремень, то необходимо менять прокладку под помпой, чтобы безболезненно её двигать. Номер прокладки: 94580509.
Итого: при замене грм на F16D3, думаю стоить прихватить с собой помпу c прокладкой (обычно идут в комплекте с помпой, но не всегда). Если потребуется ее замена, то мастер скажет вам об этом и поменяет, либо заменит лишь прокладку. Стоимость помпы варьируется от 1500 до 3000руб. Если не потребуется замена, она останется у вас до следующего раза, если все ж замена потребуется, то у вас все уже будет заготовлено. Также стоит отметить, что если с помпой все в порядке, то и не нужно ее трогать, т.к. часто встречаются ситуации, когда решили заменить «заодно» с грм и начинаются проблемы: брак, свист, подтекание тп. Более того, тех.регламент не говорит о том, что помпу следует менять совместно с заменой грм.
Для F16D4: Попма при замене ГРМ не меняется. Она «висит» на ремне вспомогательных агрегатов, на том же ремне, на котором генератор, компрессор кондиционера. Её можно заменить в любой момент. Если работает, не шумит, не течет, то смысла в замене помпы нет.
Какую помпу брать?
Для F16D3:
Рекомендуют: Hepu P 795, SKF VKPC 90402, Graf PA696, оригинал 96930074, Onnurri GWPD-003, Ruville 69004, Daewoo 96352650, GMB GWG92A
Не рекомендуют: Dolz D-211
Для F16D4:
Рекомендуют: оригинал GM 24405895
Не рекомендуют:пока информации нет
Сколько вытекает антифриза при замене помпы?
Вытекает порядка 6-7л. Также возможно предварительно слить антифриз, любым удобным способом, чтобы впоследствии залить его обратно, при необходимости отфильтровав через марлю. Опять же, при необходимости долить антифриз, если все же залитого обратно оказалось меньше, чем его было.
Может лучше тогда сразу заменить и атифриз?
Относительно техрегламента, или СК/мануала — там всё с большим запасом «прочности». Нормальный антифриз или тосол работает долго.
FAQ по антифризу: тут
Напоследок, рассуждения на тему: когда менять и можно ли как-то проверить его состояние?
«Состояние ремня нельзя посмотреть не сняв его, но есть такое определение как «сухой ремень», это когда при видимой «нормальности», ремень высох от времени, температуры, такой ремень может просто разорваться. Другой вид проблем, это обламывание одного из зубов (в следствии чего выламывается ещё 12-18 зубьев). Причин износа ремня несколько: масло на ремне, температура, время, усилие (может быть повышенное из за заедания ролика натяжителя, обводного, помпы, активная езда, не правильная вязкость масла в холодное время года), поэтому большинство народа не рискуют и меняют чуть раньше. Проверка же ремня со снятием, равна цене его замены, да и кто «подпишется» с заверениями на какой пробег его хватит? Даром предвидения ещё никто не научился обладать».
«В принципе, надо правильно расшифровывать заводскую рекомендацию замены на 60 ткм Это означает, что 60 ткм ремень практически гарантированно отходит в любых условиях эксплуатации. Если это режим такси, или трассовая машина (одним словом, где много горячего пробега, и на условную тысячу оборотов ремня приходится достаточное количество пробега в относительно статичной нагрузке) — теоретически на свой страх и риск можно увеличивать пробег до разумных пределов.
Если это стандартная мегаполисная машина, которая каждый день тыркается в пробках, имеет кучу холодных стартов и малый пробег на количество оборотов — лучше не затягивать далеко за регламент. Именно такие и рвутся, естественно, в первую очередь».
«Производитель ставит регламент, исходя из того, что почти в любых условиях, при исправных остальных частях механизма, 60 тысяч ремень гарантированно выходит с 95% вероятности. Но машина выходного дня с пробегами по 5-7 ткм в год возрастом 4-5 лет имеет шансов на разрыв больше, чем такси, или трассовый автомобиль с пробегом 100 ткм в год-два. Всё зависит от условий.
И это ещё не всё — есть способствующие факторы: перекос роликов, выработка их подшипников, напластывание пыли на ролики, там целые бугры нарабатываются, и уже в самом конце климатические условия».
И на последок: если все же у вас порвался ремень грм, то 100% у вас погнуло клапана, не все, что бОльшую их часть. Ездить больше положенного – это сугубо личное отношение к данному вопросу и делается на свой страх и риск. Подводя итог, на F16D3: ремень грм следует менять при достижении 60.000км, либо срока эксплуатации до 5лет; на F16D4: при достижении 120.000 км, либо срока эксплуатации 7-8лет. Совет касаемо F16D4, то желательно прикупить сальники распред валов (они не дорогие). Просто ремень меняется еще тысяч на 120-130 тыс.км и вероятность, что что-то потечет за такой срок, выше. Разберут, посмотрят, если никаких потеков и «потений» нет, то оставите сальники на следующий раз. При замене ремня ГРМ за шестернями не видно сальников. Даже если какой и начал немного «отпотевать», то вы не узнаете. Необходимо снимать шестерни и потом нужно их грамотно выставить, ибо они не имеют жесткого крепления с распред валом. С передним сальником колена — пока на форуме не встречалось, чтобы у кого-нить потек.
Пренебрегая тех.регламентом, вы рискуете попасть на кап.ремонт ГБЦ, что по стоимости составляет порядка 50.000р и примерным списком по замене(для F16D3): клапан впускной, клапан выпускной, гидрокомпенсатор, направляющая клапана, сальник клапана, прокладка ГБЦ, седло выпускного клапана, седло впускного клапана, сальник распредвала впуск-выпуск, прокладка клапанной крышки, натяжитель ремня, прокладка помпы, помпа ремень ГРМ, ролик паразитный ремня ГРМ.
Беда пришла откуда не ждали. Обрыв ГРМ
Случилась беда!
Ехал как то из ЭКЗИСТа. Забрал свой заказ. Еду обратно домой. Трогаясь со светофора, слышу звук как будто что то трется по кругу. Проехав метров 50 слышу обрыв, машина заглохла, руль потяжелел. Сразу выруливаю с дороги и накатом заезжаю на парковку.
Открываю капот и ещё не соображая что случилось, ищу причину случившегося. Вроде все на месте. Машина не заводится, слышен только стартер. После этого открываю кожух ремня ГРМ и вижу что его нет.
Звоню товарищу. Он выезжает на своей машине за мной. Пока он ехал я начал читать информацию о последствиях. Чаще всего в таких случаях страшен не порванный ремень, а то что почти всегда гнет клапана. А это уже цена вопроса совсем другая.
Приехал товарищ, накинули трос и на буксире доехали до моего дома. Решили для начала уточнить сколько будет стоить поменять ремень, а ремень у меня был старый, кстати замена ремня проводилась на 60 000! А сейчас показывает 78! Все запчасти ставили оригинальные.
Ну так вот, съездили по автосервисам. Говорят 7500 только за замену. Цена обсолютно не устроила. Решили позвонить зеакомому, проконсультироваться. Он посоветовал на месте поменять ремень, если не заведется, то скорее всего загнуло клапана. Но вообще он нас не обнадежил, сказал что 10% на то что не загнуло. В любом случае нам ехать к знакомому, у него свой автосервис и сделает он дешевле. Единственное ехать до него 70 км.
Ну 10 так 10. Начали менять ремень самостоятельно. Если заведется то поедем без троса, если нет то уж буксировать.
Использовали видео инструкции из ютуба.
Для начала снимаем правое колесо, защиту, начинаем разбирать внутри капота.
Самое сложное выставить ремень по всем меткам и сделать это точно. При этом возникла проблема, не было ключа для проворачивания помпы. Помогли мужики, которые тоже копались в своей машине, у которых такой ключ оказался. Выставили метки, натянули ремень, собрали обратно. И вот момент истины! Заводим, но не заводится. Берем на буксир и везем уже ночью в сервис к знакомому за 70 км.
Оставили машину. На утро в сервисе разобрали машину и вынесли диагноз. Клапана,
со всем вытекающим!
Заказали запчасти и на следующий день забрал машину. По деньгам вышло 28000
Удачи на дорогах!
Спасибо за внимание!
Правильная натяжка ремня ГРМ f16d3
Здравствуйте дорогие друзья крузаводы, поменял комплект грм
После этого запустили двигатель и помере прогрева стал появляться рокот ”ррр ррр ррр” такого раньше небыло, на что мне в сервисе ответили это такие ролики. По приезду домой я решил посмотреть натяжку ремня на обводном ролике, индикатор показывал что ремень перетянут. Вопрос к знающим это сильно критично или можно так ездить и не забивать голову всякой ерундой?
Chevrolet Cruze 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 17
Ремень может порваться от перенапрягать
Завтра поеду устранять этот косяк
Ставь по меткам р-р-р пропадёт через пару тысяч, была лачетти и круз, всегда на новом ремне р-р-р, либо не дотягивать тогда всё тихо
Ты не правильно смотришь натяжку ремня, выстави сначала все по меткам, после уже смотри
По меткам все четко совпадает с такой натяжкой, поэтому не стал сам ковырять, просто думаю что если натяжку ослабить на 1 зуб собъется
Гейтс говорит нужно натягивать при холодном двигателе.
www.gatesautocat.com/pdf/GATES_TB022.PDF
Недавно меняли такой же комплект на работе, ролики там реально не лучшего качества, но звук можно уменьшить, ослабив натяжной ролик, он и правда слишком перетянут.Вообще GM давал рекомендацию делать натяжку на пару миллиметров ниже флажка, по которому нужно делать регулировку натяжения ремня.Лучше конечно сделать как полагается, лишняя нагрузка будет идти на помпу и на ремень с такой натяжкой.Уменьшая срок службы деталей, зачем нам это:)
Натяжку делать на холодном движке или на горячем?
Не принципиально особо это, большого разброса не будет, +- миллиметр роли не сыграет, но тут реально много у тебя.Замена ремня с помпой была?
Возвращайся в сервис и постарайся показать им выписку от официалов в которой указано что нужно на два мм не дотягивать ремень. Мне переделывали за бесплатно. В первый раз тоже был перетянут
Где можно найти выписку эту, буду очень презнателен если скинешь
Уф ты меня озадачил)) там кто-то сверху писал что читал эти рекомендации завода изготовителя. Возможно у него есть книжка по ремонту крузов
Возвращайся в сервис и постарайся показать им выписку от официалов в которой указано что нужно на два мм не дотягивать ремень. Мне переделывали за бесплатно. В первый раз тоже был перетянут
Это тебе выставляли на горячем движке или ждали когда остынет?
Замена была на теплом двигателе. Показало перетяг, позже. И я приехал повторно на станцию и они ослабили на горячем двигателе.Но опять же по меткам поставили а не недотяг на 2мм. И в итоге опять ушла метка на перетяг. Потом я менял сам ремень и опять поставил по меткам ровно, на холодную уже. В итоге через пару дней опять узрел перенатяжение ремня на 1-3мм. Так что не важно на холодном или горячем, главное не дотягивать пару мм и будет гуд
У тебя же явный сильный перенатяг. Но опять же, метки после каждого оборота встают как попало. Так что покрути ещё, посмотри где метки при работе двигателя. Не кипишуй. Возможно это просто разовый показатель и при работе двигателя, перенатяжения ремня грм нет!
Сегодня ездил в сервис все выставили по меткам, теперь работает тихо тихо