Что будет если поменять фазу и ноль местами в электроплите

Перепутаны фаза и ноль в розетке электроплиты

попутный вопрос «от чайника»: провода в кабеле равнозначны по сечению и изоляции?

Не желательно, у Вас блины всё время под напряжением, а рвётся ноль.

Anatoli написал:
Но снять не получается, крошится корпус.

А в вилке или в самой плите не судьба перекинуть?

megrad написал:
в вилке или в самой плите не судьба перекинуть?

самый правильный вариант

в вилке то можно поменять, но плита старая, если менять будут учета этого (без меня, или я забуду), то скорей всего кабель к плите будут соединять по паспорту, и кто знает проверят ли розетку на «правильность».

короче поменял фазу с нулём на кабеле в щитке автоматов, и не хватает 10 см до шины с нулём.
думаю поставить еще шину, и соединить обе нулевые жилой, какого сечения брать жилу для соединения шин, если плита 9,5квт(Элетра ), вроде 6 мм.кв. должно хватить?

Anatoli написал:
. Но снять не получается, крошится корпус.

Это как? Подробнее можно?

разъём силовой вроде у шнайдера

В этих вилках и розетках вроде бы только РЕ отмечается.

ebf написал:
но в Китае похоже такие есть (CPCS-CCC)
Краткий справочник ниже если кому надо

До 10А по стандарту, а здесь 32А

Ну я их стандарты не изучал

Ну я их стандарты не изучал

BV написал:
Вот интересно что это за такой наш стандарт.

В Московском метро подобных розеток полно.

Но похоже на варианте 32А пластины потолще и пошире раздвинуты.

В Московском метро подобных розеток полно.

Обыкновенная вилка с заземлением старого советского стандарта. Таких в больницах ещё много осталось:

К слову, этот стандарт до сих пор применяется в Аргентине (в своё время пришлось переходник покупать).

Но похоже на варианте 32А пластины потолще и пошире раздвинуты.

BV написал:
В Московском метро подобных розеток полно.
Но похоже на варианте 32А пластины потолще и пошире раздвинуты.

На вашем фото старая советская розетка, у меня такая на кухне была в П-44. Я так понимаю, единственная розетка с «землей» не считая плиты.

Неужели не видели таких силовых?

Я не уточнил. Да, это обычная маленькая розетка, как все сегодняшние на 16А. Собственно, Вадим М об этом написал.

BV написал:
В Московском метро подобных розеток полно.
Но похоже на варианте 32А пластины потолще и пошире раздвинуты.

На вашем фото старая советская розетка, у меня такая на кухне была в П-44. Я так понимаю, единственная розетка с «землей» не считая плиты.

Неужели не видели таких силовых?

bnmuyt написал:
Неужели не видели таких силовых? Ссылка

Anatoli написал:
. Но снять не получается, крошится корпус.

Это как? Подробнее можно?

ebf написал:
Интересно с чего ТС вообще решил,что у него не правильно,а остальное вторично

как уже указывал плита у меня типа (последняя цифра не определена, ссылка форумская)
Кабель присоединения к розетке родной. Вилка заводская. Фаза на вилке соответствует схеме на электроплиту. Но при присоединении вилки, согласно эл.схеме на плиту, фаза обнаруживается там где должна быть нейтраль, и наоборот нейтраль там где должна быть фаза.
Примечание: Согласно паспорта единовременная потребляемая мощность не более 8 кВт.

Источник

Перепутал фазу и землю в розетке для электроплиты

Приветсвую всех.
С дуру перепутал фазу и землю в розетке для электроплиты, подключено 6мм2 алюминием, и так получилось, что провод обрезал и теперь придется еще раз штробить и двигать розетку, так как длины провода не хватит, а плитку уже поклеил.
Можно ли оставить так, подключив плиту по-другому или опасность есть?

web-rr; Почему? Если я не буду из розетки вынимать, в чем может быть проблема? А если буду?

na1s написал :
С дуру перепутал фазу и землю в розетке для электроплиты, подключено 6мм2 алюминием, и так получилось, что провод обрезал и теперь придется еще раз штробить и двигать розетку, так как длины провода не хватит, а плитку уже поклеил.

Ничего страшного, на ошибках учатся, просто свои ошибки дороже обходятся
Теперь предстоит плитку перекладывать.

na1s написал :
Почему? Если я не буду из розетки вынимать, в чем может быть проблема? А если буду?

Как это почему? Внутри плиты провод, идущий к клемме «земля» в розетки подключается напрямую к металлическому корпусу. Дальше объяснять?

Что хоть за розетка? Может в вилке провода поменять можно?

Костян челяб написал :
Как это почему? Внутри плиты провод, идущий к клемме «земля» в розетки подключается напрямую к металлическому корпусу. Дальше объяснять?

Никто и не говорит, что я буду подключать фазу розетки к нулю плиты. Вопрос в том. что да контакт розетки для земли длинее и подключается первым и отключается последним.

dimm5 написал :
Что хоть за розетка? Может в вилке провода поменять можно?

Да, я как раз так и хотел, изменить подключение в розетке, смущает лишь длинный контакт вилки

dimm5 написал :
Может в вилке провода поменять можно?

Ага. А потом, через эндцать лет, когда все забудется, будет куплена новая плита. И будет на ее шнур посажена вилка КАК НУЖНО. Вот вам и свеженький дурнопахнущий трупик. Возможно и не один.

ДА понятно, что делать надо правильно. Но вот при подключении проверка напруги обязательна, несмотря на маркировку и цвет проводников.

Если я сделаю через розетку, чем это может быть черевато, кроме того, что забуду в будущем и неправильно подключу?

прозвони провода и в щите переподключи как надо, даже если придётся наращивать.(гильзу поставишь)

писец, электрики. в щитке этажном пусть электрик поменяет. один хрен провода одноцветные.

masana написал :
писец, электрики. в щитке этажном пусть электрик поменяет. один хрен провода одноцветные.

Во-во. Нашли проблему

перекинь провода на клемнике самой плиты!

alex50 написал :
перекинь провода на клемнике самой плиты!

В данном случае поддерживаю, поменять концы в эт. щите. Главное не только их в эт. щите вызвонить, а по ошибке соседям не отключить (на момент поиска). Заодно и узнаете, что на Вашей нулевой колодке сидит (могут и концы соседей, или рабочий с занулением уже перепутаны при монтаже). Хватит ли длин (можно нарастить) это второй вопрос.

alex50 написал :
тебе тут никто ещё не советовал квартиру поменять. а то с такой проблемой даже война на Донбассе покажется игрой. ))))))))))))

Видать мало с эт. щитами сталкивались. Очень много интересного попадается. Особенно если в работе 3 фазы в эт. щите. Реально мы же не знаем, с чем придется столкнуться.

Источник

Что будет если перепутать фазу и ноль

В этой статье рассказывается, что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении различных устройств.

Где указывается порядок подключения

На различных форумах встречаются мнения, что ноль и фазу допускается подключать только определённым образом, на что указывают соответствующие нормативные документы. Это не совсем так.

Согласно стандарту, применяемому в России и странах СНГ, используются неполяризованные розетки и вилки, на корпусе которых отсутствует соответствующая маркировка, а для большинства бытовых электроприборов порядок подключения не имеет никакого значения.

Несмотря на то, что в ПУЭ отсутствует специальный раздел, посвящённый полярности подключения электроприборов, в составе этого документа имеются несколько пунктов, в которых имеется информация том, как следует подключать различные коммутационные и защитные приборы:

Последствия неправильного подключения

Однозначный ответ на вопрос «что будет, если перепутать фазу и ноль» дать нельзя. Это зависит от того, на подключении к какому устройству это произошло.

Если перепутать фазу и ноль при подключении выключателя

Перепутать ноль и фазу на клеммах выключателя нельзя, потому, что к нему от сети подходит только один провод, а второй проходит через лампочку.

Поэтому вопрос «что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении выключателя» фактически значит «что будет, если неправильно подключить всю линию освещения».

Как и для большинства других устройств, работа лампочек при этом не измениться. Проблема в безопасности при замене ламп и ремонте светильника.

Очень часто эти работы проводятся без отключения сети при помощи автомата, а выключается только обычный выключатель. В этом случае возможны два варианта:

Кроме того, подключение к выключателю нейтрального проводника нарушает нормы ПУЭ п.6.6.28. В этом пункте указано, что однополюсный выключатель должен разрывать именно фазный проводник. Его установка в цепи нулевого провода запрещена.

Ошибка при подключении реле напряжения

Для отключения внутри этих приборов находится однофазное реле, своими контактами включающее или отключающее розетки и другие аппараты, поэтому это фактически однополюсное защитное устройство.

Для работы РН не имеет значения полярность подключения, однако согласно ПУЭ п.6.1.36 установка таких приборов в нейтрали запрещена и неправильное подключение реле нарушает данный пункт Правил.

Неправильное подключение УЗО

В основу работы этого устройства заложен принцип сравнения силы тока в нулевом и фазном проводах. При нормальной работе электрооборудования эти токи равны, но при прикосновении человека к деталям, находящимся под напряжением, или нарушении изоляции равенство нарушается, что приводит к срабатыванию защиты.

Работа защиты не зависит от того, к каким клеммам присоединены нулевой и фазный провода. Отключение питания может произойти даже при прикосновении к нейтральному проводнику. Внутри аппарата находятся две пары контактов, поэтому изменение полярности не нарушает норм ПУЭ.

Что будет если перепутать фазу и ноль при подключении счетчика

Для индукционного прибора учёта полярность подходящих проводов значения не имеет, но клеммник с таким подключением откажутся пломбировать контролёры электрокомпании, потому, что это создаётся возможность хищения электроэнергии.

Для некоторых электронных счетчиков такое подключение может давать сигнализацию об ошибке. Будет гореть индикатор о неправильном подключении.

Даже если изменить полярность не на клеммнике электросчётчика, а в подъездном щитке, контролёр электрокомпании обяжет вернуть провода на место.

Поэтому при необходимости изменить полярность в квартирной электропроводке это необходимо делать на подключении к автоматическому выключателю, установленному ПОСЛЕ прибора учёта.

Если перепутать фазу и ноль при подключении электроплиты

Электрическая плита, как и другие нагревательные приборы, не является фазозависимым устройством, однако ситуация зависит от количества фаз.

Однофазная плита включается в обычную розетку и полярность подключения не влияет на работу прибора, но в трёхфазном устройстве схема подключения более сложная.

Отдельные нагревательные элементы этого прибора рассчитаны на питание от сети 220В, поэтому к трёхфазной сети они подключаются по схеме «звезда», при которой такое напряжение есть между нолём (нейтралью) и фазой. Если перепутать фазу и ноль при подключении трёхфазной электроплиты, то одна из групп нагревателей окажется подключена к напряжению 380В и выйдет из строя.

Подключение газового отопительного котла

В отличие от большинства других бытовых электроприборов газовые отопительные котлы являются фазозависимыми устройствами. Это значит, что работоспособность аппарата зависит от того, к какому проводу питающего кабеля подключается фаза.

Это связано с механизмом контроля наличия пламени. Для этого в огонь помещается электрод, на него подаётся напряжение и измеряется ток через нулевой проводник. Горящий газ проводит электрический ток, поэтому наличие тока утечки указывает на наличие пламени.

При неправильном подключении механизм контроля пламени может работать некорректно и перекрыть подачу газа в исправный котёл. В этом случае необходимо вынуть вилку из розетки, развернуть её и вставить обратно.

Для предотвращения таких ситуаций некоторые производители рекомендуют подключать котлы через автомат или комплектуют свои приборы разборными вилками. В этом случае вилка устанавливается во время наладки оборудования таким образом, чтобы в удобном для включения положении фазный контакт совпадал с соответствующим контактом розетки.

Если перепутаны фаза и ноль в розетке

Нет ни одного нормативного документа, предписывающего подключать розетки определённым образом. Некоторые электрики утверждают, что фаза должна находиться слева, а ноль справа, но это не более чем традиция, причём не очень распространённая.

Что будет, если поменять местами ноль и заземление

Говоря о том, что будет, если перепутать ноль и фазу, нельзя обойти вниманием вопрос о том, что в современном доме используются не двухжильные, а трёхжильные схемы электроснабжения с заземляющим проводником РЕ.

Если его перепутать с фазным проводом, то электроприборы работать не будут, а заземляющие вывода розеток и корпуса аппаратов окажутся под напряжением. Такая ситуация проявляется и исправляется сразу, во время монтажа и наладки электропроводки.

В отличие от неправильно подключённого фазного провода, если перепутать нейтральный провод N и заземление РЕ все электроприборы будут работать нормально, однако такое подключение является нежелательным по двум причинам:

Вывод

Как видно из статьи, на вопрос «что будет, если перепутать ноль и фазу» существует несколько ответов:

Для большинства бытовых электроприборов, включаемых в розетку, и для самих розеток полярность подключения не имеет значения.

Источник

Как подключить электроплиту

Подключить электрическую плиту своими руками будет под силу любому хозяину. Весь процесс практически аналогичен подключению варочной панели. Только помните, что если необходимо будет работать с самой розеткой, то перед этим предварительно всегда отключайте автомат в электрощите и проверяйте отсутствие напряжения по этой инструкции.

Если у Вас в квартире уже стояла электроплита и Вам необходимо только вместо нее подключить новую, тогда все значительно упрощается. Понадобится только снять со старой плиты вилку и переставить ее на новую. Если же она пришла в негодность- подгорели контакты, треснул корпус и т. п. Тогда необходимо будет купить в комплекте чаще всего однофазную вилку и розетку на 32 А для электроплиты с максимальной мощностью 7 Киловатт или в редких случаях на 40 Ампер для мощности более 7 кВт, но не более 8.8 кВт.

Для электропитания плиты прокладывается из электрощита медный 3 жильный кабель или три провода сечением 4 мм², которые подключаются к автомату на 32 Ампера, но лучше используйте сечение 6 мм², такой кабель садится на автомат 40 А. В квартирах без газоснабжения, под электроплиту на кухню будут еще на этапе строительства заведены необходимого сечения провода и подключены к электрической розетке отечественного производства марки РС-32. В других же случаях, Вам придется прокладывать самостоятельно отдельный медный трехжильный электрокабель сечением 6 мм² для подключения к электросети 220 Вольт.

Для подключения настольной электроплиты или духовых шкафов мощностью не более 3 кВт будет достаточно обычной электропроводки. Только учтите, что при совместной работе в одной линии с ними других мощных электропотребителей будет срабатывать защита по току- выбивать автомат в электрощите.

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиты на 220 Вольт подключаются в квартирах и большинстве частных домов. Из-за большой потребляемой мощности во всех современных плитах предусматривается возможность подключения не только к однофазной сети 220 В, но и к 380 В. Так как чаще всего используется однофазное подключение, такая схема и идет в собранном виде с завода.

Первые три контакта (с обозначениями L1 L2 L3) объединяются между собой перемычкой и на любой из них подключается фаза из кабеля, а нулевой провод подключается на четвертый или пятый контакт (N1 N2), которые также объединены перемычкой. Заземляющий проводник подключается на шестой контакт с соответствующим значком.

По обще принятым нормам в кабеле для подключения электроплиты ноль будет синего цвета, земля- желто-зеленного, фаза- красного, черного, коричневого или других цветов.

Но всегда стоит убедится перед подключением в расцветке жил при помощи бирки на кабеле или технического паспорта, в котором будет указано какого цвета ноль (N) и фаза (L).

Иногда с электроплиты может выходить 5 проводов, из которых заземляющий будет одиночный, а на ноль и фазу будут выходить провода попарно.

При однофазном подключении электроплиты, если перепутать при подключении местами ноль и фазу, то это никак не отразится на работе электроплиты. Но ни в коем случае нельзя для вашей же безопасности, на заземляющий контакт подключать фазу. Если перепутать ноль с заземлением в розетке или вилке, тогда будет выбивать УЗО или Диф автомат.

Неслучайно заземляющий контакт в розетке находится отдельно. Конструкция вилки и розетки предусматривает только один вариант подключения, в отличии от обычной электрической розетки, в которой можно перевернуть вилку при включении.

Рассмотрим самые распространенные варианты розеток и вилок для электрических плит и методы их подключения:

Кабель в двойной изоляции в вилке фиксируется специальным хомутом, который надежно его там удерживает.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

Если же у Вас частный дом с трехфазным вводом на 380 Вольт, тогда для распределения нагрузки в электрощите, необходимо от него проложить пятижильный медный электрокабель сечением не менее 2.5 мм². Затем подключить его к трехфазной розетке и к вилке пятижильным гибким кабелем марки ПВС 5х2.5 по этой инструкции. А в самой электроплите необходимо будет снять перемычки между L1, L2 и L3. И на эти контакты подключить 3 разноименные фазы. Например, для электроплиты Bosch уже с завода идет собранная схема для подключения на 220 Вольт.
Контакты 1, 2, 3 объединены перемычками и к ним подключается фаза. Для подключения на 380 Вольт- необходимо снять все перемычки и фазы подключить на эти первые три контакта. Есть вариант подключения на 380 Вольт не на три фазы, а только на две. Тогда перемычка между первым и вторым контактом остается и на нее подключается первая фаза, а на отдельный без перемычки третий контакт подключается вторая фаза.

При самостоятельном подключении на 380 Вольт рекомендую использовать все же трехфазное подключение, что бы была распределена равномерно нагрузка в 3 фазной электросети дома. К тому же при подключении на 2 фазы лучше сечение жил увеличить на одну ступень, т.е. использовать электрический кабель сечением 4 мм².

Перемычку между четвертым и пятым контактами не трогаем, сюда подключаем ноль. И на контакт 6 садится заземляющий проводник.

Будьте внимательны, если вместо нуля или заземления ошибочно подключить фазу, тогда возможно получение электротравмы или возникновение поломки.

Здравствуйте, подскажите как узнать где ноль, а где земля в розетке для электроплиты на кухне квартиры. Все провода красного цвета, фазу определил индикатором. Дом новый.

Добрый день! Если дом новый, то розетка будет подключена к УЗО или ДИФ автомату. Значит при их отключении пропадет в розетке вместе с фазой и ноль. Между землей и фазой с другой розетки будет 220 Вольт!

Я определяю в таких ситуациях с помощью лампочки в патроне с проводами. Поочередно проверяю между фазой и 2 оставшимися проводами, если лампочка загорится и сразу погаснет и выбьет Диф автомат или УЗО, значит- это земля. Между фазой и нулем лампочка будет светиться сколь угодно долго.
Для этих целей не используйте пробник или мультиметр, потому что у них малый потребляемый ток. Такая проверка ничего не даст.

Ура! Мне удалось подключить электроплиту самостоятельно. Сам Я инженер-проектировщик. Но одно дело составлять схемы и планы, а другое подключить все самостоятельно. Но Я справился, благодаря автору этой статьи.

Огромнейшая благодарность за статью. Всё понятно даже девочкам. 🙂 Подключила варочную поверхность сама!

Огромное спасибо! Самостоятельно впервые подключил варочную поверхность, сэкономил для семейного бюджета немного денег. Но главное — получил элементарные знания об электрике.

Здраствуйте, подскажите как узнать где ноль, а где земля в розетке для электроплиты на кухне квартиры? квартира старая, без дифа итд.

Если в кабеле 2 провода (в старых квартирах обычно так), можно индикаторной отвёрткой. Если есть мультиметр, лучше им, это универсальный и более надёжный метод. Для этого сначала обесточте розетку, выведете концы проводов, затем снова подайте напряжение.

ЗДРАВСТВУЙТЕ У МЕНЯ ВОЗНИКЛА ТАКАЯ СИТУАЦИЯ КУПИЛ ЭЛ.ПЛИТУ HANSA FCCX 58204 РЕШИЛ С ЭКОНОМИТЬ НА УСТАНОВКЕ ПРОДАВЕЦ ПРОДАЛ КАБЕЛЬ 5ти ЖИЛЬНЫЙ КАК ТУТ ПОНЯЛ Зх ФАЗНЫЙ А В ДОМЕ КАБЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ ТЕПЕРЬ НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ НАДО ПОКУПАТЬ И ВИЛКУ И РОЗЕТКУ
«ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА»

Здравствуйте,подскажите пожалуйста можно ли к техфазному проводу идущего от техфазному автомата 25ампер подключить на одну фазу 7КВт печь настольная однофазный,а на другую фазу 3,5КВт духовку однофазный.можно ли что бы они работали от 3х фазного автомата?

Павел, здравствуйте. Не думаю, что у вас печь однофазная, скорее всего на задней стенке есть возможность расключить ее как двухфазную, а вообще она скорее всего трехфазная. Вам надо просто распределить нагрузку в плите на две фазы, а духовку посадить на третью фазу. И да, можно, чтобы они так работали. Если вы подключите 7 кВт на одну фазу, вы сможете пользоваться не более чем 5,5 кВт от этой фазы. Поэтому и рекомендую распределить нагрузку плиты на две фазы. Почитайте инструкцию, там в любом случае написано, как это сделать.

Подскажите пожалуйста на варочном понеле канди у меня индикаторы включаю примерно 7 он мигает минуту и отключаеться

Алексей, здравствуйте. Задайте вопрос внятнее, тогда смогу помочь. Я ничего не понял.

Здравствуйте! Зять обустраивает новую квартиру, купил варочную панель
CME 6420 KA, звонит и говорит, что там 4-е провода, спрашивает как подключить. Я нахожусь от него не так близко, посмотреть пока не могу, по инету прислал инструкцию, но в ней про подключение ни слова. Если фаза, ноль и зазамление — это три провода, может 4-й провод фаза? Подскажите.

Владимир, здравствуйте. В вашем случае вполне может быть так, что там две фазы, ноль и земля. Как правило, на задней стороне панели написано и нарисовано, как подключить ее. Чтобы было понятно наверняка, надо разобрать клеммную колодку, в которую заходят провода и посмотреть, должно быть так: синий-ноль, желто-зеленый — земля, и два фазных провода

Владимир, здравствуйте. Самый простой способ использовать сжимы У739М (орехи). Как включать, решать вам, я бы посоветовал подключить плиту и сделать диагностику, на какой фазе какой ток при полной мощности, найти наименее загруженную фазу и подключить на нее духовой шкаф, ну а саму панель подключить не на две фазы, а на три. Но тут решать вам. А по поводу «орехов», с их помощью соединяете провода от панели с проводами из стенки (они, я так понимаю, все равно будут закрыты мебельным гарнитуром, красота тут не главное, главное надежность соединения и безопасность). Ну и добавляете «удлинитель» с розеткой для духовки и тоже прячете за духовкой. Ну а если вопрос красоты, то вам в любом случае надо будет раздалбливать место выхода проводов, чтобы сделать сжимы «орехи», присоединить кабель для духовки и панели, а потом эти сжимы замазать.

Извиняюсь, розетка на 4-е контакта для варочной плиты 6,5 кВт, духовка
3,5 кВт.

Владимир, с вилками, может и удобней, но тогда вилки должны быть хорошего качества. Если они «миниатюрные», типа Legrand силовая для внутренней установки, то она стоит за 1000 деревянных тугриков, если это нечто громоздкое, то некрасиво или места нет, если это обычные РШ, то сейчас найти хорошую очень сложно, именно поэтому я обращаю внимание всех на сжимы. Их обжимать не надо, металл довольно сильно притягивается четырьмя винтами и находится в довольно сильном напряжении, такие соединения даже с алюминиевыми проводами служат больше 25 лет (во всяком случае это наиболее старые дома, в которых я встречал такие соединения). С медью будет еще дольше. Опять же, никто вам не мешает вывести два провода типа ПВС, на них установить розетки и даже не закреплять, а просто оставить на полу, а можно закрепить в любом удобном для вас месте. У вас вопрос был, как сделать соединение, чтобы не испортить пено или газобетон (я уже не помню), вот я вам и подсказал как, поставить «орехи» а дальше пляшите, как вам нравится. В стене вы проложили кабель 5х4, а до плиты по наружке вам никто не мешает пустить 5х2,5 и не жесткий, а мягкий. Через орехи можно соединять медный и алюминиевый, мягкий и жесткий в любой комбинации, главное, чтобы правильно был подобран орех по сечению. Так что на будущее просто имейте это ввиду. Ну и по гарантии. Магазин обязан при весе свыше 5 кг самостоятельно отсоединить, забрать, вынести вердикт (ремонт или замена) привезти и подключить неисправный аппарат. Это не должно быть вашей проблемой, ибо если так, то нафига оно надо? Хотя может быть я не совсем прав, но в магазине «Эльдорадо» это происходит именно так. А более подробно можно узнать в любом обществе по защите прав потребителей. В каждом городе сейчас такое есть и консультация по общим вопросам там бесплатна. Или прочитать закон о защите прав потребителей, там тоже все довольно подробно написано, но нужно время чтобы понять, что именно там написано 🙂

Ваши советы очень полезны и мне хорошо помогли. На этот сайт вышел впервые, но наверняка не последний.Благодарю за содействие.

Сергей, здравствуйте. Разобрать клеммную колодку на задней стенке плиты, снять провод на четыре жилы, найти там же перемычку, посмотреть на наклейку, на которой нарисовано подключение на 220 вольт, поставить на нужное место перемычку, подключить трехжильный кабель, сечением четыре квадратных миллиметра и подключить на него трехконтатную вилку, или более лучший вариант, убрать вилку и розетку, а соединение сделать на сжимах у739м.

Тогда посмотрите ответ от 26 марта 2016 года. Там подробно с фотографиями рассказано, как объединить. Конфорки будут работать на полную мощность. По «бусту» я написал в предыдущем ответе.

Есть плита Ariston в составе варочной панели КС60 и духового шкафа. Общее потребление около 9 ква. Питание подается 3-х фазное. Хочу поставить общий трехполюсный диф автомат. 16 А /30 ма типа DS204, такого достаточно? Варочная панель подключается к духовке через специальный коннектор.
Проектировщик электро проекта собирается приборы запитать отдельно, через два разных автомата. Духовку через дифавтомат, а панель через обычный. На какой ток брать дифавтомат, и стоит ли объединять питание панели и духовки через один автомат7 С уважением Павел

Павел, здравствуйте. Нет смысла запитывать ЗАВИСИМУЮ панель через два разных автомата. Диф 16А/30 мА более чем достаточно, но провод надо будет 5х2,5 (это я так, на всякий случай сразу уточняю, ни в коем случае не ведитесь на 1,5 — маловато будет, и на 4 квадрата — это бесполезная трата денег). Даже если вы в будущем решите поменять на независимый комплект, вам ничего не помешает подключить мощность до 15 кВт (при использовании другого диф, узо или автомата). Ну а две разных линии вам ничего не даст, кроме скорее резервной линии для духовки, если в будущем решите заменить на независимые. Но тогда опять же надо будет кидать линию 5х2,5 на плиту и 3х2,5 на духовку (просто в данный момент не использовать). По поводу установки дифавтомата. Если панель имеет металлические части (или в будущем такое может иметь место), то лучше ставить дифавтомат или узо с автоматом. В общем, самый простой и безотказный вариант: провод 5х2,5 и диффавтомат 16А/30мА на весь комплект и не мудрить.

Здравствуйте!
Возник вопрос по трехфазному подключению. Как выдерживает N-проводник ток от ТРЕХ фаз при ТОМ ЖЕ сечении фазных проводов. Кабель к примеру 5х2.5. Какую максимальную нагрузку он выдержит?

Иван, здравствуйте. Все дело в том, что токи и напряжения сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов. Чтобы не вдаваться в глубокие подробности объясню так: если вы загрузили одну фазу полностью, то нулевой проводник тоже будет загружен полностью, если загрузите две фазы, то нулевой проводник будет загружен примерно на 1/3, если загрузите все три фазы, то по нулевому проводнику ток протекать не будет (это при условии, что токи одинаковы). Таким образом получается, что нулевой проводник максимально загружен в том случае, если загружена ТОЛЬКО одна фаза, чем равномернее загружены все три фазы, тем меньше нагрузки приходится на нулевой проводник. То есть кабель 5х2,4 и 4х2,5 выдержит около 15 кВт (чем больше длина провода, тем меньше будет эта цифра).

Доброго времени суток! Столкнулся с тем, что трехжильный кабель под плиту, который провели строители выдает 2 фазы и ноль. имхо. Земли мне кажется там вообще нет.

Руслан, здравствуйте. Надо взять тестер и замерить напряжение между каждой жилой и чем-то заземленным (например батареей). Довольно сложно так ошибиться, чтобы два толстых провода посадить на одну фазу. В любом случае, если вдруг такое получилось, что у вас провод не имеет земли или выдает на ней фазу, то в первую очередь надо посмотреть в щите, как он подключен. Если подключение верное, значит этот провод где-то перебит (например дюбелем от натяжного потолка или вытяжки и т.д.). И не просто перебит, а замкнут при этом на фазу, а вот этот вариант уже неприятнее. В конце концов он может «выстрелить», то есть в лучшем случае провод повредится окончательно, в худшем будет коротить.

Доброго времени суток! подскажите пожалуйста: плита настольная (220В) дельта АД — 999.
перестала работать одна конфорка. думал перегорела. заменил на новую — не работает((( прошелся по всем проводам, соединениям — все исправно, ничего не подгорело. при включении конфорки (не работающей) не горит светодиод, сигнализирующей о работе. Может в нем дело? можно его выбросить, а контакты соединить? не могу найти принципиальную схему.
может глупый вопрос — я не профессионал)))

Александр, здравствуйте. Дело в том, что светодиод по сути включен параллельно конфорке. А значит, раз он не горит, значит питание не приходит. Схематично, когда вы подаете 220 вольт на конфорку, даже если она сгорела, то этот светодиод (хотя там скорее неоновая лампочка) просто показывает наличие напряжения и что он есть, что его нет, на работу конфорки это не влияет. Если вы соедините контакты контрольной лампочки, вы сделаете короткое замыкание. Смотрите переключатель. Можете сделать фото, выложить его на photoshare.ru, а потом сюда скопировать ссылку на альбом. Меня лично интересует переключатель-регулятор, ну можно и общую картину, чтобы я мог вас «проводить» в мир проводов. А вам при этом нужен тестер.

Вопрос бывалому злектрику: как подключить пилот к розетке от печки? Просто подключаю фазу и ноль?

Ну так то да, фазу и ноль, только еще желательно и заземление подключить.

Добрый вечер. Такой вопрос имеется L1 и L2 между ними стоит перемычка. У L3 перемычки нету. Так же имеется N1 и N2 между ними так же стоит перемычка. Как ее подключить на 220В? Фазу подключать на L1 и L2? А L3 не трогать? Ноль подключать на N1 и N2? И можно ли подключить в вилку и розетку на 16А без заземления?

Дмитрий, здравствуйте. При включении на 220 вольт должны стоять перемычки между L1, L2 и L3 в обязательном порядке, между N1 и N2 перемычка устанавливается всегда, независимо от напряжения питания. Подключить в вилку и розетку на 16 ампер можно, но учитывайте, что вы не сможете включить нагрузку больше 3,5 кВт, при этом желательно установить хороший автомат на 16 ампер на линию, с которой вы планируете питание. И опять же, розетка с вилкой прослужат не очень долго. 16 ампер это не то чтобы максимально-ДЛИТЕЛЬНЫЙ ток, а скорее допускается в течение получаса, после чего она должна отдыхать. То есть, когда их ставят на стиральные или посудомоечные машинки или на духовки, планируется, что они будут работать именно в этом режиме. По поводу без заземления. Тоже возможно, но в случае пробоя на корпус, корпус окажется под напряжением, может дойти до летального исхода, следовательно, вместо автомата лучше установить диффавтомат или УЗО+автомат на 16 ампер.

добрый день,Дмитрий. Имеется варочная панель, провод выходит пятижильный-коричневой, 2черных, синий и желто-зеленый. Как подключить к 3-х контактной вилке¿ с заземлением понятно, синий на один контакт, а на другой через промежуточный клемник соединить коричневый и черные провода¿

Марина, без проблем. Просто не понял, почему Дмитрий 🙂 Не суть. Фотографии можно загрузить на любой файлообменник, например на Photoshare.ru, а потом сюда напечатать ссылку. Если кабель заведен в панель, значит есть возможность его извлечь не прибегая к чудовищным разборкам панели.

Мне нужна ссылка, так по поиску найти нереально. Ссылка такого типа http://photoshare.ru/office/album.php?id=427413, а еще лучше такого http://photoshare.ru/photo13126182.html или хотя бы просто …photo13126182.html

Марина, здравствуйте. Получил. Посмотрел. Насколько я понимаю из картинки, вам надо снять ручки регуляторы, снять переднюю накладку, за ней будут винты крепления верхней крышки, а может нижней, короче говоря, вот этой . Видно, что она как раз должна сниматься, но крепление находится за панелью на которой находятся ручки регуляторы. Есть и другой, несколько вандальный путь, на этой крышке есть три «язычка», которые можно отверткой выдернуть из гнезд, с усилием поднять крышку и добраться до контактов, только потом она будет не слишком ровной. Когда замените провод так же с усилием вернуть «язычки» на место. Но разбираться она должна именно со снятия накладки, под которой будут винты. Вы их откручиваете и крышка поднимается, а потом «язычки» вынимаются из пазов.

Вот что значит опыт. Вандальный метод оставим про запас. Но ручки тоже еще те штучки. Я добавила в тот же альбом два фото ручек. Они утапливаются при нажатии. Какой у них может быть алгоритм снятия-тянуть, вращать и еще как-то¿

Здравствуйте!У меня такая проблема,подключил варочную панель и не работает 3 комфорки,мне говорят что я каратнул!хотел бы узнать так ли это?

Для начала посмотрите на клеммную колодку, куда заведен провод в панель и в инструкцию и убедитесь, что установили все перемычки, если подключили на 220 вольт. Коротнуть без «бабаха» невозможно. Если автомат не выбивало, хлопков и вспышек не было, значит не установлены перемычки.

а вообще возможно при замыкание что не работает 3 нагревателя?или же в чём может быть проблема?

Денис, я вот сижу и думаю, возможно ли такое (в который раз), чтобы замкнуть, надо умудриться подключить провода даже не знаю как, не коротнуть, но сжечь можно при включении плиты на 220 вольт. На панели делают разграничение нагрузки по двум или трем фазам. На одной фазе сидит управление панелью и одна-две конфорки, на других только подается напряжение на конфорки, которыми управляют реле от системы управления. То есть, если вы не подаете напряжение на другие фазы, то релюшки щелкают, но нагрева не происходит, просто они замыкают пустой провод, без напряжения.

Яна, здравствуйте. Скорее всего не автомат выбило, а УЗО (это такой автомат с кнопочкой, на которой написано «Test»). Если так, то вы просто перепутали ноль и землю местами. Теперь внимательно смотрите на заднюю стенку панели и там будет нарисовано несколько схем подключения и схема установки перемычек. Как на этой фотографии
Дальше устанавливаете перемычки, которые обычно где-нибудь в кармашке или закреплены на правых двух верхних клеммах (три штуки в этом случае). Если у вас на фазы три клеммы, как на фото, то провод на эти три клеммы и две перемычки подключаете ко второй клемме, чтобы перемычки были по обеим сторонам провода. Если посмотреть на фото, то фазные это цифры 1,2,3. Верхний рисунок «1 фаза», только провод там показан неверно, он подключен на третью клемму а надо на вторую. Тогда заработают все конфорки.

Здравствуйте!
Вопрос такой: стояла старая плита типа ЗВИ, Электра, розетка черная, на три входа, как указано в теме выше (п.1)
А на новой плите вилка с четырьмя штырьками. От старой отрезал вилку, дабы переставить на новую плиту.
Можно так сделать? И куда в старой розетке какой провод от новой подсоединить?
В старой вилке подходят 3 провода: желто-зеленый, синий и коричневый.
Спасибо за доступный ответ)

Александр, здравствуйте. Если вы говорите о совсем новой плите, то на задней стенке обычно указано, как ее подключить на 220 или 380 вольт. Ваш провод рассчитан на двухфазное подключение, поэтому я бы вам порекомендовал взять провод от старой плиты или новый 3х4 мм², там же на задней стенке нарисовано какие клеммы соединить перемычками. Если не хотите этого делать, то почитайте в предыдущих комментариях, чем это чревато. Ваш провод, который есть сейчас включается таким образом: синий-ноль, желто-зеленый-земля, а два остальных провода фазные.

Спасибо большое сайту. Всё сделал без проблем и денег сэкономил)

Пожалуйста, я очень рад, что у вас все получилось.

вопрос електродуховка имеет 5 кабелей понятно что на 380 расчитано но если взять и соединить 3 провада плюса вместе на работе електродуховки хто не отразится

Анатолий, здравствуйте. Духовка имеет один кабель, но он скорее всего пятижильный. И скорее всего у вас не духовка, а плита. Чисто теоретически, конечно, на электродуховке это никак не отразится, это отразится на кабеле. Обычно пятижильный кабель идет сечением 2,5 мм². Вся суть в том, что наибольшая нагрузка на нулевой провод в трехфазной сети будет если нагружена только одна фаза, если равномерно все три фазы, то по нулевому проводу ток не течет. А если вы три фазных провода объедините, то есть включите на 220 вольт все три фазных провода, то по нулевому проводу пойдет сумма токов всех трех фаз и он очень сильно нагреется и выйдет из строя. Так что я бы вам рекомендовал заменить кабель хотя бы на 3х4 или 3х6 в зависимости от нагрузки.

Здравствуйте. Пишу издалека. Германия. Европа. У меня проблема. Дело в том, что я занимаюсь заменой кухни и до этого у меня стояла мебель и бытовые приборы прошлого жильца, но они уже устарели и я решил поменять варочную плиту и духовку. При чём возникла проблема и большая. Проводка в этом доме, очень древняя, не знаю какая, ящик с автоматами замурован, к нему не подобраться. Ничего сделать не получилось. дело в том, что эта плита и духовка подключались к задней розетке из которой шли четыре кабеля и самое главное, после того, как я попытался подключить плиту, у меня отключился бойлер, газовый и одно розетка в кухне. Провода от этого бойлера уходят в стену и непонятно где находятся. В общем я очень сильно устал и сегодня вот замерил фазу, не пойму, выходят два чёрных провода, один фаза, другой я понимаю ноль, с правой стороны отверстия, а синий и зелёный с другой стороны. Я не знаю, как запустить этот бойлер, электрика звать не хочу, потому что это я арендую эту квартиру и его должен вызывать квартиросдаватель а это неизвестно, какие затраты. Хочу всё сделать тихо и аккуратно. воды горячей нет, т.к этот бойлер питался от всей это линии. Сам я немного в электрике разбираюсь я как бы тоже из этой области, программист логических контроллеров, но тут у меня просто нет ничего, ни инструментов, ничего. Если можете помогите пожалуйста, что делать? Спасибо

Джон, здравствуйте. Все решается последовательно. Первым делом, обесточиваете квартиру. Берете длинный провод, цепляете его на один из проводов бойлера, и в вашей розетке на кухне «вызваниваете» этот конец (для этого требуется тестер в режиме прозвонки), нашли — пометили, потом то же самое делаете со вторым концом и так со всеми, которые перестали работать. В итоге, у вас должно остаться два конца, от которых это все запитывается.

Владимир, здравствуйте. Если я правильно понял, панель двухфазная, а питание трехфазное. И одну из нулевых клемм ОЧЕНЬ ДОЛБАНУТЫЙ электрик подключил на фазу. Если это так, и если еще до кучи у вас теперь выбивает автомат, то он еще и очень неудачливый электрик. Один из «нулей» идет на электронику и плитки, второй только на плитки. Судя по тому, что у вас теперь выбивает автоматы, электроника сгорела. Вынужден вас «поздравить» гарантии вы уже лишились. Доказать, что включение было правильным и неисправность является следствием заводского брака уже не получится. Варианта два: 1. Заставить этого «электрика» купить вашу панель и приобрести в магазине новую. 2. Заставить его отремонтировать эту панель. Все это будет беспроблемным, если электрик оставил вам какую-нибудь бумагу о его действиях или у вас есть доказательства, что работы производил он и он же накосячил. В противном случае либо разговаривать с ним в добровольно-приказном порядке, либо через суд придется доказывать его вину. Если бы он был везучим, то у вас в худшем случае только сгорело бы две конфорки, в лучшем было бы сразу понятно, что они СЛИШКОМ СИЛЬНО нагреваются и вовремя ошибку устранили бы. Вывод: только ремонт и скорее всего платы управления и за свой счет В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

Приходил сервисник, посмотрел поверхность, говорит что сгорел варистор, и это не гарантийный случай, сказал тихонько поменять его, и он ничего не видел, потому что если ремонтировать у них — то обойдётся ОЧЕНЬ дорого… если повезёт то отделаюсь лёгким испугом… результат напишу как только он будет.

Владимир, здравствуйте. Я конечно не профи в радиоэлектронике, скорее в электротехнике, но насколько знаю, варистор находится между фазой и нулем (или между двумя другими проводами) и его цель защита от сверхнапряжения. Если дело только в варисторе, то сервисник вас «обманул», а если точнее, то он просто увидел, что сгорел варистор, но это только начало, просто он самый первый стоит на входе. Хотя, вариант, номер два, если вырубает автомат, и он действительно сгорел, и он замкнут (его обычное состояние — очень большое сопротивление и ток через него практически не проходит), тогда да, проблема только в нем. Тут можно просто его на первое время выкусить и попробовать без него включить. Если заработает, то вам просто сказочно повезло и варистор вас спас. Цена у него копеечная, по сравнению с ценой ремонта в сервисном центре. Ну а по поводу гарантии, тут уже точно ничего не смогу сказать. Если прикопаются к пайке (а она по любому не будет похожа на заводскую), то ничего не попишешь.

Здравствуйте! Хотел подключить плиту Ханса 9 кВт, открыл розетку а там на каждый контакт подходят по два провода сечением (как мне кажется) 2.5 (сеть однофазная, автомат на 32А). Нормально ли это? Не будет ли проблем с проводкой?

Иван, здравствуйте. Первым делом посмотрите какой провод уходит с автомата. Если так же, как и приходит по два провода сечением 2,5, то проблем нет. Если провод другой (например бОльшего сечения, но по одному проводу на фазу, землю и ноль), то где-то есть скрутка, желательно ее разобрать и посмотреть, как она там скручена и если это: скрутка, винтовое соединение, клеммное соединение и т.д. — переподключить на «орехи» У739М. Ну а то, что это два провода на одну жилу никак не отразится на работоспособности, и это примерно как раз и есть 9 кВт по мощности (даже чуть больше).

Здравствуйте! Купил б/у плиту с виду как новая, подключили, но все комфорки полностью не нагреваются,вода не кипит.Скажите проблема в подключении или сгорели все комфорки одновременно?

Степан, здравствуйте. Проверьте напряжение и посмотрите правильность подключения, если с напряжением все в порядке. Если и подключено все правильно, то смотрите спирали конфорок. Если конфорки на несколько спиралей (три-четыре вывода на конфорке), то ищите схему конфорки и прозванивайте спирали. Вполне может быть и такое, что одна или две спирали вышли из строя, а оставшейся(шихся) не хватает, чтобы разогреть конфорку до нужной температуры. Ну и напоследок нужно проверить приходит ли полное напряжение на конфорки.

Здравствуйте.У меня подводка к электроплите стандартная-однофазная (розетка чёрного цвета на три провода). Купил варочную плиту, подключу самостоятельно. Вопрос следующий….хотел бы (для удобства) подключить к этой сети микроволновую печь и духовой шкаф (использовать их поочерёдно). В каком месте и как их запитать от этой сети. Буду благодарен за ответ.

Александр, здравствуйте. Обычно к этой розетке подключаются сразу и духовой шкаф и варочная панель (для этой цели самый лучший вариант использовать сжимы У739М, или если вам не хватит размера для подключения еще и розетки для микроволновки то У731М). К выводам, что идут у вас к черной розетке через сжимы подсоединяете варочную панель и два провода, на которые подключаете розетки. Сжимы очень надежный вариант, при хорошей затяжке их можно попросту замонолитить в стене.

Здравствуйте.Куплена новая плита indezit I 5ESH2AE/RU. Потребляемая мощность 9,1 кВт Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения 220-230/380-400 В.
Вопрос по подключению новой вилки:куплена новая однофазная вилка с 32А/250 — подходит ли она к данной плите?
Или должна быть вилка с 40А?

Сергей, здравствуйте. Если вы планируете использовать плиту на полную катушку, то конечно же вилку надо на 40А, но хорошего качества она может стоить довольно дорого. Если саму розетку не видно, то можете просто подключить через сжимы У739М, они точно выдержат ток 40 ампер (на самом деле их предел гораздо больше, просто я еще ни разу не видел хорошо протянутого сгоревшего сжима — кабель сгорает, а рядом с сжимом абсолютно нормальный вид).

здравсвуйте купила электро плиту аристон не знаю как подключить подскажите пожалуйста там желтый провод синий и белый спасибо

Лиля, здравствуйте. Желто-зеленый — земля, синий — ноль, белый — фаза.

извините а если синий с белым перепутать что будет

извиняю 🙂 Страшного ничего не будет. Однако есть одно НО! Развода всех электроприборов выполнена таким образом, что выключатели и разъединители стоят в фазном проводе, а нулевой провод сразу проходит на элементы. То есть, если вы перепутаете провода, то ТЭНы и спирали постоянно будут находиться под фазой, что не очень рекомендуется. Таким образом, с технической точки зрения если перепутаете белый и синий ничего страшного для работоспособности не произойдет, скорее возникает повышенный риск пробоя изоляции, а вот синий или белый с желто-зеленым лучше не путать.

Добрый день. Ответьте мне пожалуйста. Дом новый, сдался недавно. Следовательно на кухне розетки подойдут для подключения духового шкафа…Ничего не нужно заземлять? Спасибо

Татьяна, здравствуйте. Теоретически в новом доме проводить заземление не надо, но на всякий случай проверить не мешало бы. Проверка простая. Обычной лампой накаливания с двумя щупами вместо вилки надо в различных комбинациях пробовать зажечь лампу: фаза-ноль, земля-ноль, фаза-земля. Лампа должна гореть только в одном случае — фаза-ноль, в случае фаза-земля должно срабатывать УЗО или диффавтомат (по идее, в новых домах подобное устройство должно стоять на вводе, на всю квартиру). В случае земля-ноль может срабатывать, а может и нет УЗО или диффавтомат. Если где-то что-то не так, как я написал, значит надо подумать и разобраться.

Добрый день! Собираюсь подключить плиту в кафе, где трехфазное питание. Мощность плиты 8.4 кВт. Хочу подключить без вилки на прямую проводом NYM (5*2,5) к автомату Hager C-32A, можно ли так делать? И скажите пожалуйста, верно ли я выбрал автомат, потому что сейчас, читая форумы, увидел, что для кабеля сечением 2,5 мм2 нужен 20-25, а для 4мм2 — 32. Надеюсь на Вашу помощь, спасибо!)

Кирилл, здравствуйте. Автомат выбирается либо по сечению кабеля, либо по мощности потребителя (но кабель при этом заведомо должен выдерживать нагрузку потребителя). Теперь считаем — 8,4 кВт/3=2,8 кВт или около 13 ампер на фазу. Даже если допустить что равномерной нагрузки получить не удастся, то выше 20 ампер нагрузки не будет. Автомат на ток 20 ампер на отключение по нагрузке сработает при значении тока 1,13-1,45 Iн, то есть при токе 22,6-29 ампер. Теперь по кабелю. Смотрим таблицу в ПУЭ 1.3.4 и видим, что для одного трехжильного сечением 2,5 мм² (нулевой и заземление в пятипроводной системе не считаются) длительный допустимый ток составляет — 21 ампер. Делаем выводы — 32 ампера — сильно завышенное значение. Если допустить нагрузку на автомат по полной то получим (1,13-1,45 Iн) — 36,6-46,4 ампера, что будет почти двукратной перегрузкой кабеля. Даже автомат 20 ампер будет слишком большой, если бы не конечный потребитель с ограниченной мощностью (в вашем случае плита), но можно оставить и 20 ампер. А если бы были обычные потребители (розетки), то автомат должен был бы стоять и вовсе В или С16.

Доброго времени суток!Вопрос такой,купил варочную панель Electrolux EHH6340FOK,из стены на кухне выходит 4 провода(как я понимаю это 2-е фазы,ноль,и заземление).На задней панели по схеме тоже вопросов не возникает по подключению.Вопрос только в том,есть ли разница какой я фазный провод подключу к клемме на варочной панели? То есть,есть ли разница что я подключу коричневый в L1,а чёрный в L2 или чёрный в L1 а коричневый в L2?

Владимир, а вы уверены, что у вас две фазы? Тогда у вас должен стоять двух (но таких не бывает, поэтому трех) фазный счетчик. Я могу лишь предположить, что это два провода пришло и два ушло. То есть, не фаза, фаза и ноль, а фаза и ноль шлейфом. Чтобы это точно определить, вам надо замерить напряжение между предполагаемыми фазами мультиметром. Если напряжение будет примерно 220 вольт, то ни о каких двух фазах речи и быть не может. Ну а касательно вашего вопроса — для плиты нет абсолютно никакой разницы, какой провод и куда вы воткнете. Если хотите знать больше, то напишите мне, кто и как вам делал плиту. Есть вероятность, что вы спалите проводку, если у вас не 380 вольт (две фазы) подведено.

Спасибо Денис за исчерпывающий ответ!Разобрал розетку,а там как ты и говорил,не 4 а 3 провода.Продолбился я глазками 🙂 То есть в розетке 4 штыря,а по факту подключено всего 3.Прошёлся я индикаторной отвёрткой по контактам,на 1-м контакте индикатор горит,на остальных двух нет.Как я понимаю 1-й контакт это и есть фаза,а остальные два это ноль и заземление.Теперь скажи и поправь меня если я ошибаюсь как найти ноль и заземление(просто провода старые алюминивые,все в белой изоляции).Беру лампочку с патроном,один провод кидаю на 1-й контакт где фаза,а другой провод на любой другой контакт.Если лампочка не горит,это и есть заземление,а если загорит это ноль.Верно? И ещё хотел спросить,я на эту розетку хочу подключить ещё и духовой шкаф кроме индукционной панели(суммарная максимальная мощность 10,1 кВт),каким сечением посоветуешь выбрать медный провод и чем лучше сделать переход с аллюминия на медь?Читал выше,вроде как я понимаю обжимом У739М

Пожалуйста. 🙂 Четыре штыря, это не четыре провода. На такой розетке обычно указан ноль или его можно отследить по самому длинному ножу на вилке. Дело в том, что и фаза-ноль и фаза-земля будет работать. Ноль и земля это два провода одной точки — нейтрали трансформатора, только выполняют разные функции. Раньше вообще делали зануление (грубо — дублировали нулевой провод от ВРУ). Касательно нагрузки. Как я понимаю, там кабель примерно 6 мм². Хоть и пишут в ПУЭ, что он способен выдержать ток 31 ампер, но я бы так не рисковал старыми проводами и ограничился током в 25А (автоматом в 25 ампер, тем более, что автомат срабатывает в пределах 1,13-1,45 Iн, то есть 28-36 ампер, так что я бы и того меньше автомат поставил бы). А еще лучше заменил бы провод на медный сечением 6 мм² и тогда можно было бы поставить автомат 40А, если позволяет домовая электромагистраль. Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод: если проводка остается прежней, то желательно поставить автомат на 20А (4-5 кВт мощности вы получите и по максимуму задействуете вашу алюминиевую проводку, если она 6 мм²), или менять проводку на медную (но тогда может не выдержать домовая магистраль в конечном счете, если все так будут делать). Переход лучше сделать через сжим У739М — самое надежное из недорогих решение (да пожалуй, вообще самое надежное решение для силового перехода меди на алюминий и не только).
В общем, духовой шкаф однозначно надо подключать к этой розетке. Вы сможете пользоваться духовым шкафом на полную мощность и одной конфоркой или двумя-тремя конфорками одновременно при автомате 20А. Панель достаточно подключить кабелем 3х4 мм², а духовой шкаф 3х2,5 мм²

Добрый день. Прошу помощи специалистов. Квартира новая, пока еще в черновой, уже есть инжукционная варочная панель с четырьмя проводами, а из стены на кухне торчит три провода. Читала, что можно объединить два от плиты м прикрутить к тому что в стене- нам такой вариант не подходит, так как не будет тогда работать нагрев «буст», так называемый быстрый нагрев, за что и была выбрана соответствующая панель. Помогите как быть? Можно ли сделать в дома три фазы? Может самым четвертый провод протянуть? И как его тянуть? От щитка? А к чему там крепить? Напишите ответ для чайников. Спасибо. Очень надеюсь на вашу помощь

Алла, здравствуйте. Ответы появляются обычно в течение суток, максимум двух. Ибо я отвечаю чаще по вечерам или ночам по Благовещенску. Еще одну фазу тянуть не вариант. Ну или вам придется пройти несколько кругов ада, чтобы установить в доме двух-трехфазный счетчик и обосновать, почему вам нужны три фазы. Следовательно, остается только одна фаза. Насколько я знаю, «буст» не зависит от количества фаз. Суть «буста» в том, что при двух работающих конфорках имеется возможность отбирать у одной конфорки часть мощности через определенные промежутки времени, чтобы произвести более быстрый нагрев. Чтобы «для чайников», у вас есть две конфорки по 2 кВт. Вы их включаете, но на одной конфорке вам надо быстрее нагреть воду. Вы включаете «буст» и происходит следующая картина. 10 секунд плиты работают в режиме 1 кВт и 3 кВт, а 10 секунд 2 кВт и 2 кВт и так повторяется нужное количество времени или запрограммированное количество времени. Но это никак не должно зависеть от количества фаз. Следовательно, если провод на панели сечением 2,5 мм² а панель мощностью более 5,5 кВт и планируется использование ее на всю мощность, то провод надо заменить на трехжильный сечением не менее 4 мм² и подключить к проводам из стены через сжимы У739М («орехи»). Ну и еще момент, пока вспомнил. Читайте внимательно инструкцию, ибо каждый производитель придумывает что-то свое. Но суть в том, что одну конфорку можно использовать постоянно на 3 кВт, но когда включается вторая на полную мощность, то общая мощность ограничивается 4 кВт, вот тогда и приходит на помощь «буст». Цифры, конечно же, условные. Точные цифры скажет только инструкция.

-Так на старой плите в один ряд идут контакты а на новой в два ряда.

Василий, так откройте инструкцию, посмотрите на заднюю стенку. На новых плитах и панелях сейчас все рисуют. Можете посмотреть

информацию. Или задайте вопрос так, чтобы я его понял. Я пока не пойму где именно у вас зарыта собака, а может быть их зарыто две 🙂

Здравствуйте! Очень познавательный у вас форум и подробные ответы. Прочитала сколько могла. Решила тоже задать свой вопрос, я понимаю что вам наверное таких уже сотню задавали, но хочется услышать ваш совет как от профессионала.
Квартира в новостройке, имеется провод от застройщика 3х4мм однофазное подключение. Автомат 32а (от застройщика мы поменяли только автомат на аналогичный АВВ, сам провод не трогали).
Купили индукционную панель Bosh Pif 672 fb1e, мощность 7400вт. В комплекте кабель 2,5х5жил и инструкция с подключением на 1 фазу, либо 3 фазы и ещё какой-то вариант. Нам естественно нужен вариант на подключение 1 фазой.
Вот после прочтения этого форума у меня возник вопрос — нам стоить вместо бошевского 5жильного кабеля купить таки 4мм 3хжильный? Вы кому-то что-то такое разъясняли, если я правильно поняла, что это связано с тем что землю 2,5мм в этом случае использовать нехорошо.
Меня смущает тот факт — зачем тогда производитель Bosh прилагает всего 1 кабель на все способы подключения, раз есть такие тонкости? И ещё в данном случае смущает разве нормально соединять 2 парных провода фазы по 2,5мм с одним 4мм? Это же (простите за дилетантство) 5мм против 4мм.

К тому же мы подготовили белорусскую розетку с вилкой, но после ваших слов уже задумались над применением орехов.

Вообщем посоветуйте сменить ли кабель? И если мы сами выполним подключение — не лишимся гарантии?

Мария, здравствуйте. Да, задавали много 🙂 Но приходится отвечать, либо (что бывает, если вопрос уже был отвечен) просто копирую ответ.
1. Кабель 4 мм² допускает предельно длительный ток в 32 ампера, но автомат на 32 ампера срабатывает не при 32 амперах, а при токе свыше 1,13-1,45 Iн и то не сразу. Следовательно, я рекомендую заменить автомат на 25 ампер или поставить тепловое реле (более точное устройство для отключения нагрузки по току). Переведу на понятный язык. Автомат 25 ампер начинает срабатывать при токе от 28 до 36 ампер, а автомат на 32 ампера соответственно, от 36 до 46 ампер. Панель в максимальном режиме потребляет прям в притык — около 33 ампер. Но, больше чем уверен, вы захотите и духовой шкаф, а он обычно подключается либо на отдельную линию (если производился ремонт и делал грамотный электрик) либо к той же линии, а это еще плюсом около 16 ампер. То есть, перегрузить кабель возможность очень велика. Собственно, вы предупреждены 🙂
2. Да, в ПУЭ есть момент, который указывает, что защитный нулевой проводник (заземление) должен быть такого же сечения, как и рабочий нулевой проводник (ноль). Но, ПУЭ пишется для ИТР. Физическое лицо не обязано следовать букве электрического закона. Но отступать я крайне не рекомендую. Если вас не будет смущать, что параллельно бошевскому кабелю будет идти еще один проводочек (который вам надо будет докупить и параллельно уже имеющемуся желто-зеленому проводнику добавить на землю), то кабель можно не покупать. Объединяются две жилы на фазу, две жилы на ноль и оставшаяся жила с дополнительно купленной на землю.
3. Возможно, в странах ЕС какие-то другие требования. Наше требование о сечении земли основано на том, что в случае короткого замыкания земля могла обеспечить надежную защиту от поражения электрическим током..
4. Условно говоря, на кабель 4 мм², с автоматом 25А вы можете подключить хоть 10 мм², хоть 100 мм². Другими словами, вы можете накрыть кастрюлю крышкой большего размера, но не меньшего. Это будет не дилетантство, а выход из положения. Кабель стоит недешево, поэтому и был найден выход из положения — для трех и даже двух фаз достаточно сечения 2,5 мм², для одной же фазы нужно 4 мм², но вы получаете 5 мм² — больше — не меньше. Опять же переведу — защита подбирается по самому слабому звену. То есть, если есть линия из нескольких кабелей сечением 4, 10, 16, 25 мм², то защита будет подбираться по самому наименьшему сечению кабеля, то есть 4 мм². Если же вы потом к этой подобранной защите включаете кабель, сечением 2,5 мм², то в от это уже можно считать дилетантством, поскольку такой кабель не рассчитан на токи, которые протекают по кабелю сечением 4 мм². Следовательно, если пустить максимальный ток 32 ампера для кабеля сечением 4 мм², который переходит в кабель, сечением 2,5 мм² (который имеет длительный ток 25-27 ампер), то кабель 2,5 мм² просто расплавится. Думаю, хоть и сложно, но понятно ответил.
5. Орехи — самый надежный вариант из имеющихся.

есть довольно серьезный объем информации по подключению плиты.
6. При установке любой бытовой техники (за исключением некоторых типов водонагревателей, подозреваю, что газовых, но это надо очень хорошо вчитываться в инструкцию по эксплуатации) вы лишаетесь гарантии только в том случае, если ваши неправильные действия привели к поломке техники. В инструкции по эксплуатации написано: рекомендуем доверить установку специалистам сервисного центра. То есть не В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, а лишь рекомендация.
Будут вопросы — задавайте.

Большое вам спасибо за такой подробный и детальный ответ!! Многое впервые узнала.
Духовку не планируем подключать одновременно с варочной панелью, так как отдельно для нее уже проложили линию на 16а.
Отдельный проводок заземления не смущает, обязательно докуплю.
Немного конечно расстраивает, что автоматы на 32 ампера оказывается не так точно выдерживают заявленную нагрузку и подлежит замене на 25а. Но что тут поделать. Подумаем. Как-то изначально предполагали немного наивно, что раз застройщик установил автомат на 32 ампера, значить так положено и так будем использовать. Наверное, просто предусматривалось подключение более мощных плит, чем у нас на 7,4кВт.

Пожалуйста!
Отдельная линия для духовки это хорошо. Ну если у вас будет на этой линии только варочная панель, то автомат можно не менять, поскольку мощность очень близка к предельно допустимой, лишь слегка превышает, но тут другой момент — линия не в воздухе, а в стене, а стена способна забирать тепло сильнее, чем воздух. Вряд ли вы сможете один час готовить на всех четырех конфорках на полной мощности, чтобы произошел перегрев кабеля. Но помнить о том, что если панель будет чуть мощнее, то надо ставить более точное устройство для контроля нагрузки.
Ну тут смотрите, какая ситуация. Застройщик предполагает, что либо панель будет по мощности как у вас, либо мощнее (тогда автомат будет выбивать). Тут конечно, ситуация не из приятных, но то ли это глобальное отупление, то ли «авось» известное русское, только вот не объясняют рядовому потребителю тонкости работы автомата. Хорошо, что вы вовремя об этом узнали.
Обычно там, где предусматривается плита, то кабель прокладывается сечением не 4, а 6 мм² и его вполне хватает на плиту или панель с духовкой.
В общем, обращайтесь, если надо будет 🙂

Скажите, пожалуйста, вот просто ради любопытства. Вот вы объяснили, что будет если к линии меньшего диаметра подключить кабель панели большего диаметра. А что произойдёт в обратном случае, если при том же автомате проложен кабель 6мм и к нему подсоединить 5мм кабель (тот же бошевский 2х2,5)? По моей логике кажется что кабель меньшего диаметра будет перегреваться… Производителем наверняка в клеммной коробке не допускается подключение отдельного кабеля с жилами по 6мм. Как тут выходят из положения? Я также предполагаю, что линия из кабеля 6мм комплектуется автоматом не 32 ампера, а 40.

Скажу, пожалуйста 🙂
Суть не в том, какое сечение и к какому кабелю будет подключено, а в том, какой максимальный ток пойдет по этому кабелю и способен ли этот кабель создать ток короткого замыкания, который вырубит автомат по КЗ. У автомата два типа защиты: от КЗ и по нагрузке. Есть три типа (раньше было четыре), отличающихся кратностью по КЗ. Например, В16 — 3-5 кратный (48-80 ампер), С16 — 5-10 кратный (80-160 ампер), ну и D16 — 10-20 кратный (160-320 ампер). Это те токи, при которых автомат сработает мгновенно. И по нагрузке, независимо от буквы-характеристики срабатывание будет при токе 1,13-1,45 от номинального тока и не сразу. Есть время-токовая характеристика автомата с поправкой на температуру окружающей среды. Так вот. Если кабель сечением 0,5 мм² будет подключен к кабелю 6 мм² на автомат D40, то при коротком замыкании на кабеле 0,5 мм² автомат не отключится, потому что такой кабель в принципе не способен выдать ток 400 ампер и произойдет отгорание или возгорание.
Делаем вывод. Если кабель способен обеспечить срабатывание автомата по току короткого замыкания и по току нагрузки, то нет особой разницы в прямом или обратном порядке будет изменяться сечение кабеля. Важно не то, где больше и где меньше, а то, что сработает защита при любых обстоятельствах и не будет перегрузки кабеля.
Ну и более простой пример. Ток имеет почти такие же характеристики, что и вода (плюс-минус небольшие отличия). У вас наверняка есть толстая труба с водой, от которой более тонкая труба идет к крану. Ничего не случится, если к крану пойдет более толстая, чем стояковая, труба. Все дело в напоре. Если вы поставите тонкую (излишне тонкую) трубу, у вас практически не будет напора из крана, если поставите более толстую (в четыре-пять раз толще стояковой) напор воды из крана не увеличится по сравнению с трубой такого же диаметра, как труба стояка. Другими словами, либо вы теряете напор, либо вы его не можете увеличить даже если поставите трубы большого сечения. Ну а теперь предположим, что у вас вместо крана, какая-нибудь форсунка, которая еле-еле капает. Вы к ней подводите очень толстую трубу. В десять раз толще, чем труба стояка. Что изменится? Ничего. Форсунка, как еле капает, так и продолжает. Тогда вы подсоединяете тонкую трубу (в несколько раз меньше стояковой) и форсунка капает точно так же, как и до этого. Переводим в электрическую тематику. Неважно, какого сечения провод (труба), важно, что провод рассчитан на нужное напряжение (труба рассчитана на нужное давление) и провод соответствует потребителю, то есть, потребитель не может взять ток больше, чем он может взять и исходя из этого значения можно подобрать необходимое сечение кабеля.
Не знаю, как еще объяснить 🙂 Если не поймете, пишите, что не поняли, попробую объяснить по другому.

Здравствуйте! Мы купили плиту с духовной, а в квартире предусмотрено две розетки отдельно для варочной панели и духового шкафа. Можем ли мы подключить двумя кабелями нашу плиту?

Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста,я подключила плиту и она работала полгода, но потом я готовила и забыла ее выключить и она проработала более 12 часов. Сейчас две комфорки не работают. Я посмотрела в место подключения и там где ставится перемычка от фазы на контакт L1 место контакта L1 полностью расплавилось и перемычка больше не устанавливается и шуруп который контакт закрепляет прокручивается. Что делать? Надо менять всю плату контактов или есть другой выход?

Добрый день. Индукционная варочная поверхность. Предусмотрена возможность питания от 2 фаз, но нулевой провод общий. Т.е. в самой поверхности одна клемма для ноля. Нужна ли тут дифзащита, и как ее сделать, имея общий нулевой провод. Установить дифзащита по одной фазе, а вторую через обычный автомат?

Подскажите, пожалуйста,у меня в квартире 1 фаза и 220 v и мне надо поставить электро плиту,какую можно поставить.

Источник