Что будет если перелить фреон в кондиционер
Превышение нормы заправки автокондиционера
До сих пор не все автовладельцы хорошо понимают, почему при заправке автокондиционера необходимо заливать в систему ровно столько хладагента, сколько предписано производителем – не меньше, но и не больше. Когда происходит передозировка фреона, признаки и последствия этого состояния становятся заметными практически сразу. В случаях, когда заправка выполняется обученным сотрудником автосервиса, излишек фреона будут сразу обнаружен, слит и не нанесёт ущерба устройству. Если же избыток хладагента образовался после «домашней» заправки, велик риск того, что кондиционер будет эксплуатироваться с избыточным давлением в системе. Рассмотрим, чем опасно это состояние для устройства.
Как образуется избыток фреона в автокондиционере
Как показывает практика, перезаправка кондиционера сверхнормативным количеством хладагента возможна только в случае ручной заправки. Там, где для заправки используется автоматическая станция, избыточная заливка фреона невозможна. Особенно часто возникает избыток фреона, когда автовладелец заправляет свой автокондиционер самостоятельно, используя для заливки одноразовый заправочный набор. В этом случае сложно контролировать количество попавшего в систему хладагента. Нередко владелец даже не подозревает о том, какой вред наносит устройству, залив в него слишком много фреона.
Признаки перезаправки автокондиционера
Как правило, на сервисной станции избыток фреона в автокондиционере определяют по превышению уровня давления в системе. Если же замеры после заправки не выполнялись, чрезмерную заправку можно обнаружить по следующим внешним признакам:
Что делать в случае переизбытка фреона?
Если после заправки появились вышеперечисленные признаки, необходимо как можно скорее удалить излишек фреона из системы, чтобы избежать серьёзной поломки. Избыточное давление может привести к:
В автокондиционерах, конструкция которых содержит расширительную трубку вместо ТРВ, избыточное давление, как правило, приводит к гидроудару компрессора и как следствие – к его разрушению.
Чтобы устранить разрушительные последствия избыточного давления фреона, необходимо как можно скорее слить его излишек из системы. Стравливание не должно происходить бесконтрольно. Для нормализации работы кондиционера следует обратиться к специалистам профильного сервиса, которые не только выполнят заправку в соответствии с нормой, действующей для конкретной модели, но и проверят герметичность системы, а также удалят из неё случайно проникший внутрь воздух и водяные пары.
Ошибки СТО при заправке кондиционера, которые ведут к ремонтам. Руководство по правильному обслуживанию.
Автомобильный кондиционер охлаждает воздух, поступающий в салон Вашего автомобиля, и поддерживает оптимальную влажность, не допуская запотевание лобового стекла во время дождя.
Специалист компании «АБ-ТРЕНД автосервис» Блажеевич Евгений поделился с AutoGrodno.by тем, как необходимо правильно обслуживать и заправлять автокондиционеры, а так же рассказал о самых распространенных ошибках допускаемых при заправках, приводящих к дорогостоящему ремонту.
Для поддержания автокондиционера в исправном состоянии его необходимо обслуживать в специализированных сервисах 1 раз в 3 года. Автомобили более ранних годов выпусков (до 2005 г.в.) необходимо заправлять раз в 1-2 года.
В наш сервис обращается большое количество автовладельцев с просьбой дозаправить кондиционер. Приходится всем объяснять, что автомобильный кондиционер заправляется согласно рекомендациям завода изготовителя, и вес хладагента строго регламентирован. Не возможно точно определить какое количество газа необходимо для полноценной и качественной работы системы кондиционирования Вашего автомобиля, не откачав хладагент полностью. Иногда недолив, либо перелив всего лишь 50 грамм хладагента можно уже и не наслаждаться прохладой в знойную жару – система попросту не будет работать. Дозаправляя систему мастер руководствуется только давлениями на манометрах и температурой воздуха в салоне автомобиля, но при этом сделать ошибку очень легко. В системе может присутствовать засор, который может сбить с толку даже опытного специалиста. При дальнейшей эксплуатации под воздействием высокого давления произойдет отключение системы либо сброс хладагента в атмосферу.
Часто приезжают люди с жалобами на отсутствие холодного воздуха, которым недавно заправили кондиционер. При диагностике, которую мы делаем абсолютно бесплатно, выясняется, что давления в системе не соответствуют норме, а то и вовсе отсутствуют.
После проверки на герметичность следует процесс вакуумирования, заключающийся в удалении воздуха и влаги из системы кондиционирования. Сам воздух можно убрать и за 5 минут, но влага, которая неизбежно конденсируется внутри системы не удалиться полностью за такое короткое время. Эти остатки, смешиваясь с маслом и хладагентом, образуют кислоту, которая разрушает систему изнутри. Поэтому если Вам заправляли или будут заправлять автокондиционер за 15-20 минут, знайте, что технология заправки нарушена.
При обслуживании кондиционера только вакуумирование следует проводить минимум 20 минут. Если происходила замена какого-либо узла или система вскрывалась, то автомобиль нуждается в более долгом вакуумировании.
С вакуумированием разобрались, осталось только заправить и все готово! Но и тут не все так просто. При заправке добавляется специальное масло. В него можно добавить краситель, который поможет найти утечку при свете ультрафиолетовой лампы. Проблема вся в том, что как и в двигателе Вашего автомобиля так и в автокондиционерах используется только определенное масло, которое подходит именно для Вашей системы. Вот простой пример: заправляем два Ситроена С5 одного года выпуска. Вес заправляемого газа различный, так же отличается и компрессорное масло. Владельцы были очень удивлены, что в одинаковые автомобили добавляются различные масла. В системе количество и вид масла строго регламентированы, их смешивание не допустимо. Если в сервисе нет подходящего, лучше попросить и вовсе его не добавлять.
Как уже упоминалось выше, для всех автомобилей существуют свои нормы заправок, которых следует придерживаться. После заправки система тестируется:
Проверяется рабочее давление и исправность вентиляторов. Замеряемая температура радиатора кондиционера указывает на наличие засора в нем. Воздух, поступающий в салон автомобиля должен быть в пределах от 8 до 12 градусов.
Если необходимо добраться до испарителя (важный элемент системы), не обязательно проводить сложные и дорогостоящие работы по разборке панели. Можно воспользоваться специальной видеокамерой, проникнув в любую точку воздуховода:
При работающем кондиционере микроскопические капли влаги вместе с бактериями выносятся в салон, а затем попадают в легкие и в глаза находящихся там людей. Это все многократно повышает вероятность возникновения аллергических реакций, заболеваний гриппом и ОРЗ. Всех этих неприятностей можно избежать. Необходимо проводить периодическую дезинфекцию минимум 1 раз в год с помощью специального оборудования, после которой уничтожаются все болезнетворные бактерии и неприятный запах в салоне Вашего автомобиля:
Доверяя свой автомобиль компании «АБ-ТРЕНД автосервис», Вы можете быть абсолютно уверенны, что Ваш автомобиль попадает в руки мастеров, которые знают своё дело. Работы проводятся на современном немецком и американском оборудовании, что гарантирует точную диагностику и заправку автомобильного кондиционера. Используются европейский хладагент и различные масла. Так же наша организация оказывает услуги по аргонной сварке. Изготавливает трубки и шланги высокого давления (РВД) для легковых и грузовых автомобилей, различной дорожно-строительной техники, и промышленного оборудования.
Адрес: г.Гродно, ул. Лидская 37А,въезд со стороны ул.Белуша, территория СТО-2.
Тел. Мтс. 8(029)58 58 338, Вел. 8(029)78 58-338.
www.avto-grodno.by
Наша группа ВК.
Каким должно быть давление фреона в домашнем и автомобильном кондиционере
За счет испарения и конденсации хладагента в закрытом контуре происходит отбор тепловой энергии воздуха и ее выброс в окружающую среду. Это принцип действия любой холодильной машины. Агрегатное состояние и остальные параметры рабочего вещества постоянно меняются. Но большинство рядовых пользователей интересует лишь одна характеристика — давление фреона в кондиционере.
Подоплека ясна: многие хозяева частных домов и квартир желают самостоятельно обслуживать сплит-систему, заправляя хладон простейшим способом, найденным в интернете. Мы раскроем суть методики в 3 этапа – теоретическая часть, диагностика и инструкция по заправке.
Почему давление не зависит от количества хладона
Фреоны, применяющиеся в системах кондиционирования и холодильниках, циркулируют внутри закрытого контура, состоящего из двух теплообменников (испарителя и конденсора), компрессора и дроссельного клапана. В первом радиаторе хладагент переходит из жидкой в газовую фазу, отнимая теплоту комнатного воздуха, во втором снова превращается в жидкость. Подробнее принцип работы сплит-системы описывается в отдельной публикации.
Напомним: фреон – это вещество, кипящее при отрицательной температуре (в обычных условиях). Чтобы повысить точку испарения / конденсации, давление в контуре принудительно увеличивается компрессором.
Напор хладона в системе зависит от нескольких основных факторов:
Справка. Бытовые охладители обычно заправляются двумя марками фреонов – R22 и R410a. Автомобильные кондиционеры заполняются хладоном R134a, старые модели – R12.
Реальное давление рабочей жидкости меняется несколько раз в течение суток из-за погоды и переключения режимов охлаждения. Количество хладагента никакого влияния не оказывает, разве что вещество улетучится из системы полностью. В подтверждение этих слов опишем эксперимент, опубликованный в техническом пособии известного автора Патрика Котзаогланиана:
Вывод. Рабочее давление в кондиционере никак не зависит от объема фреона внутри системы, измерять его без учета температуры бессмысленно.
Как проверить остаток фреона
Определить недостаток или избыток хладона в контуре сплит-системы можно по величине перегрева газа, идущего из испарителя в компрессор. Разъясним данное понятие:
Ключевой момент. Чтобы узнать температуру кипения фреона определенной марки в реальных условиях, как раз и нужно измерить давление на стороне всасывания.
Для работы вам понадобится манометрическая станция с присоединительными шлангами и контактный термометр (также подойдет электронный пирометр). Диагностируем остаток фреона согласно следующей инструкции:
С помощью термометра определяется нагрев газового патрубка большого диаметра, приходящего от внутреннего блока к компрессору
Совет. Пользоваться таблицей фреонов необязательно. На манометрах коллектора тоже нанесены дополнительные шкалы, сходу показывающие температуру кипения хладона при измеряемом давлении. Главное, — изначально подобрать правильную станцию, где нанесена разметка для хладагентов R22, R410a и R134a.
Разберем пример, отображенный на фото. Стрелка показывает 5.4 Бар, что соответствует точке кипения фреона R22 +8 °С. Измеряем температуру всасывающего патрубка и получаем, например, +14 градусов, величина перегрева составит 14 — 8 = 6 градусов. Допустимый диапазон для всех типов воздушных кондиционеров, включая автомобильные, составляет 5—8 °С, значит, количество хладона в норме.
Наглядно процесс измерения показан в следующем видео:
Признаки нехватки хладагента
Если в результате измерений вы получили перегрев пара более 8 градусов, налицо недостаток фреона в контуре. Что происходит в кондиционере:
Примечание. Проблема с нехваткой хладагента возникает, как правило, из-за утечек на вальцевых соединениях медных трубопроводов. Главный симптом – следы масла на гайках, выбивающегося вместе с рабочей жидкостью.
Недостаток хладагента сопровождается другими побочными признаками:
Идентичные симптомы проявляются на кондиционерах авто, поскольку они функционируют по аналогичному принципу.
Переизбыток и другие неполадки
Величина перегрева оказалась меньше 5 градусов? Значит, в системе циркулирует слишком много жидкости. Часть вещества не успевает испариться в теплообменнике внутреннего блока, отдельные капли могут попадать в компрессор, а это чревато крупной поломкой.
Рекомендация. Перезаправка встречается относительно редко – как правило, после обслуживания кондиционера неграмотным персоналом. Обнаружив проблему, стоит вызвать нормального сервисного мастера, который сольет лишний хладон либо выявит другую неполадку.
Если вы уверены в собственных силах, попытайтесь удалить часть фреона самостоятельно. По манометру на коллекторе или по таблице определите, какое давление должно быть в кондиционере при нормальном перегреве +7 °С и аккуратно стравите малую порцию газа.
Аномально высокий либо слабый перегрев возникает не только из-за хладагента, но и различных неисправностей:
Указанные проблемы решаются одним способом – вызовом мастера, несведущий пользователь просто не сможет их диагностировать. Если манипуляции с хладоном не дали результата, звоните в сервисную службу.
Дозаправка по давлению и температуре перегрева
Сразу хотим предупредить, что данный способ добавления хладона считается ненадежным, хотя многие холодильщики заправляют фреон «на глазок», ориентируясь только по давлению. Лучшая и самая правильная методика заправки – полная замена хладагента с опорожнением системы и заливкой по весам, как это описывается в нашем руководстве.
Помимо термометра и манометрического коллектора, вам понадобится:
Важный момент. Хладагенты различных типов обладают разными физическими свойствами. Понятие взаимозаменяемости либо совместимости этих жидкостей отсутствует как таковое, подойдет только газ, указанный на табличке холодильного агрегата. В бытовых кондиционерах применяются марки R22 и R410a, в автомобилях – 134-й фреон.
Первым делом убедитесь в отсутствии утечек, иначе рискуете потратить время и силы впустую. Выполняя дозаправку, придерживайтесь инструкции:
Пример. Если раньше температура газовой магистрали при давлении 5.4 Бар составляла +17 °С, перегрев достигал 17 — 8 = 9 градусов (фреон R22). Значит, нужно добиться охлаждения трубки до + 14 °С, чтобы уложиться в норму.
Подробно технология дозаправки сплит-системы по перегреву и давлению описана в видеосюжете:
Заключение
Обычно вопрос о требуемом давлении фреона внутри кондиционера заставляет нервничать классных специалистов по холодильным машинам. Нужно понимать, что однозначного ответа не существует в природе, поскольку данный параметр зависит от многих факторов и часто меняется. Всегда следует рассматривать связку двух характеристик – давление — температура, иначе вмешательство в работу «сплита» может привести к серьезной поломке.
17 Replies to “Каким должно быть давление фреона в домашнем и автомобильном кондиционере”
Я в восторге от данной статьи! В море информации в сети по данной тематике я не нашёл столь исчерпывающие материалы с наглядными примерами и расчётами, как здесь! Молодцы, авторы!
И спасибо!
Как определить норму заправленного хладагента?
Заправка считается нормальной, когда испаритель заполнен жидкостью и перегрев находится в нормальных пределах. Это подразумевает правильную настройку ТРВ и поддержание давления конденсации на необходимом уровне.
Из-за колебания уровня жидкости в ресивере воздух на входе в испаритель должен иметь температуру не слишком высокую, но и не слишком низкую, относительно эксплуатационного диапазона, предусмотренного для функционирования данной установки.
Лучшим индикатором, свидетельствующим о достаточной заправке хладагентом, служит переохлаждение: слабое говорит о недостаточной заправке хладагента, а сильное указывает на его избыток. При нормальной заправке переохлаждение жидкости на выходе из конденсатора с воздушным охлаждением находится в установленных пределах для данной установки (обычно 4-7 К). Температура воздуха на входе в испаритель близка к номинальным условиям эксплуатации.
В установках с термостатическим расширительным вентилем самым надежным показателем правильности заправки хладагентом является переохлаждение.
Нехватка хладагента в системе ТРВ/испаритель
Если установка нормально заправлена хладагентом, то жидкостная линия содержит только переохлажденную жидкость, но при нехватке хладагента, в ней содержится парожидкостная смесь, поступающая на вход ТРВ (точка 1, рис.17.1).
Если на входе в ТРВ жидкости мало, то ее недостаточно и на выходе. Это говорит о том, что последняя капля жидкости выкипает в испарителе слишком рано (точка 2). Из этого следует, что пары хладагента контактируют с охлажденным воздухом чрезмерно долго, увеличивая протяженность зоны перегрева. Этим и объясняется слишком высокая температура термобаллона (точка 3).
В случае недостаточного количества жидкости испаритель слабо заполнен хладагентом, что приводит к низкой его холодопроизводительности. Следовательно, в помещении с кондиционером температура воздуха повышается, становится слишком жарко, и вызов ремонтника просто неизбежен.
Рост температуры в охлаждаемом объеме приводит к росту температуры на входе в испаритель (точка 4). Низкая производительность приводит к плохой охлаждаемости воздуха в испарителе. Поскольку температура воздуха на входе в испаритель уже высокая, то на выходе из него она также будет высокой (точка 5).
Признаки нехватки хладагента в системе испаритель/компрессор
Беря во внимание склонность давления кипения к снижению, температура воздуха на входе в испаритель возрастает, и полный температурный напор на испарителе становится аномально высоким.
Давление кипения способствует снижению температуры кипения вместе с температурой и давлением насыщенных паров. Вместе с этим увеличивается и температура термобаллона (точка 3) и перегрев становится чрезмерно высоким.
Если говорить о кондиционерах, то в них температура кипения, как правило, выше 0 С. Впрочем, при недостаточном количестве хладагента, температура кипения может стать отрицательной и тогда конденсат на выходе из ТРВ будет склонен к замерзанию, а трубка покроется инеем.
Признаки нехватки хладагента в системе компрессор/конденсатор
В герметичных и бессальниковых компрессорах электродвигателей охлаждение осуществляется с помощью всасываемых паров. Если их температура высокая, то процесс охлаждения проходит медленно. При этом картер компрессора становится горячим на уровне вентиля всасывания (точка 8, рис.17.3), особенно в нижней части (точка 9). Получается, что поскольку перегрев на линии всасывания предельно высок, то и весь компрессор становится аномально горячим.
Повышение паров на линии всасывания приводит к повышению температуры паров в магистрали нагнетания. Холодопроизводительность становится предельно низкой. Изначально размеры конденсатора были выбраны исходя из номинальной холодопроизводительности установки. Сейчас как и при других неисправностях, связанных с сснижением давления всасывания и нехваткой хладагента, конденсатор становится переразмеренным.
Если выбранный способ регулировки давления конденсации не предусматривает изменений расхода воздуха, то перепад температур становится меньше обычного, как и температура воздуха на выходе из конденсатора (точка 11). Именно поэтому конденсатор становится переразмеренным (давление конденсации склонно к снижению).
Если в контуре наблюдается нехватка хладагента, то его будет недоставать и в зоне переохлаждения. Когда в трубопроводе ощущается недостаток жидкости, то в нем обязательно появится ее пар (рис.17.4), поэтому парожидкостная смесь будет выходить из конденсатора без переохлаждения (точка 12, рис.17.3), следовательно, в ресивер попадет недостаточно жидкого хладагента и его забор значительно усложнится (точка 13).
При значительной нехватке хладагента жидкостная линия становится опустошенной и компрессор может отключиться по сигналу защитного реле НД. Вместе с этим из ресивера начнет поступать парожидкостная смесь (точка 14, рис. 17.3). Мы можем наблюдать за ее прохождением через смотровое стекло жидкостной линии (точка 15) и видеть непрерывный поток газовых пузырьков.
Следует отметить, что пузырьки пара можно увидеть через смотровое окно и при нормальной заправке хладагентом.
Обобщение признаков нехватки хладагента
Следует учитывать, что в кондиционерах возникают ситуации, когда величина давления кипения в одних случаях может считаться пониженной, а в других повышенной. Если воздух на входе в испаритель имеет температуру 25 С, а давление кипения равняется 0 С, то величина давления кипения считается пониженной (Δθполн=25-0=25 К). В случае, когда температура воздуха на входе в испаритель составляет 18 С, то данная величина считается нормальной (Δθполн=18-0=18 К).
Метод диагностирования неисправностей при нехватки хладагента
Мы установили, что нехватка хладагента в испарителе провоцирует рост перегрева, а в конденсаторе – способствует снижению переохлаждения. Если одновременно повышен перегрев и понижено переохлаждение, то это свидетельствует о нехватке жидкости в испарителе и в конденсаторе. Исходя из этого можно сказать, что хладагента в контуре недостаточно.
Самостоятельная дозаправка кондиционера
Моей машине уже почти 10 лет и последние 3-4 года я довольно часто был недоволен работой кондиционера. Каждую весна всегда начиналась с визита в сервис на дозаправку, стоимость которой, год от года, все увеличивалась. Это обычно выливалось в 1000-2000р в зависимости от сервиса, приходилось записываться заранее или выстаивать очереди, катаясь по пробкам в рабочее время.
Год назад я уже пытался разобраться с этой неприятной ситуацией и сдуру поменял компресор кондиционера (www.drive2.ru/l/1255797/), потому что мне в одном сервисе, человек в синей робе, с авторитетным видом глядя на громоздкие приборы, заявил, что мой компрессор, фуфло и сдыхает, стравливая фреон через шток и все зло от него и надо его менять.
В итоге, после замены компрессора оказалось, что именно он оказался ни при чем, а текла трубка под воздушным фильтром (которая у всех шестерок сгнивает) и ее немного отремонтировали напылением. Т.е. по сути, я мог бы обойтись ремонтом трубки, а не геморроем со сменой компрессора, который вылился двойную замену, т.к. первый компрессор попался бракованный и я прохерачил денег за работы по замене. Самое главное, что после первой замены кондея, новый кондей затрещал, но мастер сказал, типа это нормально и я потерял пару дней, прежде чем понял, что все это время, треск означал, что стружка с кондея струится по магистрали, забивая ее «на будущее». Когда я позвонил и спросил, можно ли поменять обратно и поставить мой старый компрессор, мастер сказал, что он его выкинул. 🙂
Теперь вы понимаете, почему я не очень люблю всякие сервисы.
После зимы 2014 наступают теплые деньки и я вижу, что кондей опять не холодит и даже не срабатывает реле включения, так что я расстроился, прикинув, что опять надо тащиться в сервис, стоять в очередях и отваливать пару штук за заправку.
Тут вот наткнулся на данный материал (www.drive2.ru/l/288230376151725520/) и как настоящий «самоделкин», решил попробовать, сделать то же самое. Как обычно, негативных комментов было много, в основном от профи (тех, кто зарабатывает на этом деньги). На других форумах нашел обсуждения подобных дозаправок с разными предостережениями, но решил рискнуть.
Основные претензии были к трем вещам
1. Нужно четко знать, сколько фреона уже в системе и сколько нужно туда доливать в граммах, чтобы долить ровно столько, сколько нужно.
2. Контролировать достаточность или недостаточность залитого количества фреона только по давлению, неверно, потому что этот параметр может оставаться одним, для разного количества залитого фреона.
3. Перед заливанием фреона необходимо ваккумировать систему, т.е. сливать из нее все что там внутри, вместе с попавшей туда из воздуха влагой, а потом уже заливать фреон по количеству, не забывая еще долить нужное количество масла.
Подумал, что в моем случае просто ушло немного фреона (или весь :-)), который вместе с маслом заливали год назад и ничего страшного не будет, если я просто подолью туда фреона, надеясь на то, что масло там никуда не делось. В моей системе еще было давление, но что препятствовало попаданию туда воздуха, так что решил просто дозаправить то, что есть.
Первоначально, хотел купить набор Xado для дозаправки, состоящий из тест коннектора и балона с фреоном.
По сути, этот коннектор представляет собой набор из двух шлангов и манометра, плюс наконечники. На манометре, шкала размечена цветом в зависимости от давления в системе. Если ниже 25, то требуется подзарядка, если больше 45, то это означает перебор. Т.е. зона нормальной работы от 25 до 45, все просто.
Тест коннектор позволяет не только проверить давление в системе, но и дозаправить систему, ориентируясь по манометру. В системе обычно установлен датчик, который отключает компрессор при пониженном или повышенном давлении, так что, вполне логично ориентироваться по давлению при дозаправке.
Для дозаправки обычно используются баллоны с фреоном 135а, который могут быть как с маслом, так и без него.
В этом варианте упаковки, фреон идет сразу вместе с маслом, что избавляет от добавления масла в систему.
Такой вот простой набор позволяет вернуть работоспособность кондиционеру, если нет времени ехать в сервис. Заказываете в интернет магазине, вам все привозят, идете к машине и вся процедура занимает минут 15-20.
Но нигде не смог найти этот самый тест коннектор. Во всех магазинах, куда я звонил он отсутствовал в продаже. Как вариант, можно было просто купить манометрическую станцию, но выходило значительно дороже. Зато там было уже 2 манометра и можно было контролировать как низкое, так и высокое давление (до компрессора и после компрессора). Решил не мелочиться и взять то, что есть.
Нашел по интернету самый дешевый набор за 2300тр. Манометрическая станция со шлангами (nika-holod.ru/catalog/hol…ometricheskaya-stantsiya/) и баллон фреона 134 на 800мл за 500р там же. Еще взял клапан для установки на баллон, чтобы можно было его не до конца вытравливать, а оставить на будущее.
Понравилось то, что там сразу все идет в чемоданчике, ничего не потеряется.
Шкала манометра немного отличалась от тест коннектора, но с этим я решил разобраться по ходу дела, главное то, что тип фреона подходящий, 134а. В конце концов, надо держать давление в промежутке от 35 до 45 и все будет путем.
С баллоном и клапаном ждала засада, резьба не совпала и прежде, чем я догадался не завинчивать до упора, срезал почти всю резьбу на баллоне. Это, остановило бы любого здравомыслящего человека, но только не меня. Я продолжил, мне было интересно 🙂
Следующая засада была с показаниями манометров, я не въехал, как их подстраивать под температуру воздуха (везде пишут про это), а то место, которое калибрует стрелку, было доступно при помощи отвертки, но закручено так, что я даже не смог стронуть. Решил не трогать вообще, чтобы не испортить.
Прицепил станцию шлангом низкого давления на выключенном двигателе, попытался налить немного. Баллон с фреоном прицепил к желтой трубке (там их три цветных) немного насадив на пару оставшихся витков резьбы. Увидел через окошко, что потекло немного, но слабовато. Удивительно, но не травило в месте соединения баллона с клапаном.
Завел машину. Компрессор включился (! т.е. давление баллона хватило для раскачки системы) и я перевернул баллон и начал заправлять, удерживая баллон на весу и прижимая в месте соединения, чтобы он не отцепился от шланга.
Менее чем, за пару минут ощутил уменьшение веса баллона, чуть больше, чем на половину и пока соображал, какие клапана закрывать, чтобы не залить лишнего (у меня максимум 500 г) в систему ушло еще немного фреона, прежде чем я перекрыл подачу.
По давлению точно не понял, что показывают приборы, но синий манометр показывал что-то около 30 psi, а красный примерно вдвое больше. Более точно, решил посмотреть потом, т.к. не было уверенности в правильной калибровке приборов.
Самое время было посмотреть на результат своих усилий. Уже было понятно, что компрессор заработал, осталось разобраться с фактическим изменением температуры на выходе из системы вентиляции.
Пересел в салон, включил климат на минимальную температуру и сунул термометр. Получилось что воздух дует +6 градусов, а на улице +15. Воздух идет ощутимо холодный. Итак, главной цели достигнуть удалось, кондей снова заработал, воздух в салоне начал охлаждаться.
Я уже предвижу такие же негативные отзывы, как и по приведенной выше ссылке, типа «ты все сделал неправильно, заедь лучше к профессионалам, выйдет дешеле», «заправлять по давлению — моветон» и все такое. Но в моем случае, задача ставилась такая. Проверить, можно ли самостоятельно дозаправить систему, чтобы реанимировать или повысить эффективность работы. Оказалось. Да, можно. Сложно — нет. Дорого — нет, если купить тест коннектор за 500р.
Если торопиться и купить станцию, то получится дороже. У меня вышло все вместе 3200р. Для справки, полная заправка в автосервисе мне выливалась в 2500р. Дозаправка в «Питлайне» выходила примерно 1000-1200р, потому что за зиму уходило примерно половина фреона, и мне приходилось оплачивать стоимость этого фреона вдобавок к 650р, которые они по акции, брали за дозаправку.
Из плюсов заправки/дозаправки в сервисе, для человека, который не привык сам заниматься машиной и не разбирается в основных принципах работы кондиционера, в сервисе обычно используется дорогое автоматическое оборудование, которое почти не требует вмешательства человека. Оно отрабатывает по шагам все процедуры, грамотно фасует нужное количество фреона и масла, сколько нужно по паспорту. И можно быть уверенным, что лучше, чем после такой заправки, кондей работать уже не будет. Т.е. правильная заправка выжмет из него максимум эффективности. Выжать чуть больше, поможет прочистка радиатора и испарителя.
Если машина уже не новая, у нее есть какие-то проблемы, то не все специалисты сервиса будут пытаться найти течь. Максимум, они ткнут в пару мест тестером, скажут, что никакой течи нет и все дело в старом компрессоре. Исключение составляют случаи, когда при вакуумировании аппарат покажет изменение давления в системе, т.е. то, что в нее извне попадает воздух и где-то дыра. Дыра, достаточно большая, чтобы ее не заметить.
Но на деле, получается так, что ты можешь каждую весну заправлять кондей почти с нуля из-за того, что где-то есть мелкие утечки, который сам ты найти не в состоянии.
Вот именно в таких случаях, я считаю, можно самостоятельно до-заправлять кондиционер. Чем плохим это грозит?
Если это именно дозаправка, то означает что в контуре есть фреон, который препятствует попаданию внутрь воздуха и это еще значит то, что нет огромной дыры в системе, через которую весь фреон уйдет за пару минут. Т.е. если залить недостающее количество фреона, то эффективность системы восстановится.
Как же подсчитать недостающее количество? Самое правильное, высосать компрессором все, что там было в емкость, убрать масло, долить недостающее количество фреона и недостающее количество масла. Потом все это залить обратно в систему.
Что делаем мы. Мы знаем, что в системе на данный момент недостаток фреона. Чисто теоретически, нам нужно долить «на глаз», от 0 до 500г фреона и 15г масла. Как можно узнать, сколько осталось фреона в системе? Может там вообще пусто.
Берем, скручиваем колпачек с точки подключения в магистрали низкого давления и тыкаем спичкой в ниппель. Если звук идет, значит фреон в системе ест. 30 Psi — это примерно столько, сколько в автомобильной шине. По звуку можно примерно понять, там совсем пусто или что-то есть.
Далее, берем весы, которые могут измерить вес флакона, кладем на них флакон с фреоном и получаем полный вес флакона с фреоном. Получится вес фреона, плюс вес флакона (после использования флакона, можно его потом взвесить и получить примерно 50-70гр, которые нужно учитывать).
Что будет, если недолить фреона, мы и так знаем. Система будет работать неэффективно. Будет плохо охлаждать. У нас уже так.
Что будет, если перелить фреона (перелить в пределах 0-500гр, потому что мы по весам не дадим залить больше, чем надо)? У нас увеличится давление в системе, более 45psi, компрессор станет отключаться сам из-за срабатывания датчика избыточного давления.
Что нужно сделать, если давление превышает 45 psi, а компрессор отключается? Нужно тупо стравить в атмосферу излишки давления до того состояния, когда стрелка манометра достигнет 45 psi, а датчик перестанет срабатывать и отключать компрессор.
Обращаю внимание, что если вы внимательно читали статьи по заправке, там писали, что необходимо крутить обороты двигателя в районе 1500, во время заправки. Т.е. понадобится еще один человек или палка в редалях, которая нажимает на газ.
Лично мне, видится самый простой способ заправки, заправка по давлению. То, как рекомендует поступать Xado, продавая набор для заправки и то, как делали многие практики, непрофессионалы.
В каментах, профи приводили примеры, типа давление нужное, но фреона в системе меньше, чем нужно. Значит, типа, «метод неправильный, валите в сервис». Если же мы перезаправляем систему лишним фреоном, получаем выход за пределы, то это означает то, что уже не может быть недозаправки, а значит мы просто стравливаем все лишнее и получаем нужное количество фреона в системе. Вот такое мое личное мнение. Если есть, чем аргументировать его неправильность, пишите каменты, поправлю статью.
Что еще я обошел вниманием. Есть разные типы масел, например ATMOS GU10 или PAG. Если покупать фреон с маслом, то нужно учитывать то, что масло должно быть то, же самое, что уже залито в систему. Иначе, смешивание разных масел может привести к выпадению осадка. Поэтому, если нет уверенности, то до-заправляйте систему фреоном без масла, а масло доливайте то, что нужно.
Что касается самого фреона, он тоже бывает разный и по разной цене. Неоднократно встречал упоминания о том, что бывает китайский фреон, куда заливается не 134а, а какая-то смесь на основе 22-го, который агрессивен к резиновым уплотнениям и может выводить их из строя, что приводит к негерметичности всей системы.
Т.е. основные проблемы, которые могут приводить к серьезным последствиям, относятся в основном, к качеству материалов, масла и фреона, нежели к используемому методу заправки. К сожалению, самому сделать анализ состава фреона, не представляется возможным и лучше, стараться покупать баллоны известных в проверенных местах, с наличием сертификата.
З.Ы. А когда я в Самаре кондей заправлял, так там дед какой-то из бидона без всяких вакуумирований просто доливал фреон и брал за это 2000р. Так что, это примерно то, что я сам сегодня сделал. Кустарно, но такой заправки мне на лето хватало. Правда, никто не знает, что там у него был за фреон, может вообще 22-й.