Что будет если перепутать фазу и ноль при подключении печки
Особенности подключения варочных поверхностей к электросети
Содержание
Содержание
Необходимость проведения отдельного кабеля питания от распредщита квартиры (РЩ) до электрической варочной панели породила ряд проблем с подключением. В домах напряжение питания бывает одно-, двух-, и трехфазное. Мы покажем, как состыковать РЩ с клеммником панели.
Маркировка на клеммах
Обычно в электрических варочных поверхностях бывает шесть клемм, но никогда не применяется шестижильный кабель. Чаще всего трехжильный — в старых домах, пятижильный — в новых. Редко четырехжильный. Количество жил зависит от количества фаз в РЩ квартиры.
На рисунке показана шестиклеммная коробка, где:
Поведен трехжильный кабель от распредщита или от розетки. Розетка — промежуточное звено. Ставить ее или нет, смотрите здесь. На стыковку РЩ с клеммником она не влияет. Бывают коробки с меньшим числом клемм, но принцип стыковки их с кабелем остается одинаковым.
Приведенный пример — крайний случай. Меньше трех проводов от РЩ отходить не должно. Больше шести клемм у варочной поверхности не бывает. Также имеются варианты, когда наоборот жил в кабеле больше, чем клемм у плиты. Принцип соединения прост: фаза — ноль — заземление — необходимые атрибуты для правильного функционирования любой панели.
На нижней крышке изделия приклеивается инструкция-схема по подсоединению клемм поверхности к одно-, двух- и трехфазной сети.
— количество фаз подключения.
Если у вас шесть клемм и три фазы, то необходимо поставить перемычки, как показано красным цветом на рисунке. Перемычки обычно поставляются с комплектом.
Перемычки необходимы, чтобы плита работала правильно. Крепить нужно надежно, с усилием, но не перестарайтесь. Помните, что пластмасса хрупкая, а винтики маленькие.
Цветовая маркировка проводов
Существенно облегчает монтажные работы. Цвета проводов регламентированы ПЭУ (Правила устройства электроустановок) РФ и евростандартами.
Провод PEN — устаревшая система заземления, в которой нейтраль и заземление совмещены. Это упрощает электромонтажные работы, но повышает опасность поражения электротоком. Желто-зеленый цвет (как у PE) или синий как у N.
Однофазная сеть на 220 В
Самый распространенный вариант. От РЩ отходят три провода, которые приходят в клеммник варочной поверхности с тремя, четырьмя, пятью и шестью клеммами. С шестью клеммами мы разобрались — рисунок вверху.
Для четырехклеммной коробки, требующей две фазы, тот же принцип: ставим перемычку между фазными клеммами:
Провода от питания дома соединяем соответственно: L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.
Пятиклеммная коробка. Ставим перемычку между фазными и между нулевыми клеммами:
Также как и в предыдущем примере соединяем L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.
Трехклеммная коробка. Самый простой вариант, ибо тут без вариантов. Фаза с фазой, РЕ с РЕ, ноль с нулем.
Двухфазная сеть на 220 В
В двухфазной сети двухфазная поверхность присоединяется один к одному. В трехфазной панели ставиться одна перемычка. В однофазную панель идет одна фаза. Другая фаза — изолируется в монтажной коробке.
С щитка в квартиру приходят четыре провода
Показан клеммник индукционной панели Electrolux EHH56240IK. Здесь полное соответствие кабеля от РЩ и клеммника плиты. Мощность плиты — 6.5 кВт. Так как используется две фазы, то ток по ним будет в два раза меньше, чем по одной. За счет этого кабель можно брать с меньшим сечением.
Для трехклеммной коробки одна из фаз не подается, а изолируется.
Соединение с шестиклеммной поверхностью
Видим, как двухфазной сетью можно запитать панель электроплиты на 380 В. Показана схема с вилкой. Но провода те же самые, что идут от РЩ до розетки.
Трехфазная сеть на 380 В
Важно. Все поверхности работают от фазного напряжения 220 В. Применение нескольких фаз нужно, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть. Линейное напряжение 380 В не используется.
Трехфазная сеть и трехфазная поверхность. Один к одному. Самый оптимальный вариант. Сечение пятижильного кабеля 2,5 мм² подойдет к плитам любой мощности.
До вилки идут те же провода, что и к соответствующей ей розетке от распредщита.
Двухфазная панель в трехфазной сети
Чтобы подключить такую панель к трехфазной сети, нужно не использовать фазу L3 — серый цвет жилы кабеля, идущего от щитка. Эту жилу нужно изолировать в монтажной коробке.
На схеме кабель идет от дифавтомата на РЩ в монтажную коробку. Вместо нее может быть розетка. Четыре кабеля двухфазной модели входят в ту же коробку или соединенные в вилке в розетку.
Некоторые модели идут с установленным четырехжильным кабелем. Чаще всего — это индукционные варочные поверхности на 4 конфорки. В этом случае кабель индукционки заводится в коробку или соединяется в вилке, как на рисунке выше.
Однофазная панель в трехфазной сети
Аналог предыдущей схемы двухфазной панели. Не использовать фазы L2 и L3. Две этих жилы нужно изолировать в монтажной коробке.
Выбор питающего кабеля
Согласно ПУЭ, п.7.1.34 кабель должен быть медным. Трехжильным, если у вас однофазное питание дома (рисунок вверху). Пятижильным для трехфазного.
Сечение кабеля — площадь поперечного сечения 1 медной жилы в мм².
Подробно выбор кабеля описан здесь. Добавим сводную таблицу:
| Мощность поверхности, кВт | До 3,5 | 3,5–5,5 | 5,5–7,2 | 7,2–8,8 |
| Однофазная сеть, мм2, 3-х жил. кабель | 3*2,5 | 3*4 | 3*6 | 3*10 |
| Номинальный ток дифавтомата, А (мА) | 16 (30) | 25 (30) | 32 (30) | 40 (30) |
| Двухфазная сеть, мм2, 4-х жил. кабель | 4*2,5 | 4*4 | 4*6 | 4*10 |
| Номинальный ток дифавтомата, А (мА) | 16 (30) | 25 (30) | 32 (30) | 40 (30) |
| Трехфазная сеть, мм2, 5-ти жил. кабель | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
| Номинальный ток дифавтомата, А (мА) | 16 (30) | 25 (30) | 25 (30) | 25 (30) |
Для двухфазной сети параметры жил кабеля и дифавтомата совпадают с параметрами однофазной сети. Хотя по логике, нагрузка на жилу в двухфазной сети в два раза меньше, чем таковая в однофазной сети. Но, посмотрим на схему соединения трехфазной поверхности к двухфазной сети, взятую отсюда
Видим, что две фазы панели 1 и 2 соединены перемычкой. То есть две конфорки будут запитываться от одной фазы двухфазной сети. Поэтому для поверхностей мощностью больше 3,5 кВт нужен кабель потолще. Кроме того, двухфазные сети большая редкость в домах. Ставили их давно в 90-х годах. Информации об их надежности мало. Лучше не рисковать и прировнять их к однофазной сети. Тогда можно спать спокойно!
Небольшой FAQ
Почему ноль трехфазной сети не перегружается, хотя через него стекает ток с трех фаз?
Если фазы нагружены симметрично, то по нулевой жиле ничего не течет. Потому что эти токи сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120°. Речь идет не о сложении абсолютных величин токов, а об векторной (алгебраической) сумме.
Напряжение создает трехфазный генератор — три одинаковые обмотки, расположенные под углом 120° друг к другу.
U = Um[sin(ωt) + sin(ωt+120°) + sin(ωt−120°)] = 0,
где Um — амплитуда ЭДС (электродвижущая сила)
Зачем нужен кабель заземления?
Главное — защитить человека от поражения электрическим током в случае пробоя фазы на корпус бытового прибора.
В Советских домах от распредщита в квартиру шло (и сейчас идут) два провода: фаза, ноль. То есть заземляющей жилы нет. Ее роль выполняет рабочий ноль — N. Если эта жила (ноль) случайно порвется (что бывает очень редко) в квартире или в щитке (в подъезде), то фаза 220 В попадет во все розетки квартиры и подключенные к ним приборы. Появится опасность удара током напряжения 220 В. Это произойдет, если человек дотронется до пробитого корпуса одной рукой, а другой или ногой докоснется до поверхности с естественным заземлением (трубы, раковина, пол влажный и не очень).
Поэтому в современных домах не бывает меньше трех жил от щитка в квартиру. Одна жила — заземление (защитный ноль, РЕ). По защитному нулю ток идет только при пробое на корпус прибора. По рабочему нулю ток течет во время работы приборов.
Некоторые электрики, используя евророзетки (для которых нужно три провода) подключают заземление на рабочий ноль. То есть ноль в «хрущобах» работает у них, как рабочий и как заземление. Это опасно, так как в случае обрыва жилы рабочего нуля все зануленые корпуса окажутся под напряжением 220 В вне зависимости от технического состояния бытового прибора — может ударить током от нового холодильника или новой стиральной машины. Этот «прием» категорически запрещен.
Нужна ли розетка?
Розетка же, перед вами — дома. Отключил и спокойно работай! Еще один аспект проблемы — стоимость работ. Без розетки дешевле на стоимость самой розетки, плюс работа. Если же учесть предполагаемый срок эксплуатации варочной панели, ее неизбежной замены со временем, то ответ очевиден — розетка нужна. Но последнее слово за вами.
Все описанные в статье способы подключения вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности. Самый надежный вариант — обратиться к специалисту.
Перепутал фазу и землю в розетке для электроплиты
Приветсвую всех.
С дуру перепутал фазу и землю в розетке для электроплиты, подключено 6мм2 алюминием, и так получилось, что провод обрезал и теперь придется еще раз штробить и двигать розетку, так как длины провода не хватит, а плитку уже поклеил.
Можно ли оставить так, подключив плиту по-другому или опасность есть?
web-rr; Почему? Если я не буду из розетки вынимать, в чем может быть проблема? А если буду?
na1s написал :
С дуру перепутал фазу и землю в розетке для электроплиты, подключено 6мм2 алюминием, и так получилось, что провод обрезал и теперь придется еще раз штробить и двигать розетку, так как длины провода не хватит, а плитку уже поклеил.
Ничего страшного, на ошибках учатся, просто свои ошибки дороже обходятся 
Теперь предстоит плитку перекладывать.
na1s написал :
Почему? Если я не буду из розетки вынимать, в чем может быть проблема? А если буду?
Как это почему? Внутри плиты провод, идущий к клемме «земля» в розетки подключается напрямую к металлическому корпусу. Дальше объяснять?
Что хоть за розетка? Может в вилке провода поменять можно?
Костян челяб написал :
Как это почему? Внутри плиты провод, идущий к клемме «земля» в розетки подключается напрямую к металлическому корпусу. Дальше объяснять?
Никто и не говорит, что я буду подключать фазу розетки к нулю плиты. Вопрос в том. что да контакт розетки для земли длинее и подключается первым и отключается последним.
dimm5 написал :
Что хоть за розетка? Может в вилке провода поменять можно?
Да, я как раз так и хотел, изменить подключение в розетке, смущает лишь длинный контакт вилки
dimm5 написал :
Может в вилке провода поменять можно?
Ага. А потом, через эндцать лет, когда все забудется, будет куплена новая плита. И будет на ее шнур посажена вилка КАК НУЖНО. Вот вам и свеженький дурнопахнущий трупик. Возможно и не один.
ДА понятно, что делать надо правильно. Но вот при подключении проверка напруги обязательна, несмотря на маркировку и цвет проводников.
Если я сделаю через розетку, чем это может быть черевато, кроме того, что забуду в будущем и неправильно подключу?
прозвони провода и в щите переподключи как надо, даже если придётся наращивать.(гильзу поставишь)
писец, электрики. в щитке этажном пусть электрик поменяет. один хрен провода одноцветные.
masana написал :
писец, электрики. в щитке этажном пусть электрик поменяет. один хрен провода одноцветные.
Во-во. Нашли проблему
перекинь провода на клемнике самой плиты!
alex50 написал :
перекинь провода на клемнике самой плиты!
В данном случае поддерживаю, поменять концы в эт. щите. Главное не только их в эт. щите вызвонить, а по ошибке соседям не отключить (на момент поиска). Заодно и узнаете, что на Вашей нулевой колодке сидит (могут и концы соседей, или рабочий с занулением уже перепутаны при монтаже). Хватит ли длин (можно нарастить) это второй вопрос.
alex50 написал :
тебе тут никто ещё не советовал квартиру поменять. а то с такой проблемой даже война на Донбассе покажется игрой. ))))))))))))
Видать мало с эт. щитами сталкивались. Очень много интересного попадается. Особенно если в работе 3 фазы в эт. щите. Реально мы же не знаем, с чем придется столкнуться.
Перепутал землю и ноль
Подключал дома плиту Gorenje EC630RW при подключении перепутал землю и ноль, при включени сработал УЗО, плита в итоге так и не заработала. Подскажите, плиту теперь можно выносить на мусорку? Знаю что linux как бы ни при чем, но я линуксоид и походу дела теперь голодный.
Думаю, в ремонт или погуглить. Ну не просто же так делают УЗО. да.
Устройство защитного отключения
Подсоедини правильно и пользуйся
плита в итоге так и не заработала
морду кирпичем и в сервис, а впредь надо какбы не экономить на установке «специалистами»
УЗО не крепится к земле так что он правильно сработал. у тебя по идее ток по земле бегать не должен(разница фаза-ноль ☆☆☆ ( 22.10.13 22:14:29 )
Последнее исправление: ckotinko 22.10.13 22:18:11 (всего исправлений: 4)
не факт что она изначально была рабочая, а то я плохо представляю что можно спалить перепутав землю и ноль
а может это не в плите выгорело, а источник того.
я плохо представляю что можно спалить перепутав землю и ноль
теоретически могла фаза с землей встретиться
С каких пор перепутав землю и ноль что то сгорает? Я конечно не спец, но у меня из за этого еще ничего не сгорело.
Подскажите, плиту теперь можно выносить на мусорку?
Да, вряд ли сгорело. Однако, в некоторых устройствах при срабатывание УЗО, девайс блокируется и вернуть его работоспособность может только мастер/сервисник.
о хоспади, зачем ты этот шлак купил вместо плиты?
Есть нормальные электроплиты, там одна механика с проводами, гореть нечему.
С каких пор перепутав землю и ноль что то сгорает?
У нас любят занулять, скажем у меня стриралка занулена т.к. честной земли нет. А нуль с землёй могут встретиться в щитке например. Я не электрик если что.
подключении перепутал землю и ноль
Не думаю, что что-то страшное произошло.
А ты его хоть включил после того как он сработал?
Уверен, что с плитой все хорошо. Зови спеца на подключение.
С какого перепугу она должна от этого сгореть? И что там могло сгореть? Проверяй предохранители.
при подключении перепутал землю и ноль, при включени сработал УЗО
Вот поэтому я доверяю самые главные вещи исключительно древесно-шаговым технологиям середины 20века.
Жрать готовить, это вам не склаку и генту настраивать, тут mission critical процесс.
Быть того не может! Через УЗО даже в худшем случае не может пройти больше 300 mA (пожарное УЗО у тебя на лестнице). Через обычное — 20 mA.
А вот если ты подключил фаза-фаза, ноль-земля, земля-ноль (или в какой-то из схожих комбинаций), то возможно вылетело внутреннее УЗО плиты.
Особо вредная техника может не работать без наличия настоящей земли. Или хотя бы без подключенного «тертьего» (дифференциального) провода. Или даже при неправильном порядке подключения проводов, если вживую.
PS: Надеюсь, не нужно напоминать что при разговоре с персоналом СЦ или «специалистами» по подключению факт сработки УЗО поминать категорически противопоказано?
Если перепутать фазу и ноль на электроплите?
Строительный портал №1
Энциклопедия Технологий и Методик
Для начинающего радиолюбителя
Как определить: фазу, ноль и землю
Для двухжильной проводки:
Важно: При определении фазы в проводке дома либо квартиры необходимо будет подать напряжение на эту самую проводку. В связи с этим последующие работы и эксперименты становятся небезопасными для жизни. Поэтому 100 раз подумайте, нужно ли вам это, может лучше вызвать профессионального электрика, у которого имеется допуск. Жизнь значительно дороже тех денег, которые он с вас возьмет.
Если вы отнеслись к моим предостережениям равнодушно, тогда идем дальше и по пунктам читаем, как из двух проводов определить, где фаза, а где ноль.
1. Выключите из розеток все приборы.
2. Обесточьте квартиру либо дом, напряжение вообще должно быть отключено.
3. Оголите те два провода, с которыми собрались «выяснять отношения».
Что будет если перепутать местами опорные подшипники?
Я не имею в виду, что нужно полностью снимать изоляцию с проводов, просто их кончики должны быть слегка оголенными и зачищенными, а так же находится на расстоянии друг от друга, чтобы они случайно не соприкоснулись, и не возникло КЗ.
4. Снова подайте напряжение, в том числе и на нужные вам провода.
5. Возьмите индикаторную отвертку. Если ее у вас нет, значит нужно купить. Стоит она очень смешных денег, как буханка хлеба. Поэтому не нужно искать другие методы и говорить, что: «у меня нет никакой отвертки, может лучше лампочкой».
6. Индикаторная отвертка должна находится в правой руке. Брать ее нужно только за диэлектрическую ручку. Дотроньтесь концом отвертки поочередно до каждого из проводов. При этом указательный палец правой руки нужно класть на кончик рукоятки, который должен быть металлическим.
Тот провод, на котором загорелся индикатор и есть фаза, а второй провод, естественно – это ноль.
Вся эта инструкция очень хорошо подходит для двухжильной проводки, но провода может быть и 3, то есть ноль, фаза и земля.
Для трёхжильной проводки:
Фазу в трехжильном проводе вы определите точно так же: индикатор будет гореть. На землю и ноль индикаторная отвертка реагировать не будет.
Ноль и земля определяется в разных случаях по-разному. Некоторые определяют по цветам проводов: коричневый — фаза, синий/голубой — ноль, злёно-жёлтый/полосатый — земля. Однако в этом случае нужно полагаться на электриков, которые не должны были перепутать и использовать конкретный цвет для конкретного провода. Поэтому этот метод сразу отпадает.
Советы, как узнать 0 и землю:
1. Залезть в щит и отключить защитное зануление. На оставшейся паре проводов нагрузка (лампа) будет работать. Это если вы точно знаете, где земля в щитке.
2. Замкнуть фазу на один из оставшихся проводов. Если пробки выбьет, то ноль. Если нет, то земля. При условии, что у вас есть пробки, и вы не боитесь, что вся проводка сгорит. И это довольно опасно.
3. Есть индикаторные отвёртки специальные с батарейкой, ИЭК тот же продаёт (такие жёлтые), таким землю от нуля отличать удобно. Выявляем неонкой фазу, вырубаем пакетник/вводной автомат (работает это понятно только если он двухполюсный), тыкаем оставшиеся концы, который светится — земля, который не светится — ноль.
4. Вольтметром переменного тока померять напряжение между неопределенным проводом и батареей теплоснабжения (отковырнуть краску и касаться металла). У «заземляющего» провода потенциал будет ноль, у «нулевого» провода, за счет перекоса фаз (разных нагрузок по фазам) потенциал может быть от нуля до 20-30 вольт.
5. Если у Вас трех проводная сеть то тогда должно быть УЗО, далее определяете фазный провод, предварительно отключив всю нагрузку (т.е. нигде не должна замыкаться на устройствах). После определения фазы и подключения к ней (например, лампы накаливания), второй провод соединяете с любым из оставшихся, проводов (все подключения делайте со снятием напряжения), включите УЗО, затем включите вводной автоматический выключатель, если УЗО не отключится то второй провод и является нулевым, а если произойдет отключение УЗО, то это защитное заземление.
© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.
Подключение электроплиты.
Опции темы
Подключение электроплиты.
Мужики, помогите кто шарит?! Не понимаю как подключить электроплиту в сеть, сзади такие разъемы (на фото) Сверху — какая-то схема. Но не понимаю что куда, плиты не подключал еще. Если кто разбирается — пометьте в пейнте стрелочками, какой провод в какую клейму. Буду очень благодарен!
Если у Вас напряжение в сети 220 Вольт, то один провод подключить на запараллеленные три левых контакта, а другой на два верхних правых. Фотка нечёткая, но нижний правый контакт, ИМХО, заземление.
P.S. Сам недавно духовой шкаф и плиту подключал, ибо «електрикам» не доверяю.
У меня напряжение как у всех плит в основном, 380,или 360V, вот фотки более качественные, т.е. там 3 провода идет.
Щас насоветуете тут. Один, другой. ИМХО.
РЕ — защитное заземление, либо защитное зануление (не путать с рабочим нулем!)
N — Рабочий ноль, L1 — фаза.
Ну и, конечно, УЗО поставить всенепременно!
Никак иначе! Електрикам иногда надо доверять, а жизнью домохозяйки не рисковать.
Эдуард, а если не сложно, можете скопировать себе. и в пейнте например отметить, что куда подсоединять? а потом сюда выложить? Насколько я понимаю заземление оно само собой. А вот ноль и фазу можно и местами менять?
И кстати что такое УЗО, как его устанавливать, разве нет никакой встроенной защиты? если у меня напряжение 380V, по какой схеме подключать?
Ноль и фазу местами менять категорически не рекомендую! Не случайно они указывают фазу и ноль. Короче, по правой картинке контакты 1,2 и 3 соединяйте (надежно) и заводите туда фазу, 4 и 5 соединяйте и подключайте РАБОЧИЙ ноль. А на контакт РЕ защитное заземление (защитное зануление). Это отдельный проводник, идущий от щита, по которому не протекает рабочий ток.
Думаю, все понятно. Удачи!
Напряжение — 380.
Провода должно быть четыре (без защитного заземления) или пять.
Напряжение — 220.
Провода два (без защитного заземления) или три.
Схемы подключения (слева на право на шильдике).
1 — на 380 (три фазы) + ноль + заземление.
2 — на 380 не полное (две фазы) + ноль + заземление.
3 — на 220 одна фаза + ноль + заземление.
Ваша задача найти в проводе фазу, ноль и заземление.
Важно не перепутать ноль с землёй!
P.S. На схеме указаны цифры — соответственно присмотритесь, они есть на колодке.
Все понятно, спасибо! А как определить, где ноль, а где фаза? Земля обычно зелененький с желтый провод, а вот ноль и фазу не знаю как определить.
У меня 380V, и 3 провода. Ноль, Земля, и фаза.
Индикаторной отверткой. Если нет, то неонкой с резистором килоом на 200-500 последовательно
Этого быть не может!
Напряжение 380 вольт — это между ДВУМЯ фазами. А между фазой и землёй — 220.
Ну не знаю.
Судя по вопросам, человек не дружен с эллектричеством. Схема подключения очень простая. В такой ситуации я бы посоветовал заплатить электрику, жизнь близких бывает дороже.
У вас 3 провода, как и положено в квартире. На одном защитное зануление (должен быть желто-зеленый проводник), на другом рабочий ноль, а на третьем фаза. Какой вилкой собираетесь подключать плиту? Не забывайте, что это мощный потребитель. Обычной вилкой тут не обойтись. Нужна типа такой: http://www.electro-mpo.ru/card11599.html
Вот тут пошарьте: http://www.e-lo.ru/catalogue/18/
А не лучше ли обратиться к квалифицированному товарищу?
Перемычки латунные, кстати, воткнуты в клемной коробке, вверху на правом рисунке.
Насчет дружбы с электричеством — я во всей квартире делал проводку, и Слава Богу все работает.
Вопрос был в другом, если кому не сложно, скажите, где ноль где фаза, (ПЛИТЫ Я ЕЩЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЛ. С ОБЫЧНЫМИ РОЗЕТКАМИ ДАЖЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ПРОБЛЕМ НЕТ) еще раз говорю: провод подсоединен к щитку, идет 3 провода. И не надо меня переубеждать, у меня глаза еще могут видеть)) Землю я нашел. Как определить где фаза, где ноль? Помимо зеленого там есть коричневый и синий. Что есть что?
to Эдуард из Питера — у меня так и есть, розетка как у обычных плит, я же не совсем дурак. Вопрос только один, я его озвучил выше. А насчет квалифицированных товарищей — как-то не хочется платить немаленькие деньги за то, что подсоединят 3 провода. Да и учиться надо все-таки!
Я сказал как-то по-другому разве? Это обращено к AlexSr
И этим все сказано. Если не знаете, зачем писать?
Ну купи индикаторную отвертку, 20 руб. стоит. На фазе лампочка гореть будет. Или посмотри в щитке, фаза должна висеть на автомате, ноль на общей рейке.
Понятно,раз проводку в квартире делали, это всё меняет.Фаза там где ток есть,ноль там где тока нет,заземление там где тока нет.Между фазой и нулём 220в,между фазами 380, это вам уже писали.На цвет проводов я бы смотрел внимательней,не факт что электрики всё делали по цветовой схеме.
Насчёт того что не знаю о чём писать,сразу не увидел.
У вас схема,очень простая, нарисованна на плите,там доступно показанно что куда втыкать.
Судя по вопросам,вы имеете представление на уровне конструктора «юный электрик»,иначе вы бы знали чем 3ф отличаются от 1.Также вы не знаете как отличить фазу от ноля,хотя это самое элементарное.Не обладая такими знаниями вы пытаетесь подключить сложнейшее устройство.
В мультфильме, про крокодила Гену видели как он детям домик делал в трансформаторной будке,он тоже плохо разбирался в электричестве.
Как отличить ноль от заземления подручными средствами
При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны — можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.
Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем — вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!
Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов — дело упрощается. Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль — синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.
Методы определения
Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.
Цепь имеет защиту по дифф-току. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току — дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы — вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.
Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку «тест» на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.
Сравнение с заземляющими контактами розеток. Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.
Далее следует «прозвонить» мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.
Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.
Лезть в щит. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в «начинку» электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться — тот и есть нулевой проводник.
В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи. Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите — где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников — ноль, а другой — земля.
Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с «занулением»
Определить контакты при подключении электроплиты. Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие — двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.
Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки — этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире — так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.
Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки — рабочий, а тот что не звонится — зануление (земля). Если же звонятся оба контакта — нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме «PEN» без каких-либо коммутационных аппаратов.
Что будет, если перепутать ноль с землей?
Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:
1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.
2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.
3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию — защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.
4. При «слабом» заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.
Перепутаны фаза и ноль в розетке электроплиты
Перепутаны фаза и ноль в розетке электроплиты.(не в штекере, на картинке показано как «правильно»).
Розетка замурована. зачистил шпатлёвку вокруг корпуса розетки. Но снять не получается, крошится корпус.
Вообще насколько это критично?
Если критично — не проще ли поменять местами провода кабеля в щитке(цвета синий и белый)? т.к. ломать стену вокруг розетки — не вариант.
Автомат электроплиты 40А( на фазе(цвет провода белый)).
попутный вопрос «от чайника»: провода в кабеле равнозначны по сечению и изоляции?
Не желательно, у Вас блины всё время под напряжением, а рвётся ноль.
Anatoli написал:
Но снять не получается, крошится корпус.
А в вилке или в самой плите не судьба перекинуть?
Сделал дело — главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
в вилке или в самой плите не судьба перекинуть?
самый правильный вариант
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю — welcome.
в вилке то можно поменять, но плита старая, если менять будут учета этого (без меня, или я забуду), то скорей всего кабель к плите будут соединять по паспорту, и кто знает проверят ли розетку на «правильность».
короче поменял фазу с нулём на кабеле в щитке автоматов, и не хватает 10 см до шины с нулём.
думаю поставить еще шину, и соединить обе нулевые жилой, какого сечения брать жилу для соединения шин, если плита 9,5квт(Элетра ), вроде 6 мм.кв. должно хватить?
Anatoli написал:
. Но снять не получается, крошится корпус.
Это как? Подробнее можно?
разъём силовой вроде у шнайдера
Сделал дело — главное увернуться от благодарности.
В этих вилках и розетках вроде бы только РЕ отмечается.
Сделал дело — главное увернуться от благодарности.
ebf написал:
но в Китае похоже такие есть (CPCS-CCC)
Краткий справочник ниже если кому надо
До 10А по стандарту, а здесь 32А
Ну я их стандарты не изучал
Ну я их стандарты не изучал
BV написал:
Вот интересно что это за такой наш стандарт.
В Московском метро подобных розеток полно.
Но похоже на варианте 32А пластины потолще и пошире раздвинуты.
В Московском метро подобных розеток полно.
Обыкновенная вилка с заземлением старого советского стандарта. Таких в больницах ещё много осталось:
К слову, этот стандарт до сих пор применяется в Аргентине (в своё время пришлось переходник покупать).
Но похоже на варианте 32А пластины потолще и пошире раздвинуты.
BV написал:
В Московском метро подобных розеток полно.
Но похоже на варианте 32А пластины потолще и пошире раздвинуты.
На вашем фото старая советская розетка, у меня такая на кухне была в П-44. Я так понимаю, единственная розетка с «землей» не считая плиты.
Неужели не видели таких силовых?
Я не уточнил. Да, это обычная маленькая розетка, как все сегодняшние на 16А. Собственно, Вадим М об этом написал.
BV написал:
В Московском метро подобных розеток полно.
Но похоже на варианте 32А пластины потолще и пошире раздвинуты.
На вашем фото старая советская розетка, у меня такая на кухне была в П-44. Я так понимаю, единственная розетка с «землей» не считая плиты.
Неужели не видели таких силовых?
bnmuyt написал:
Неужели не видели таких силовых? Ссылка
Anatoli написал:
. Но снять не получается, крошится корпус.
Это как? Подробнее можно?
ebf написал:
Интересно с чего ТС вообще решил,что у него не правильно,а остальное вторично
как уже указывал плита у меня типа (последняя цифра не определена, ссылка форумская)
Кабель присоединения к розетке родной. Вилка заводская. Фаза на вилке соответствует схеме на электроплиту. Но при присоединении вилки, согласно эл.схеме на плиту, фаза обнаруживается там где должна быть нейтраль, и наоборот нейтраль там где должна быть фаза.
Примечание: Согласно паспорта единовременная потребляемая мощность не более 8 кВт.
Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В
Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.
Схема и способы подключения
Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.
Схема подключения электроплиты
Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.
Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.
Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.
Электрические параметры и номиналы автоматов защиты
Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.
Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.
С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.
Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.
Провод и его параметры
В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.
Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.
Таблица выбора сечения проводников
При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.
Как подключить электроплиту к сети 220 В
Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.
Подключение кабеля к электроплите
Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.
Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.
Схематичное изображение подключения для разных сетей
При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.
Подключение кабеля к электроплите
Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.
Лучше проводники оконечить контактными пластинками
Установка вилки
Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.
Так выглядит вилка для подключения электроплиты
Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.
Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.
Подключение провода к электроплите
Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).
Как определить фазу в установленной розетке
Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.
Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.
Подключение к трехфазной сети 380 В
В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.
Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.
Схема подключения электроплиты к трехфазной сети
Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.