Что будет если порвался пыльник привода
Порванный пыльник ШРУСа, или как я наломал дров
Однажды я решил приобрести страховые опоры, которые я уже испытал и о которых расскажу, наверно, в следующей публикации. Полез смотреть по месту, какими они должны быть и куда их устанавливать можно. И заметил я на свою беду, что порвался пыльник наружней гранаты.
Я, как человек ответственный, решил купить пыльник ШРУСа [Ошибка №1]. Выбрал из средней ценовой категории, т.к., судя по отзывам, не редко после замены пыльника ШРУС всё равно ломается (если грязь и вода туда успели попасть). Купил MALO 15290KLR.
Кроме того, купил сразу ШРУС HAFT GA0138 (из недорогих есть ещё Zekkert и Fenox, потом по цене идёт HAFT). Сделан в Германии, отзывы на ШРУСы HAFT почитал немного к другим машинам, вроде не ругают. Решил, что непригодившуюся покупку верну в магазин. Комплект содержит всё то же самое, только со стопорным кольцом. Сразу скажу, что пыльники MALO и HAFT сильно отличаются. (Я читал, что бывают резиновые, силиконовые, из термопласта, пластиковые, но все я не различаю). Подозреваю, что MALO — пластик, HAFT — резина или термопласт. Первый очень жесткий, в гармошку не сложить, а второй очень мягкий и пластичный.
Ну что ж, открываем «Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту», стр. 184, раздел «Снятие и установка приводов передних колёс». Время выполнения операции — 1 час. Ну ок, начинаем.
Ступичная гайка. Всё, что я смог сделать — расконтрить её. Последующие 3 часа рывков и прыганий на рычаге успехов в отвинчивании не принесли. У знакомого заправщика на Роснефти, где мы базируемся, длинной трубы не оказалось. Поехал по ближайшим сервисам. На СТО «Приморский» (ул. Кораблестроителей, 28) за услугу попросили 500 рублей 🙂 На второй точке ребята не очень хорошо говорили по-русски и браться не стали (если вообще поняли, о чём я). На третьем СТО «СВ Авто» (ул. Камская, 7) помогли, не попросив ничего. Механик попробовал ключом, потом сходил за удлинителем, но поддалась гайка только с третьего раза, когда он вернулся со здоровенным мощным ключом. Они не знали, что я ещё вернусь к ним.
На следующий день я приступил к снятию ШРУСа. Открутил гайку ступицы, поднял правый передок, снял колесо. Открутил два болта крепления направляющей колодок, отвёл весь суппорт в сторону, оперев его на снятое лежащее колесо и закрепив за пружину проволокой. Рулевой наконечник не трогал, шаровую опору тоже, в крайнем правом положении ШРУС с усилием, но выходит из ступицы. Срезал пыльник.
Итак, ШРУС на оси удерживает стопорное кольцо, о котором я предварительно почитал. Никаких проушин у него нет, поэтому даже специальный ключ (которого у меня нет) не особо поможет. Предполагаю, что удобно будет так называемыми тонконосами, или чем-то подобным. Кольцо следует разжимать, кто-то писал, что на 10 мм (информация не проверена). Также читал, что если его разжать, то ШРУС чуть ли не рукой можно снять (ну или парой ударов). У меня разжимать на 10 мм не получалось, но на 7 мм где-то разжимал. Параллельно стучал по ШРУСу [Ошибка №2]. Снимали мы как-то с другом гранату на 2114, так вот, там стучание это основной приём. У меня получилось так: от стука кольцо перекосилось и застряло так, что разжимать его стало невозможно. Первое интуитивное действие было потянуть за него на себя (как бы вытягивая) [Ошибка №3]. Быстро опомнился, стал запихивать кольцо обратно, потому что без разжатия ничего не получится. Хвостик кольца отломался, и я понял, что это конец 🙁 Разжать кольцо больше не представлялось возможным, и сохранить этот ШРУС тоже. Вдобавок, пыльник уже удалён + внутри ШРУСа минимум смазки, много WD и пыли с молотка. Безуспешно снять ШРУС я пытался в общей сложности часа 3.
На следующий день поехал на СТО, поскольку гаража с болгаркой у меня нет.
Ну что сказать, на СТО я оставил 1800 за замену ШРУСа + 500 за слесарные работы. Если бы поехал, куда езжу обычно — в сервис по итальянцам, было бы 1500 + 500, но это подальше ехать надо было, а дел было много…
У них в клиентской зоне висит телевизор, где транслируют видео с камер в ремонтной зоне. Вот с некоторых ракурсов, сбоку, или сбоку спереди, машинка у нас скромно смотрится. Но с некоторых ракурсов (и при нужной ширине картинки) лучше Мерседесов всяких, зацените 🙂
Что ж, какие выводы можно сделать?
1) Если замечен порванный пыльник, и при этом никаких симптомов не наблюдается, то чтобы поменять пыльник, нужно быть уверенным, что ШРУС получится снять. Наверно, стоит иметь успешный опыт в снятии ШРУСа и подходящий инструмент (в части разжимания кольца особенно, либо есть вариант с вытаскиванием всей оси из коробки и работой с ней уже на столе). В противном случае я бы советовал ждать, пока ШРУС не застучит, чтобы его уже менять. А я, по факту, ускорил замену ШРУСа, возможно, не на одну тысячу километров.
2) При снятии ШРУСа больший акцент сделать на разжимании кольца, чем на ударах молотком.
Поскольку успешный опыт снятия гранаты на Фиате я так и не получил, даже не знаю, решился бы я на это, порвись у меня пыльник на другом колесе. Может быть, только если бы гостил у родителей, где есть и яма, и чем выломать старый ШРУС в случае неуспеха. Вот так вот запись, которая должна была войти в рубрику «своими руками», перешла в рубрику «визит на СТО». Желаю всем успехов в снятии приводов передних колёс, и не повторяйте моих ошибок!
Что делать, если порвался пыльник ШРУСа
Чем передаётся крутящий момент в узлах стыковки валов
Проблемы шести шариков
Достоинства
Как уже упоминалось, данный ШРУС допускает значительные углы работы, что очень важно для привода управляемых колёс. Чем больше их отклонение от оси привода, тем меньше радиус разворота автомобиля. При этом узел не будет подвержен саморазрушению из-за паразитных вибраций крутящего момента.
Шесть небольших шариков более равномерно распределяют нагрузку между собой, что позволяет при том же значении передаваемого момента сделать узел компактным. В современном автомобиле не так много свободного места между рычагами и шарнирами подвесок. Масса тоже имеет значение, поскольку она в чистом виде будет неподрессоренной и повлияет на плавность хода.
Малый размер шариков и канавок также сводит к минимуму потери на трение. Даже при передаче значительной мощности ШРУС Бирфильд мало нагреваются, что упрощает требования к смазочным материалам.
Недостатки
Изготовление шарниров подобного типа требует прецизионного оборудования. Шарики движутся в прорезях по сложным траекториям, обеспечение этого потребует специфического и дорогого станочного парка. Качественный шарнир обойдётся недёшево.
Высокая точность изготовления оставляет небольшие запасы на износ. Это вынуждает увеличивать твёрдость поверхностей качения, чтобы избежать появления нежелательных люфтов в соединении. А совмещение в одном узле трения качения и скольжения накладывает ограничения по свойствам используемой смазки.
Герметизирующие чехлы
Шарнир работает в условиях сильного внешнего загрязнения. Зона, где он расположен, подвержена бомбардировке узла пылью, песком и гравием, сюда же летят потоки воды из-под колёс. Защититься от подобных воздействий можно лишь применив полностью закрытые эластичные чехлы. Причём они должны обладать как прочностью на разрыв и ударные воздействия, так и упругостью, чтобы скомпенсировать угловые и линейные перемещения в шарнире. Сколько можно ездить, если порвался пыльник ШРУСа рассмотрим подробнее.
Повреждения защитных чехлов
Нарушение герметичности шарнира ведёт к воздействию двух факторов.
Из всего рассмотренного можно сделать вывод о полной недопустимости езды с разорванным пыльником ШРУС. Практика показывает, что неприемлемый износ и начало подклинивания шарнира наступает буквально через несколько сот километров после нарушения герметичности. В этом и состоит ответ на вопрос, сколько можно ездить в том случае если порвался пыльник ШРУСа. Если учесть, что момент первого надрыва оболочки невозможно отследить с места водителя, то обнаружение подобных повреждений не позволит точно определить степень износа. Остаётся только разобрать узел и визуально оценить последствия.
Что следует предпринимать
Если неисправность обнаружена на начальной стадии, то есть внешне она себя пока никак не проявляет, то есть шанс на спасение недешёвого узла. Надо прекратить дальнейшую эксплуатацию автомобиля, снять и разобрать шарнир. Опытный мастер сможет определить текущее состояние ШРУС и оценить его оставшийся ресурс. Вполне возможно, что детали ещё вполне пригодны, абразивы не успели сделать своё дело.
В этом случае шарнир тщательно промывается, в него закладывается свежая смазка специального типа, на ней всегда указывается, что она предназначена для шарниров равных угловых скоростей. Нужное её количество указано в спецификации конкретного шарнира, большие отклонения здесь недопустимы. Излишки смазки в ШРУС повредят защитный чехол, а недостаток приведёт к его неправильной работе. Пыльник заменяется на новый, желательно использовать изделия из специальных термопластов. Дешёвые резиновые пыльники можно рассматривать лишь как временную меру, с обязательным частым контролем состояния.
Если шарнир уже перешёл к стадии характерного похрустывания при работе, то спасти его не получится. Возможно, он выдержит ещё 500–1000 километров пробега, но при езде следует соблюдать особую осторожность, помня, что заклинивание или обрыв привода может произойти в любой момент. Это небезопасно. Надо как можно быстрее поставить машину на ремонт, суть которого может быть только одной — замена ШРУС в сборе.
Остаётся выяснить, что делать, когда порвался пыльник ШРУСа, но ехать всё же надо. Существуют «народные» методы временной защиты, позволяющие увеличить вероятность успешной доставки автомобиля к месту ремонта, если оно недоступно поблизости. В разорванный чехол добавляется смазка, а сам он обматывается пластиковой плёнкой, которая фиксируется хомутами. Как ремонт это рассматривать нельзя, поскольку в узел уже попали посторонние вещества, но вероятность успеха действительно увеличивается.
Видео: Что может быть если во время не поменять пыльник ШРУСа
Сколько можно проехать с порванным пыльником внутреннего ШРУСа? Замена на Трек Чемпион.
Следующая проблема, которая постигла мою машину… Весной прошлого года при переходе на летнюю резину заметил, что пыльник внутреннего левого ШРУСа порвался. Особых предпосылок для его кончины не было: по глубокой грязи и снегу не ездил, нигде не буксовал. Как говорят на форуме niva4x4.ru, разрыв именно левого внутреннего пыльника частая проблема: то ли из-за наклона моста, то ли из-за других причин (www.niva-faq.msk.ru/tehni…ransmis/per_priv/pyln.htm).
Сразу очень расстроился: буквально недавно знакомый нивавод рассказал, что где-то в городе ему озвучили цену в 7 тыс. рублей за замену этих резинок! Решил менять сам, но времени на тот момент не было.
Заводской пыльник имеет форму своеобразного резинового «стакана», внутри которого он фиксируется на вале привода (именно эта часть внутри «стакана» недалеко от хомута практически полностью оторвалась). Смазки там было предостаточно, решил так и ездить до отпуска с дыркой (разумеется, не ныряя в воду и грязь). Тогда даже не пришло в голову, чем его закрыть можно. Только потом увидел видео про мусорный пакетик и кабельные стяжки:
Проездил так пару месяцев на работу и на дачу, накатал больше 3 тыс. километров.
Пыльник по отзывам выбрал полиуретановый Трек Чемпион (прозрачный, достаточно жесткий). К нему в комплекте шли хомуты и пакетики со смазкой.
Смазкам из комплектов не очень доверяю, поэтому купил еще тюбик ШРУСа от ВМПАвто (на мой взгляд, хороший продукт за свои деньги, дешевка ОилРайт и т.п. подозрения вызывает).
Также взял простенькие клещи для хомутов.
На всякий случай прикупил крепеж амортизатора и нижней шаровой. Стопорного кольца ШРУСа не было…
Сама процедура замены пыльника много где описана, своих фото, к сожалению, нет. В основном, руководствовался этой статьей: www.niva-faq.msk.ru/tehni…/transmis/per_priv/zp.htm
1. Ставим машину на ручник (на передаче лучше не оставлять, т.к. потребуется поворачивать привод). Подкладываем упоры.
2. Снимаем колпак ступицы, откручиваем гайку, ослабляем гайки колеса.
3. Домкратим и снимаем колесо.
4. Ставим под нижний рычаг пенек (или кладем колесо).
5. Приопускаем домкрат, чтобы рычаг лег на подставку. Это необходимо, т.к. иначе после откручивания шаровой может сбежать пружина.
6. Снимаем нижний болт крепления амортизатора и сжимаем его (чтобы не мешал потом вытащить привод).
7. Снимаем 3 болта крепления нижней шаровой опоры.
8. Сдергиваем с привода поворотный кулак и отводим в сторону (это не настолько сложно, как может показаться, рулевую тягу снимать не надо). Под кулак можно что-то подставить, но он вполне себе висит сам.
9. Снимаем хомуты с внутреннего пыльника (дешевенькие клещи очень помогли).
10. Оттягиваем пыльник и достаем стопорное кольцо из корпуса ШРУСа (оно легко нащупывается, достается и ставится назад без проблем).
11. Теперь достаем привод (аккуратно, чтобы шарики не потерять).
Тут в идеале нужно отметить положение сепаратора относительно обоймы, порядок шариков, положение относительно корпуса ШРУСа… Но я просто протер все тряпочкой, свалил шарики в баночку с бензином (ничего другого не было в достаточном количестве) и помешал приводом с обоймой и сепаратором. Потом протер и прополоскал в обезжиривателе.
К моему великому удивлению ржавчины не было, только пара точек на наружней нерабочей поверхности обоймы. Все абсолютно цело. Только небольшая выработка, что посчитал нормальным.
А вот дальше началось самое веселое: снятие обоймы. Съемника у меня не было, т.к. поверил рассказам и фотографиям, что стопорное кольцо можно легко снять двумя плоскими отвертками (впрочем, качество съемников оставляет желать лучшего)… Я часа два ковырял это кольцо, проткнул отверткой руку и проклял все на свете. В итоге, нашел старые тиски, зажал в них привод, с помощью зубила, молотка, пассатиж и какой-то матери сдернул кольцо. Кольцом к тому моменту оно уже быть перестало…
Обойма снялась от руки. За ней сепаратор и останки старого пыльника. Упорное кольцо не снимал, просто обмотал изолентой и побрызгал силиконовой смазкой. Новый пыльник перетащил через упорное кольцо, надел сепаратор и обойму. Старому «кольцу» молотком придал придал форму, близкую к первозданной. Садиться оно также отказывалось, забил в паз выколоткой и молотком. Село вполне плотно, как и было. К слову, посредством снятия внутреннего ШРУСа поменять пыльник можно на наружнем (и наоборот).
В корпус ШРУСа выдавил три четверти тюбика смазки (предварительно промыв его), прилепил смазкой шарики к обойме и сепаратору. Засовывал в корпус с помощником (т. к. с первого раза не попал точно в пазы и шарики попадали, а нервы уже сдавали). Поставил стопорное кольцо (тут надо проконтролировать, чтобы оно точно в паз встало, иначе попадет в ШРУС и будет нехорошие звуки издавать). Пыльник на корпус наделся без особых проблем, разве что когда воздух выдавливаешь, ребра заламываются, приходиться ими шевелить чтобы выпрямить. Стальные хомуты так и не смог затянуть: они упорно соскальзывали. Вспомнил статью из niva-faq, что можно кабельными стяжками закрепить (правда, там также говорили, что они слетают быстро). Длинных стяжек не было, на корпус соединил по две маленькие.
С тех пор ежу почти полтора года, больше 35 тыс. км, ШРУС не хрустит, пыльник целый и стяжки на месте! В глубокой грязи не буксовал, но по высокой траве, веткам и глубокому снегу ездил.
Так что с дырявым внутренним пыльником можно ездить достаточно долго, если не нырять в воду и грязь. Трек Чемпион показал себя хорошо. Если машина не для жесткого гряземеса, для удержания пыльника достаточно кабельных стяжек. Стопорные колечки ШРУСа не помешает иметь в запасе…
Продолжаем наблюдение… И да, всех с наступившим праздником!
Сколько можно проехать на порванном пыльнике ШРУСа
В общем случае пыльник — это чехол специальной формы, имеющий вид «гармошки» и защищающий тот или иной узел подвески автомобиля от воздействия пыли, влаги и грязи. Он должен выдерживать воздействие как высокой, так и низкой температуры и не рваться (трескаться), выдерживая длительные нагрузки на:
Изготавливают такие чехлы из высококачественной резины или силиконовых материалов. Качественно изготовленные, они способны пройти более 200000 километров пробега.
Пыльник ШРУСа
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — один из самых ответственных узлов подвески переднеприводного автомобиля. Именно он, передавая крутящий момент от трансмиссии к колесам, приводит их в движение. Таких узлов в автомобиле 4:
Соответственно используются и четыре пыльника, которые защищают ШРУСы от воздействия внешних неблагоприятных факторов.
От их целостности зависит долговечность эксплуатации узлов в целом, а также безопасность движения автомобиля. Если чехол поврежден, то абразивные частицы (пыль, песок, грязь) попадая на шарикоподшипниковый узел, приводят к увеличению рабочих зазоров. Кроме того, попадающая внутрь узла влага вызывает появление коррозии, что способствует ускорению процессов, разрушающих внутренние детали механизма. В итоге механизм может просто заклинить, что вызовет блокировку ведущих колес и приведет к потере управляемости автомобиля. Первыми признаками, свидетельствующими о том, что пыльник ШРУСа порван, являются характерный хруст и щелканье. Они хорошо слышны во время поворота передних колес.
Что делать, если пыльник ШРУСа порвался
Услышав характерный хруст, возникающий при крутом повороте автомобиля, необходимо как можно скорее провести осмотр наружных поверхностей пыльников ШРУСа. Своевременное обнаружение порыва позволит автовладельцу обойтись простой заменой чехла, избежав таким образом дорогостоящей замены самого узла. В противном случае автомобиль может встать уже через 500. 1000 км.
Однако на практике часто бывает, что пыльник ШРУСа порвался во время поездки, а условий для его замены поблизости не наблюдается. В этом случае можно попробовать устранить дефект подручными средствами, для чего можно использовать:
Кроме того, нужно, чтобы в багажнике автомобиля нашлись:
Временно защитить механизм ШРУСа от попадания внутрь него пыли, грязи, песка и влаги можно следующим образом:
Аналогичным способом можно отремонтировать порвавшийся пыльник, использовав скотч.
Тема: Порвался пыльник на приводе
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Порвался пыльник на приводе
Собственно, порвался пыльник на переднем приводе на правое колесо сразу от моста. Немного смазки вышло.
На сколько критично?
Вроде особо ни на что не повлияло пока.
Я в 400 км от цивилизации. Надеюсь до дома доберусь.
Андрей, если не трудно поделись каталожным номером если знаешь?
Ок.
Ткните сразу, внутренний или внешний?
то речь ведётся про внутренний шрус (пыльник внутреннего шрус)
Лень раньше тебя родилась!
Собственно, порвался пыльник на переднем приводе на правое колесо сразу от моста. Немного смазки вышло.
На сколько критично?
Вроде особо ни на что не повлияло пока.
Я в 400 км от цивилизации. Надеюсь до дома доберусь.
Плотно обмотай порванный пыльник полиэтиленовым пакетом и сверху обмотай изолентой. Получится вполне хороший гидроизолирующий бандаж, который предотвратит попадание влаги и грязи в шрус.
Если есть стретч-пленка (продается в хозяйственных и продовольственных магазинах), то лучше ей обмотать.
По-приезде домой, промоешь шрус, набьешь смазкой и поставишь новый пыльник.
Я в 400 км от нормального интернета и сервиса. Интернет такой же, т.е никакой.
Простите пожалуйста что не поклонился в ноги и не перекрестился отцам спасателям
Спасибо!
Я сам вряд ли смогу, через сервис делать буду.
Я в 400 км от нормального интернета и сервиса. Интернет такой же, т.е никакой.
Простите пожалуйста что не поклонился в ноги и не перекрестился отцам спасателям
Сергей,не бери в голову.
Удачи.
Смотри за ними чтобы промыли хорошо гранату. Бензина им побольше выдай)))
добрался до дома, один пыльник обмотал целлофаном, дома в теплом гараже уже увидел что и второму пыльнику пришел писец
завтра прогуляюсь по автомобильному, если найду хорошо, нет так придется заказывать на Емексе
Капец! Шобы снять пыльник нужно весь перед раскидать. Жесть.
Нужно СНЯТЬ привод и то только при замене внутреннего.
дык внутренний и меняли, что бы его снять отцепляли рычаги, вытаскивая полуось, короче все практически 🙂
пыльники по 250 руб за штуку купил, аналог корейский, ШРУС достали, промыли хорошо, вроде норм.
работа по замене со скидкой 1800 руб в эту цену 2 тубы ШРУС смазки входит, хомуты туда же
когда по городу ездил с подключенным приводом, узел грелся, ШРУС крутится, греется и пыльник теплый, а тут по трассе на задке, и видать при повороте и сильном загибе колес, лопнули.