что такое brake в машине матиз
Тормозная система Матиз. ТО задних тормозов.
Задние тормозные механизмы Матиза — тема обсуждаемая на протяжении многих лет.
Написано очень много. И разного))
Большинство вопросов связанно с работой механизма самоподвода задних колодок.
Как оказалось не все понимают как он работает.
В результате некоторые товарищи катаются вообще без задних тормозов, даже не подозревая об этом.
Кто-то, проводя ремонт самостоятельно, не может добиться нормальной их работы.
При проведении ТО и ремонта в автосервисе результат также не всегда положительный. Сервисмены как правило просто меняют неисправные детали на новые, не задумываясь будет ли это работать.
В результате задние тормоза не тормозят, ручник через месяц перестает держать, цилиндры текут, подшипники гудят и т. д.
Надеюсь, что моя статья кому то поможет разобраться с этим вопросом.
На основе опыта эксплуатации автомобиля в течении нескольких лет, могу сказать следующее — задние тормоза у Матиза есть и они работают))
Опять таки из опыта говорю, что без соответствующего технического обслуживания задние тормоза проработают максимум два года от момента покупки нового автомобиля. Это зависит от условий эксплуатации и климата. Чудес к сожалению не бывает. Дальше начинаются проблемы.
Прежде чем говорить об обслуживании разберемся как все это работает.
В начале определимся с терминами:
Далее попробую объяснить работу механизма самоподвода:
По мере износа колодок, их ход между сжатым и разжатым состоянием, увеличивается. Это позволяет рычагу регулятора зазора переместить храповик на один зуб. Длина распорной планки увеличивается. Колодки передвигаются ближе к барабану. По мере дальнейшего износа, храповик проворачивается еще на один зуб. И т. д. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между барабаном и колодками.
Чтобы было понятнее снял небольшое кино))
Для того чтобы все это работало необходимо соблюсти несколько условий:
Правильная сборка механизма. Распорные планки разные — левая и правая. Менять местами нельзя. Устанавливать их необходимо правильно. Выступ должен находится с наружной стороны колодок. В него упирается рычаг регулятора зазора.
Обязательная установка корончатых шайб. На новых колодках они отсутствуют. Без шайб механизм работать не будет. Конусообразная форма шайб позволяет рычагу регулятора зазора не только вращаться, но и качаться вокруг оси, что необходимо для его работы.
Горит «CHEK» и «Brake»! Что сломалось? Ответ в конце поста.
//Отредактировал пост, добавил информацию по диагностике, исправил неточности. Поскольку надпись «CHEK» на приборной панели подразумевает «Chek Engine», то и надпись «Brake» я инстинктивно расценил как «Break Engine». В комментариях мне уже объяснили, что Brake — это не про Engine.
Машина стояла без движения больше месяца и ничто не предвещало беды. (Хотя, после долгих простоев 1-1,5 месяца — у неё бывают сложности. Сказывается возраст.) Когда я её завёл — двигатель работал не ровно, горел «Чек энджн», незначительно снизилась мощность на низких оборотах, но по трассе легко шла 110. (могла и больше) Через 2 часа поездки к нему добавился «Brake».
В выхлопе присутствует запах не сгоревшего бензина, как на старых машинах без катализаторов. Замена ДПДЗ не помогла. Не хотелось бы думать, что проблемы в механической части, (посторонних механических шумов нет) так как пробег всего 50ткм, и двигатель вовремя обслуживался. Как будто что-то не то с зажиганием (электричеством) или топливной смесью. Может кто сталкивался? Куда копать?
Буду рад советам, но скорее всего сам не определю причину за неимением специальных инструментов. После поездки в сервис — напишу её здесь.
Все жидкости в норме. Включая тормозную. Выкрутил свечи. Имеют тёмный нагар. Средняя выглядит подозрительно. Немного окислившийся контакт с проводом от трамблёра и потемнение. Насколько критично? Может ли быть причиной горящего CHEKа?
Покатался по району. Прогрел двигатель. Чек и Брейк не пропал. Иногда Чек мигает!
Взял сканер у соседа.
Подключение с программой «Car scanner» прошло почти без проблем и она выдала ошибку двигателя.
Вот тут www.drive2.ru/l/518633588581728860/
пишут что: «причиной появления ошибки р0300 может быть высоковольтные провода, форсунки топливные и даже датчик кислорода, или лямбда-зонд».
Прозвонил провода тестером. сопротивление проводов на крайних цилиндрах 3,3 и 3,8. А средний пробит. Купил провода NGK
Тип: RC-DW1207
Stock No.: 44331
www.ngkntk.com/ru/prilozh…%29%200.8/RC-DW1207/1667/
и свечи NGK
Slashes BCPR5EY-11
Тип: BCPR5EY-11
Stock No.: 4120
Детали
Раствор ключа: 16 mm
Диаметр резьбы: 14,0 mm
Длина резьбы: 19,0 mm
Межэлектродный зазор: 1,1 mm
Сопротивление: interference-free, 5 KOhm
www.ngkntk.com/ru/prilozh…OO/MATIZ/BCPR5EY-11/1602/
Задавал вопрос про сопротивление проводов NGK на официальном сайте. Ответа не получил. Сопротивление мерить не стал — чтобы не расстраиваться. Сами провода мягче заводских и момент защёлкивания на свече чувствуется плохо.
«Чек» и «Брейк» пропали. Двигатель работает ровно и без ошибок.
Запчасти
Daewoo Matiz 2009, двигатель бензиновый 0.8 л., 52 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 10
После таких простоев, надо перед запуском посмотреть на некоторые аспекты. Как дела обстоят с маслом в двигателе, в банках: антифриза, тормозного и ГУРа (если таковой имеется), выкрутить свечи (если есть возможность), предохранители посмотреть. Посмотреть под авто, нет ли потёков жидкостей. Break engine никогда не видел на приборке Дэу Матиза. Есть просто BRAKE и он отвечает за тормозную систему, в частности ручник. Стоит посмотреть в бачок тормозной жидкости, возможно один из тормозных цилиндров дал течь. А вот с «мясорубкой» (check engine) нужно разбираться. Масса неисправностей, могут вызвать этого демона) В том числе и самые простые, как не закрученная крышка бензобака и старого топлива, которое за 1,5 месяца могло напитаться конденсатом (водой). Можно попробовать сбросить ошибку, скинуть клемму минусовую акумма на 10-15 минут. Одеть клемму. Включить зажигание на 15 сек. (Но не заводить). Выключить зажигание на 15 сек. Включить зажигание и завести двигатель, дать поработать до полностью прогретого двигателя, можно немного прогазовать. Заглушить двигатель. Если проблема была в ДПДЗ то ошибка пропадёт. Но мне кажется, просто деньги выбросили на ветер. Дело было не в нём.
Масло, антифриз — в норме. ГУРа нет. Аккумулятор новый. Тормозную не смотрел, (завтра посмотрю) но никаких намёков на неисправность тормозов не почувствовал. Ручник держит. Потёки уже не проверить. Поездка была месяц назад — всё смыло если что и было.
Интересно, если бы масло из коробки вытекло — я бы это почувствовал?
За время поездки успел залить полный бак и сжечь половину. Заправка проверенная.
Пока менял ДПДЗ — скручивал клеммы на 5 минут и проводил описанные манипуляции с зажиганием. Но не прогрел двигатель полностью. (Завтра попробую.)
Мне пока что кажется, что где-то контакт окислился. Старые машины не любят долгие простои в сырую погоду. Симптомы похожи на те, когда в моей старой восьмёрке умер коммутатор. Матизы этим не страдают?
Свечной ключ есть. А что делать, когда выкручу свечи?
Коробка при включении передачи хрустнула бы, передача втыкалась бы с усилием, как на семёрке. В дороге бы выла. Свечи посмотреть на цвет нагара и зазоры посмотреть. Подчистить свечи. Если есть жёлтые или даже оранжевые потёки на свечах в районе юбки свечи, значит свечу пробивает, по возможности заменить. Восьмёркой к сожалению не владел, на матизе ездил три года, проблем с проводкой не было. Можно ещё посмотреть трамблёр, снять крышку, посмотреть почистить контакты. Подсос воздуха может также быть.
Как я победил задние тормоза)
Да, да, да) Я заставил механизмы работать, и то что они работают я понял сразу в городе)
Да, то что я сделал в этой записи, то о чём я думаю, оно работает.
А теперь все по порядку. Год назад меня подвели тормоза задние. А точнее хваленые HI-Q развалились и я остался без тормозов. Прошел почти год и я решил заглянуть как они себя чувствуют, заодно реализовать задуманное.
Видно что совсем немного в барабан попадает вода снаружи, а так только пыльно
А это необходимое (ну кому как. у меня правый механизм китайский был, заказал оригинал)
Внешние различия китайской и оригинальной запчасти
Итак. Подбираем шайбу по толщине
Обезжириваем поверхность на колодке и 2х компонентным клеем приклеиваем шайбу чтобы она не болталась, т.к. она выполняет функцию подложки
Пока высыхает разбираем левую сторону
А тут видно как язычок оттянут пружиной в другую сторону.
Шайба высохла, собираем. По корончатой шайбе можно пару раз ударить чтобы она садилась плотнее, и собираем
А теперь видим что язычок снова оттянут, но это решается плоскогубцами
И не маловажный момент. Пружинку язычка одевать во внутрь колодки — вот так.
Со второй стороной повторяем
Вот вам немного видео.
Как притягивается язычок —
И как отрабатывает трещотка в обратную сторону
А теперь итог. Я не разводил колодки! Т.е. я их свёл максимально закрутив гайки.
Поехал не сразу домой с гаража, специально выехал покататься, выбирал в горку/с горки дороги. После каждой остановки на перекрестке или светофоре я понял что педаль начала по чуть подниматься и тормоза начали раньше схватывать. Машина накат не потеряла, и уже приехав домой у меня педаль начала становиться почти колом уже почти в самом верху. Появился ручник! ход рычага уменьшился примерно на 20%. я думаю это еще не все, но ручник надо немного подтянуть. Я реально почувствовал что у меня тормозят все 4 колеса! Затея не дорогая. я взял пол сотни шайб обычных за 30руб (под 6ку отверстие, самые популярные, где-тол еще пригодятся) Стоя в гараже, и наживая с паузой педаль(давая колодкам свестить с помощью пружинки) я слышал щелчки, похожие на работу язычка об зацепы.
Советую всем попробовать.
Daewoo Matiz 2012, двигатель бензиновый 1.0 л., 63 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 21
Резьбу этого механизма самоподвода смазывал чем или по ТИСу там смазки не должно быть?
Я не мазал. Логично что там пвль от колодок, ненужно мазать
Хорошая инструкция 👍
Как раз на ланосе собирался задние барабаны привести в порядок. Там такая же система как и в матизе.
А я плюсую.
Не так уж много народа разбирается и держит в порядке задние тормоза в мотьках.
Так что, зачОт 🙂
Америку тоже мне открыл все это знают
Кто все? Все ложат корончатую шайбу под язычок механизма и по итогу нифига не работает. Покажите на драйве у кого работает, мне очень интересно как он/она это сделали
На драйве нету, но мой Матиз и пару десятков клиентских работают прекрасно без таких доработок.
Ну так сделайте подробную инструкцию что и как делать. А так это пустые слова.
Ещё одну инструкцию, которых хватает не только на драйве…
Ну так дайте ссылку на нее, где все подробно описано, желательно с фото. Я уверен матизоводы драйва буудут благодарны, т.к. как минимум у 90% этот механизм не работает
На драйве нету, но мой Матиз и пару десятков клиентских работают прекрасно без таких доработок.
Резьбу этого механизма самоподвода смазываете чем или по ТИСу там смазки не должно быть?
Мажу смазкой для направляющей суппорта(с передними колодками качественными часто в комплекте и с запасом), токо переборщить нельзя.
В смысле смазкой для направляющих пальцев суппорта?
Кто все? Все ложат корончатую шайбу под язычок механизма и по итогу нифига не работает. Покажите на драйве у кого работает, мне очень интересно как он/она это сделали
Ну Вы так сильно не горячитесь))
У меня работает. Все штатное. Ничего не делал))
Подобный механизм применяется во многих авто. Авео, ланос, нексия, матиз, опель астра, аскона, зафира, вектра т. д.
Если регулярно проводить техническое обслуживание, то все работает и никаких проблем не доставляет. Другое дело когда туда заглядывают раз в десять лет)) или неправильно собирают, тогда конечно тормоза плохие))
То что механизм в Вашем авто заработал, связанно не с установкой плоской шайбы, а по всей видимости с тем, что он был приведен в порядок. С плоской шайбой работать будет хуже. Коническая форма шайбы выбрана не просто так. Она необходима для того, чтобы рычаг регулятора мог не только вращатся, но и качается, поднимаясь над храповиком.
Не вводите людей в заблуждение. Чтобы тормоза работали необходимо содержать их в порядке в не устанавливать чудо шайбы))
Тормоза бьют тревогу!
Добрый вечер и с праздником всех читателей, проблема появилась, при торможении стук и педаль тормоза пинается, в чем причина может быть? Очень жду вашей помощи:)
Daewoo Matiz 2007, двигатель бензиновый 0.8 л., 52 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 16
Вот только на днях такие же симптомы лечил. Проблема была в левом суппорте ( закисла направляющая). Но с такими же симптомами 4 месяца назад развалились задние колодки. Так что вскрытие покажет))
P.S. можешь посмотреть в моём борт журнале — там почти все о тормозах — за@бали они уже за 4 года!
Понял, всем спасибо за ответ, потихоньку перегоню в сервис сегодня, посмотрим, что скажут))
Либо тормозные диски пошли винтом — но там бы было такое сильное Пинание — что 99% водил матиза уже бы обосравшись мчались на эвакуаторе в самое дорогое СТО,
если нет то проблем реально масса, у этого матиза от любой неисправности всё бьёт и клинит ))
Понял, всем спасибо за ответ, потихоньку перегоню в сервис сегодня, посмотрим, что скажут))
стачился максимальный слой колодок передних, у меня так же была, езжу только к офицалам, недорого и профессионально, менял все по кругу
Понял, всем спасибо за ответ, потихоньку перегоню в сервис сегодня, посмотрим, что скажут))
Тормозные диски «винтом» пошли. Или, хотя вряд ли закисла одна из направляющих суппорта.
Понял, всем спасибо за ответ, потихоньку перегоню в сервис сегодня, посмотрим, что скажут))
При торможении «бьёт» в руль, передние колодки или диски. «Бьёт» в педаль тормоза, проблема в задних тормозах. Это АКСИОМА! :)))
Понял, всем спасибо за ответ, потихоньку перегоню в сервис сегодня, посмотрим, что скажут))
Понял, всем спасибо за ответ, потихоньку перегоню в сервис сегодня, посмотрим, что скажут))
погнут опорник… ABS ставили только на заводе в Польше и Корее… В РФ идут матизы без abs…
Понял, всем спасибо за ответ, потихоньку перегоню в сервис сегодня, посмотрим, что скажут))
18.35.2 Функционирование сигнализаторов
17.35.1. Функционирование сигнализаторов
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
1. При включении зажигания (до запуска двигателя) загорается сигнализатор «ABS», который гаснет через 3 секунды. Одновременно с ним включается и быстро гаснет сигнализатор «BRAKE».
2. При включении стартера оба сигнализатора: красный «BRAKE» и желтый «ABS» должны гореть постоянно.
3. После пуска двигателя сигнализатор «BRAKE» должен выключиться немедленно, а сигнализатор «ABS» – спустя 3-4 секунды.
Размер шин, установленных на автомобиль, очень важен с точки зрения работоспособности АБС. При замене шин необходимо использовать только шины аналогичные по размерам, грузоподъемности, конструкции и по другим эксплуатационным характеристикам оригинальным шинам, которыми был укомплектован новый автомобиль. Необходимо обратить внимание на стандартную маркировку шин. Заменять шины следует только целыми комплектами на ось. Установ ка на автомобиль других шин может серьезно повлиять на работоспособность АБС.
АБС состоит из стандартной тормозной системы и дополнительных узлов. Тормозная система включает в себя вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, передние дисковые тормозные механизмы, задние барабанные тормоза с активной и пассивной колодками, тормозные трубопроводы и шланги, датчик падения уровня тормозной жидкости и сигнализатор «BRAKE». В число дополнительных узлов АБС входят: гидравлические модуляторы с электромеханическим приводом, ТЭБУ, реле питания исполнительных устройств, два предохранителя, четыре датчика угловой скорости колес (на каждом колесе), электрическая проводка, устройство управления сигнализатором и сигнализатор «ABS».
Модулятор и электромеханический привод включают в себя корпус, поршень, шариковинтовую передачу, обратный клапан, ЭМК (только для передних колес), электродвигатель, тормозную пружину и шестеренную передачу. Модулятор предназначен для регулирования давления тормозной жидкости в колесном цилиндре.
Управление процессом торможения отдельных колес осуществляет микропроцессорный ТЭБУ. На вход ТЭБУ поступают сигналы от датчиков угловой скорости колес, выключателя стоп-сигнала и замка зажигания. Питание исполнительных узлов АБС осуществляется от ТЭБУ и батареи через реле, включением которого управляет ТЭБУ. К выходу ТЭБУ подключены три электродвигателя модуляторов, два ЭМК реле включения питания исполнительных устройств АБС и диагностический разъем. Последовательная линия данных ТЭБУ подключена к клемме М диагностического разъема и обеспечивает передачу диагностической информации при проверке исправности системы. ТЭБУ контролирует угловые скорости всех четырех колес. Если при нажатой тормозной педали (стоп-сигнал включен) начинается блокирование одного из колес, ТЭБУ дает команду соответствующему модулятору на снижение давления тормозной жидкости в рабочем цилиндре этого колеса. При этом включается ЭМК и электродвигатель привода модулятора. После уменьшения проскальзывания колеса ТЭБУ дает команду на увеличение давления в колесном цилиндре и следит за изменением угловой скорости колеса. При увеличении проскальзывания ТЭБУ снова дает команду на разблокирование колеса. Описанные циклы регулирова ния давления тормозной жидкости повторяются до остановки автомобиля или отпускания тормозной педали или до тех пор, пока сохраняется опасность блокирования тормозящих колес. Кроме непосредственных функций управления ТЭБУ осуществляет самодиагностику и диагностику всех датчиков и исполнительных устройств, подключенных к его входу и выходу. При обнаруже нии какого-либо отказа в АБС ТЭБУ устанавливает соответствующий код неисправ ности и заносит его в энергонезависимую память (ПЗУ), в которой информация сохраняется даже при отключении питания.
ТЭБУ не подлежит разборке и ремонту в эксплуатации. При отказе блок заменяется целиком.
Индуктивный датчик угловой скорости переднего колеса установлен на кулаке стойки передней подвески. Магнитный сердечник датчика расположен с небольшим зазором от венца зубчатого кольца, которое вращается вместе с передним колесом автомобиля. При вращении кольца в обмотке датчика наводится переменная ЭДС. Амплитуда и частота сигнала датчика зависят от скорости движения автомобиля, увеличиваясь вместе с ней. Причем, частота сигнала датчика пропорциональна скорости автомобиля. Датчик угловой скорости выполнен неразборным. Зазор между сердечником датчика и зубчатым кольцом не подлежит регулировке в процессе эксплуатации.
Зубчатое кольцо с 47 равномерно расположенными зубьями напрессовано на корпус наружного шарнира равных угловых скоростей привода переднего колеса. При проведении техобслуживания или ремонта передней подвески и привода ведущих колес необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить или не сломать зубья кольца. Если зубья кольца оказались поврежденными, необходимо заменить наружный шарнир привода переднего колеса.
Датчик угловой скорости заднего колеса работает аналогично переднему датчику. Датчик и зубчатое кольцо встроены в узел ступицы заднего колеса. При повреждении датчика или зубчатого кольца необходимо заменить ступицу в сборе.
Нормально разомкнутое реле рассчитано на значительный ток, необходимый для питания исполнительных устройств АБС. Реле по команде ТЭБУ подключает аккумуляторную батарею к входу блока, который управляет питанием электродвигателей и ЭМК модуляторов. Реле расположено с правой стороны моторного отделения около блока гидравлических модуляторов, установленно го на брызговике.
В процессе работы ТЭБУ постоянно проводит самодиагностику и диагностику периферийных устройств АБС. При обнаружении отказа в АБС желтый сигнализатор «ABS» начинает мигать или горит постоянно, сообщая водителю об отказе. Сигнализатор мигает, если возникшая неисправность не выводит сразу же АБС из строя. Тем не менее, при мигающем сигнале «ABS» следует при первой возможности проверить систему и устранить неисправности. При возникновении серьезного отказа, который препятству ет нормальной работе АБС, сигнализатор «ABS» горит постоянно. Торможение автомобиля в режиме с работающей АБС невозможно. Однако тормозная система автомобиля может работать в основном режиме торможения (без включения АБС). В этом случае необходимо выяснить причину неисправности и отремонтировать АБС.
Сигнализатор «BRAKE» красного цвета включается в следующих случаях: при падении уровня тормозной жидкости ниже нормы, включении стояночного тормоза, при включенном зажигании и неработающем двигателе или по команде ТЭБУ ТЭБУ включает сигнализатор «ВRAKE» при возникновении в АБС таких отказов, которые могут повлиять на работоспособность тормозной системы. В этом случае ТЭБУ заносит в память код соответствующей неисправности, код А086 о включении сигнализатора «BRAKE’ и выключает АБС.
Электронное устройство выключает сигнализатор «ABS» по команде ТЭБУ. До получения команды от ТЭБУ сигнализатор «ABS» остается включенным.
Тормозная жидкость может вызывать раздражение глаз и кожи. При попадании тормозной жидкости на открытые участки тела необходимо выполнить следующее. При попадании жидкости в глаза – тщательно промыть водой. При попадании жидкости на кожу – промыть водой с мылом. При попадании в пищевой тракт – немедленно обратиться за медицин ской помощью.
Следует избегать попадания капель тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузова автомобиля, изоляцию электрических проводов и разъемы проводки и приборов электрооборудования Тормозная жидкость имеет способность повреждать лакокрасочное покрытие и проводку электрооборудования. При попадании тормозной жидкости на указанные детали следует промыть это место водой.