Что будет если обратка забита на дизеле
Обратка. Как это работает.
В баке стоит насос подачи топлива. Постоянно равномерно качает 180 л/час.
Ясен пень, столько не нужно и лишнее возвращается обратно в бак.
Итак, в бак приходит магистраль возврата топлива.
Между магистралями есть клапан.
Если насос в баке подаёт больше чем под капотом потребляют, то через клапан излишек немедленно возвращается в бак. Клапан открывается при 0,5 бар.
Можно назвать это «обратка с насоса», а можно просто забыть о ней и об этом клапане, т.к. он вечно открыт и работает.
Топливо накачивается насосом из бака в ведёрко 🙂 с топливным фильтром.
прим.: Топливный фильтр меняют, кто как, но не реже чем раз в 60 000 км.
прим.: Ведёрко имеет водоотделитель, как работает не знаю.
До входа в ведро топливного фильтра установлен тройник, где смешивается топливо из бака и «обратка с термоклапана» (но о нём сильно ниже).
Источники обратки под капотом
Из ведра через фильтр ТНВД засасывает сам. Внутреннее устройство ТНВД опускаем.
Из ТНВД есть 2 выхода.
1) Высокое давление к форсункам транзитом через рампу.
2) Избыток пожатой солярки стравливается в обратку… Запомним это как «обратка ТНВД«
Форсунки часть сжатого топлива пихают в цилиндры, лишнее травят в «очень горячую обратку с форсунок«
прим: Именно эта сопливая очень горячая обратка — гирлянда из трубочек между форсунками всех заколебала, потому как с завидной регулярностью начинает подтекать.
Две очень горячие обратки форсунок, с каждого ряда двигателя, собираются вместе. И в том месте стоит термодатчик, который сообщает мозгу в диагностических целях «температуру топлива».
Осознайте, что это НЕ температура из бака, а температура топлива, прошедшего через горячее сердце:
— погрето тёпленьким фильтром
— пожато ТНВД от 220 до возможно 1650 бар
— запихнуто в стальные трубки и стальную рампу, которые греются от двигателя
— прошлось через очень горячие форсунки двигателя
и потому не удивляйтесь, что топливо может быть очень горячим. Очень горячее топливо меняет свои смазывающие, объёмные, распылительные и прочие характеристики; его нужно «кондиционировать».
Изучим путь обратки.
Как помните, очень горячая обратка с форсунок собралась на тройнике термодатчика.
Термодатчик так же совмещён с клапаном, чтобы
удерживать постоянное давление на очень горячей обратке форсунок 1,2 бар.
Теоретически, это точка отказа. Клапан может «заклинить», и это создаст в контуре очень горячей обратки излишнее давление, что помешает нормальному сливу с форсунок, и «обратка потечёт ручьями».
UPD. Siemens рекомендует проверять этот узел.
После термодатчика, горячая обратка форсунок попадает в теплообменник, стоящий посерёдке двигателя рядом с масляным фильтром. Туда так же подаётся охлаждайка двигателя. После теплообменника температура топлива теоретически должна сталь близкой к температуре охлаждайки. И теперь я назову это «тёплая обратка форсунок».
После теплообменника мы находим тройник куда приходят:
1) Тёплая «обратка форсунок» (после теплообменника)
2) Тёплая «обратка ТНВД»
И выходит всё это в Термоклапан!
Если температура МЕНЕЕ 35 градусов — то топливо ХОЛОДНОЕ и годно для повторной подачи на вход топливного фильтра. Помните тройничек на входе? Там холодную обратку мешают с холодным топливом из бака.
Если температура БОЛЕЕ 40 градусов — то топливо следует принудительно охладить.
Такое топливо отправляется в бак через специальный радиатор, установленный под днищем.
Почему бы не сливать всё в бак? Зачем клапан?
Чтобы зимой работало хорошо 🙂
Могучий радиатор под днищем снижает температуру
на 10 градусов если авто не едет
на 25 градусов если авто едет
и сливает всё в бак.
Лик без Закончен. Аплодисменты.
Больше картинок ищите гуглем по «Топливная система Siemens SID201»
Как выявить и устранить неисправности топливной системы?
Одним из важнейших механизмов автомобиля, отвечающих за бесперебойное снабжение двигателя горючим, является топливная система. С течением времени ее узлы приходят в негодность по причине естественного износа или неправильной эксплуатации. Определить, в чем заключается причина неисправности топливной системы, порой нелегко, и для этого может понадобиться тщательная пошаговая диагностика. Дело в том, что не всегда замеченные признаки неисправности свидетельствуют о неполадках в механизме топливоподачи, проблемы могут возникнуть в цилиндро-поршневой группе, системе зажигания, а также в электропитающих цепях. Поговорим о том, каковы признаки неполадок топливной системы, чем они могут быть вызваны, как их выявить и устранить.
Признаки неисправности
Поломки системы питания обычно происходят из-за регулярного использования некачественного горючего, в котором содержится вода или грязь. Для очистки его от посторонних примесей устанавливаются топливные фильтры. Эти очистители имеют ограниченный срок годности, указанный в документах, и должны меняться после определенного пробега. Если автовладелец не уверен в качестве используемого горючего, фильтры рекомендуется менять в 1,5-2 раза чаще. Кроме того, необходимо периодически очищать от загрязнений форсунки, бак и другие компоненты механизма.
Наиболее распространены нижеперечисленные признаки неисправности системы подачи горючего:
Двигатель запускается с трудом или не заводится вообще.
Мотор не развивает нужной мощности, не увеличивается количество оборотов.
В работе силового агрегата (дизеля или бензинового) появляются сбои.
В функции двигателя заметен провал, если быстро нажать на акселератор.
Бортовой компьютер выдает соответствующие коды ошибок.
«Врет» топливомер.
Свечи зажигания покрыты налетом.
Увеличивается расход горючего.
При работе двигателя внутри салона чувствуется запах бензина или дизтоплива.
При осмотре шлангов и трубок, а также мест соединений на них заметны следы протекания, поверхность деталей топливной системы может быть влажной.
Если протечки достаточно большие, следы вытекшего горючего можно заметить под автомобилем.
Появление одного или нескольких таких симптомов является поводом для серьезной проверки механизма питания и сопряженных с ним систем.
Причины неполадок
Нарушения в работе топливной системы возникают по следующим причинам:
Использование горючего низкого качества.
Попадание в бак (обычно вместе с топливом) воды и грязи.
Засорение элементов системы питания: фильтров, трубопроводов, впрыскивающих форсунок, топливного насоса, карбюратора (инжектора).
Полная или частичная потеря функции сливного трубопровода.
Поломка насоса (если нагнетатель погружного типа, то из-за частых поездок с малым количеством горючего в баке он может перегреться).
Ухудшение работы насоса.
Быстрое падение давления топлива после того, как выключено зажигание (причиной является неисправный обратный клапан нагнетателя, который не выдерживает давления).
Поломка регулятора топливного давления.
Приход в негодность элементов электропитания насоса или же плохой контакт в местах соединений электроцепи.
Износ дозирующих частей карбюратора или форсунок инжектора.
Ослабление хомутов в местах крепления шлангов.
Механические повреждения резиновых или металлических трубопроводов.
Нарушение регулировки или выход из строя инжектора (карбюратора).
Поломка датчиков (ДМРВ, ДК, ДУТ).
Неисправность топливомера.
Нарушение герметичности прокладок и уплотнений.
Чтобы определить точную причину неисправности, необходима тщательная проверка. Как уже говорилось, причиной проблем может быть не только система топливоподачи, но и связанные с ней механизмы.
Порядок диагностики
Прежде чем приступить к глубокому исследованию, нужно, удостовериться, что:
В бензобаке достаточно горючего.
Свечи зажигания исправны (выдают хорошую искру).
Под машиной не видно явных следов вытекшего бензина (дизтоплива).
Если любой из этих пунктов не соблюден – проверку можно заканчивать, не начиная. Если топлива в баке хватает, а искрообразование в норме – нужно проверять механизм топливоподачи.
Проверяя наличие искры, следует внимательно осмотреть поверхность свечей. Если на ней есть темные пятна – неисправны форсунки или понижено давление. Если свечи стали красными – привычное место заправки следует сменить.
Чтобы упростить и ускорить процесс диагностики, следует предварительно провести три контрольных процедуры, разделив поиск неполадок системы по участкам. Для этого надо проверить:
Функцию топливного насоса.
Качество работы впрыскивающих форсунок.
Полноту подачи горючего в карбюратор (инжектор), а также уровень давления.
Проверка насоса
Понять, что электронасос работает, можно по тонкому жужжанию, которое раздается после включения зажигания. Если нагнетатель расположен не в баке, а в нижней части машины, можно почувствовать слабую вибрацию, которую электрический мотор передает на корпус, прикоснувшись к днищу рукой.
Если электронасос не работает, сначала нужно проверить связанный с ним предохранитель. Если предохранитель не перегорел, нужно удостовериться в исправности соответствующего реле (когда оно срабатывает, слышен звук, а корпус элемента слегка вибрирует).
Бывает так, что нагнетатель не работает даже при исправном реле и целом предохранителе. В этом случае следует постучать по нему (но не очень сильно) – иногда механизм этого узла «зависает», и такая встряска помогает вновь привести его в действие. Если это не помогло, проверьте подачу напряжения, подсоединив вольтметр к клеммам электронасоса. Если разность потенциалов на нормальном уровне – нагнетатель вышел из строя. Нулевая укажет на неполадки в энергопитающих кабелях.
Если насос работает нормально, нужно проверить давление подаваемого топлива (если нагнетающее устройство относится к погружному типу), или, если узел наружный и к его клеммам имеется нормальный доступ, измерить уровень поступающего напряжения. Это делается с помощью вольтметра, подсоединенного к клеммам. При этом не следует отсоединять колодку, поскольку полученные данные в этом случае не будут соответствовать реальным, имеющим место в обычных условиях. Нормальный показатель напряжения для легковых автомобилей составляет 12В, на грузовых машинах он в 2 раза выше – 24В. Если разность потенциалов под нагрузкой ниже нормальной, то этим и объясняется пониженная функция электронасоса.
Перед тем, как приступить к проверке давления, которое выдает нагнетатель, нужно вынуть соответствующий предохранитель (или отключить разъем) и запустить мотор, который должен поработать, пока не заглохнет. Это поможет выработать остатки горючего на линии питания двигателя и, таким образом, сбросить остаточное давление.
Проведение замеров в топливной рампе
Как правило, топливная рампа снабжается штуцером, к которому при необходимости подключают манометр. Если его нет, то манометр нужно подсоединить к топливной магистрали на отрезке, отделяющем рампу от топливного фильтра. Затем возобновляется подача электроэнергии на насос, после чего включается зажигание. Время работы нагнетателя в режиме подкачки составляет приблизительно 2 секунды – этого достаточно, чтобы уровень давления поднялся до рабочего (обычно 2,5 – 3,5 МПа). Если же режим подкачки не предусмотрен конструкцией электронасоса, то он может быть включен принудительно. Для этого контакты на реле должны быть замкнуты.
Если данные, показанные манометром, слишком малы, или увеличиваются недопустимо медленно, надо установить причину. Проблемы могут заключаться в изношенном нагнетателе, забитом фильтрующем элементе или в нерабочем РДТ (регуляторе давления топлива). Последний проверить легче всего – достаточно с помощью струбцины пережать магистраль слива и произвести измерения манометром. Если они увеличились – РДТ вышел из строя.
Если уровень давления выше нормы, нужно отсоединить трубопровод слива, подставив под него предварительно емкость, и посмотреть, как изменятся результаты измерений. Если они остались прежними – причина в неисправности РДТ, если снизились – забита сливная магистраль.
После пуска ДВС показатель давления внутри рампы должен несколько снизиться (приблизительно на 0,5 МПа), а если быстро нажать на акселератор – остаться прежним.
Затем надо на короткое время пережать переходную трубку после манометра или магистраль слива. Это при исправном топливном нагнетателе должно привести к росту давления приблизительно в 2 раза. Если после пережатия оно не увеличилось (рабочее при этом в норме), следует сделать вывод, что топливо не идет через сливной трубопровод, а предельно изношенный электронасос не может «продавить» клапан РДТ. Есть и второй вариант – имеет место утечка жидкости в шланге топливоподачи, расположенном в баке.
Уровень давления может расти слишком медленно при засоренном топливном фильтре.
Выполняя измерения, нужно обратить внимание на то, как ведет себя стрелка манометра, когда силовой агрегат работает на холостом ходу. Если работа системы не нарушена, она должна слегка подрагивать. Значительная амплитуда колебаний стрелки – показатель засоренности сетки топливного нагнетателя или, в более редких случаях, неисправности РДТ.
Затем зажигание нужно выключить. После остановки двигателя показатель давления должен оставаться прежним. Его падение сигнализирует о возможном наличии следующих неполадок:
Выход из строя обратного клапана электронасоса.
Разгерметизация впрыскивающих форсунок.
Поломка РДТ.
Чтобы установить точную причину, мотор нужно снова завести и заглушить, предварительно пережав трубопровод подачи горючего. Если давление снижается – форсунки утратили герметичность, если же оно остается неизменным – неисправен РДТ.
Проводя поиск неисправности механизма топливоподачи, стоит также проверить, какова производительность нагнетателя горючего, после чего сравнить ее со значениями, которые указаны в документации изготовителя. Делается это следующим образом. Разъедините топливную магистраль за фильтром и включите электронасос, направив струю горючего в измерительную емкость. Нагнетатель должен проработать в течение 1 минуты. Если объем вытекшей жидкости меньше, чем указано в документации, это может говорить о загрязненности топливного фильтра или о потере насосом производительности. Точно установить причину можно, отсоединив очиститель и произведя повторную проверку. Если насос неисправен, его следует заменить.
Порядок устранения неисправностей
Следует помнить, что даже единственная неисправность может повлечь за собой цепную реакцию. Например, заливка в бак некачественного или грязного горючего может привести к тому, что понадобится чистить топливную емкость, а также сетку топливоприемника, форсунки и трубопроводы. Кроме того, придется менять топливный фильтр и сливать осадок, накопившийся в отстойниках.
К основным мероприятиям, которые производятся в ходе ремонта топливного механизма, относятся:
Замена неисправных частей системы энергопитания электронасоса (предохранитель, кабели, реле, а также штекерные соединения).
Замена сломанного бензонасоса.
Очистка контактов электронасоса, реле и измерителя воздушного потока с последующей обработкой препаратами для обслуживания электрических соединений.
Замена утративших герметичность уплотнителей и прокладок.
Продувка топливопровода с помощью компрессора по направлению к баку. Чтобы это сделать, нужно открутить крышку топливной емкости и снять с всасывающего штуцера насоса шланг. После подачи в него давления должно быть слышно, как в бензобаке бурлит горючее. После того, как продувка будет завершена, необходимо прочистить сетку топливозаборника.
Замена поврежденных трубопроводов, а также ослабленных крепежей в местах соединений.
Удаление воды, попавшей в топливный резервуар. Для этого нужно слить горючее, в котором содержится вода или добавить в бензобак специальные присадки, которые свяжут молекулы воды и не дадут им причинить вред силовому агрегату при попадании в него. В качестве такой присадки можно использовать технический спирт.
Слив отстоя (если в машине имеются отстойники).
Снятие бака с последующей его очисткой, после чего емкость промывается и высушивается. Делать это нужно, если обнаружены загрязнения, или в порядке профилактики (но нечасто, в среднем 1 раз в 5-7 лет).
Периодическая очистка топливной системы, а также впрыскивающих форсунок с помощью специальных присадок, которые нужно добавлять в топливо в соответствии с инструкцией изготовителя, прилагаемой к препарату.
Очистка сетки топливоприемника, расположенной внутри бензобака.
Замена в установленные сроки топливного фильтра. Если имеются сомнения в качестве используемого топлива, очиститель меняется в 1,5-2 раза чаще. Внеплановую замену фильтрующего элемента также следует произвести, если сильное загрязнение произошло единовременно.
Замена неисправных РДТ, ДМРВ, топливного и кислородного датчиков.
Замена топливного указателя, расположенного на приборной панели (если замечено, что его показания не соответствуют действительности).
Очистка забившихся или замена изношенных впрыскивающих форсунок.
Переборка карбюратора (инжектора) с заменой неисправных элементов, очистка и продувка узлов.
Регулировка.
Необходимо помнить, что обнаруженные неисправности в системе топливоподачи следует устранять не затягивая. Утечка горючего может стать причиной возгорания транспортного средства.
Завоздушивание по обратке?
Добрый вечер всем!
Помогите, пожалуйста советом.
ЛТ 46 2006г.в. 2.5л AVR.
Второй день как, после ночной стоянки приходится длительно крутить стартером при первом пуске двигателя. Потом в течении дня все пуски нормально.
То есть все признаки ухода топлива.
Позвонил мастеру у которого обслуживаю машину, он сказал, что ищи подсос воздуха по обратке. Выполнил осмотр. Ничего не обнаружил. Все закреплено надежно(это я о шлангах на фильтре и на ТНВД). Топливный фильтр стоит на штатном месте, на топливном фильтре на обратке клапан стоит. Все шланго-трубки заводские(на подачу прозрачная, на обратку с ТНВД синяя, тонкая светлозеленая на обратку с форсунок, но она в фильтр не идет а идет за фильтр в магистрал обратки к баку) и находятся на своих штатных местах(то есть обе трубки в гофре).Визуально никаких утечек ДТ нет.
ТПНД выполнен конструктивно в одно целое с самим ТНВД?
Может у него обратный клапан не держать? Как найти неисправность?
Комментарии 38
Как решили сию проблему?
Купи обратный клапан и поставь его в разрыв подачи, перед фильтром и будет тебе счастье!
А не пробовал накачать соляру сначала, а потом крутить.
Нет ручной подкачки конструктивно.
Возьми канистру 5л, налей полную топлива, возьми 2 шланга прозрачных НОВЫХ, из магазина по 1 метру, надень на ТНВД на подачу и обратку и обратный конец в канистру. Можно обраточку с форсунок тоже куском шланга в эту канистру. Канистру закрепи в подкапотке. Заведи, поезди. Заглуши, поставь на ночь, утром пробуй.
Если всё ОК то где то в магистралях воздушит. Если нет, то нужно смотреть в шлаге на подачу есть топливо или нет. Если нет, то сосёт через ТНВД, мест куча. Если топливо есть, а запуск херовый, то причина вряд ли в подсосе.
На подачу стоит прозрачный (штатный). завтра утром посмотрю при запуске. В течении дня проблем с пуском нет. Только после стоянки всю ночь. Мысль есть купить два балаковских метровых(их по метру продают) шланга и поставить вместо штатных. Одно плохо — к фильтру крепится просто ужас! Я по этой причине никогда сам фильтр и не меняю, — с ямы геморой, а в лежку тем более, — снять снимешь, а вот поставить не поставишь. Хотел перенести фильтр под капот, так нет места(кондер стоит). Выще поднимать нельзя возможно завоздушивание.(вот поэтом уто фашисты и поставили фильтр над балкой! Хотя молгли б его чуть сместтить ближе к баку, тогда бы доступ к обратке и подаче на ТНВД был на фильтре удобен, — фашисты! :))) )
П.С, обратка сфорсунок вообще ни приделах, — она врезается в магистраль обратки уже за фильтром по ходу к баку.
Воздушить может где угодно.
Если есть желание проверять по моей методике то проверяй.
То что в течении дня норм запуск это уже хорошо.
А как долго утром крутишь? Какие обороты стартера? Какая температура на улице?
Трахать мозг там может что угодно.
Проводи эксперимент с канистрой, потом будем кумекать дальше.
Сканер есть?
Нет сканера. Попытка поставить шланг на обратку результатом положительным не увенчалась, — без ямы невозможно подобраться к клапану и шлангам. Снять то может и снял бы и то под вопросом это, а вот одеть точно не одел бы.
По этому я исключил в своей ЛТ эту тупорылую ситстему и поставил под капот фильтр с подогревом от БМВ.
А у тебя кондиционер стоит? Я хотел перенести фильтр под капот, но из-за кондера его разместит получится только выше ТНВД, что делать нельзя, — из-за этого возможно завоздушивание системы. Фильтр должне быть ниже ТНВД. Собственно поэтому фашисты его и впендюрили туда, так как больше места нет нигде.для его размещения.
А в бортовике у тебя есть об этом запись?
Нет кондёра.
Не будет ни какого завоздушивания.
Да и если уж так ты думаешь можно и в другое место поставить.
Я и не думал о переносе этого родного чмошного фильтра.
Я сразу переносил и ставил от БМВ.
Места под капотом море… Если очень захотеть можно найти куда поставить.
на 35-ой ЛТешке было похожее, глохла на ходу, тяжко заводилась, поменяли клапан на фильтре, всё стало нормально, а так пересмотреть все соединения, шланги подачи и обратки топлива
Не глохнет на ходу. Только первый пуск после очень длительного простоя. Например поставил машину в 15-00 Запуск в 9-00 на следующий день.
Не пробовал до тнвд обратный клапан ставить?
Нет. Все по штатному стоит и все трубко-шланги родные.
АВР мне ничего не говорит, а обратка если и завоздушивается то это не проблема, а вот обратный клапан это да
я эти данные указывал в надежде, что ответит тот, кто знаком непосредственно с этим двигателем и его топливной. Букварь, к сожалению, даже по более ранним версиям этого двигателя по вопросам топливной системы на ЛТ пуст.
Я просто больной дизелями, но только теми которые с тнвд, поэтому обычно сразу клапан обратки, не люблю электронику новых дизелей и даже не хочу вникать
Дык, АVR, этот, как раз с ТНВД… С электронноуправляемым, правда…
Тогда проверь обратный клапан
Я просто больной дизелями, но только теми которые с тнвд, поэтому обычно сразу клапан обратки, не люблю электронику новых дизелей и даже не хочу вникать
Я тебя огорчу мальчик мой.Все дизели с ТНВД.без него никак
Что такое обратка на дизеле?
Двигатель же работает на разных режимах, потребляя разное количество топлива, в зависимости от его нагрузки. … Этим занимается регулятор давления топлива, который сливает излишки топлива обратно в бак через линию возврата топлива, так называемую “обратку”.
Какое давление в обратке дизеля?
В дизелях с коммон рэйл ТНВД только поддерживает давление в рампе, в современных дизелях это давление достигает 1800 бар и даже выше.
Зачем обратка на форсунках?
При закрытом распылителе силы гидравлического давления, приложенные к управляющему плунжеру, превосходят силы давления, приложенные к заплечику иглы. Это позволяет плотно удерживать иглу в седле. … Удаление «управляющей дозы» и протечек внутри распылителя и есть основное назначение «обраток» дизельных форсунок.
Как работает топливная система без обратки?
«Без обратки» — означает, что эти системы имеют регулятор давления топлива внутри топливного бака. … Избыточное топливо затем возвращается обратно в топливный бак через регулятор давления топлива и линию обратки.
Для чего нужна обратка в карбюраторе?
Обратка, сделанная своими руками, позволит уменьшить нагрузки на иглу поплавковой камеры карба, освободить от давления клапаны. Кроме того, обратка позволит бензину постоянно ходить по системе, не застаиваться в одном месте, что не позволит закипеть горючему, например, в сильную жару летом.
Сколько должна лить форсунка в обратку?
Хорошие форсунки за это время пропустят менее около 2-3 мл в обратку, не больше! Не важно первым или вторым способом вы проверяли. Если количество обратки превышает указанные значения — необходимо снимать форсунки и проверять на стенде. Скорее всего потребуется ремонт.
Почему форсунки льют в обратку?
Если какие-то форсунки сливают в обратку, значит они не герметичны и все давление, создаваемое насосом ТНВД, «уходит» в обратку. В таких случаях меняется клапан мультипликатора в сборе со штоком. … Замеряя слив в обратку форсунок, пережмите сам шланг обратки, либо опустите его в какую-нибудь емкость.
Как проверить регулятор давления топлива без обратки?
Для систем без обратки — подключаем манометр к одинарному патрубку на модуле бензонасоса под задним сиденьем, включаем зажигание, при необходимости крутим двигатель стартером. Давление должно быть не менее чем 4.5 атм. Если максимальное давление бензонасоса меньше минимально допустимого — его требуется заменить.
Какое давление должно быть в рампе без обратки?
Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление.
Как работает регулятор давления топлива?
Принцип работы регулятора давления топлива заключается в следующем: когда мотор набирает обороты, значительно вырастает потребление топлива и, в результате создается разрежение в третьем выходе, которое собирает пружину, приподнимая мембрану. Таким образом приоткрывается клапан в регуляторе давления топлива.
Для чего нужен обратный клапан на карбюраторе?
Пропускает топливо только в одном направлении. Предназначен для предотвращения выливания топлива из бензобака при опрокидывании автомобиля.
Для чего нужна обратка?
Линия возврата топлива («обратка»)
Этим занимается регулятор давления топлива, который сливает излишки топлива обратно в бак через линию возврата топлива, так называемую «обратку».
Какое давление топлива должно быть на карбюраторе?
для карбюратора должно быть в пределах от 0.22 до 0.44 кгс/см2 и производительность не менее 60 л/ч.