Что будет если перевернуть амортизатор
Авто мото самоделки
Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы
Завершенные проекты
Библиотека самодельщика
Примеры решений
Чертежи и модели
Инструменты и оборудование
Зарубежные
ЧАВО или FAQ
Для чего некоторые устанавливают амморти3аторы вверх ногами?
Модератор: User buggy
Для чего некоторые устанавливают амморти3аторы вверх ногами?
Сообщение Volgovod » Вс ноя 23, 2008 4:02 am
Сообщение chillout » Вс ноя 23, 2008 6:02 am
Сообщение lunatik » Вс ноя 23, 2008 12:26 pm
Сообщение Volgovod » Вс ноя 23, 2008 7:48 pm
Проwу проwения, то состояние в котором я писал этот вопрос, не по3волило 3аметить мне ра3дел «Подвеска» :comando:
Так уменьwенная неподрессор. масса это единственная конкретная функция этого расположения амморт. стойки?
А если они установлены скрыто (непрямое нажатие или как его 3овут там. х.3.) когда аммо внутри, а давление на него чере3 wток с качалкой происходит.
То и не продрессореная масса мелкая остается, и амморти3атор можно любой ставить? (ведь его в норм. положение можно поставить внутри), а прав или оwибаюсь?
Пружина вверх ногами, или наблюдение за стойкой.
Вот где были мои глаза, когда менял стойки на передке? Друг, конечно, помогал — но оба были затырканные, и меняли по принципу — как сняли так и поставили. Ну и появилось у меня тут подозрение, что пружина справа спереди стоит вверх ногами, ибо в одно прекрасное мгновение раздался такой скрежет, при повороте руля, что ни с чем не спутаешь! Проверка простая — кто-то поворачивает руль, а ты руку на пружину — и если будет вибрировать — это оно, инфа сотка!
Наклейка уже отдирается. Хотя ее целенаправленно никто не дрюкал. Вот вам и хваленый KYB.
Теперь я буду ругаться… Да, действительно, пружина оказалась вверх ногами 🙂
(Позор на мою седую голову…)
Ну, все равно не зря, поставил вот такую резинку под нижний виток:
Итак, перед сборкой требуется все равно прокачка, так? Ок, помнится, по мануалу KYB выход штока должен занять время равное 6 секундам. То есть 3-4 раза качнули, «ноль» и отпустили. 01, 02, 03. на 06 шток должен занять верхнее положение. Замеряем — 9 секунд! Прокачиваем — 8 секунд, и потом как ни качай — ни больше, ни меньше.
Задние вот менял — там практически как у Каябы — 6 сек и шток реально трудно впрессовать внутрь — помогает брусок деревянный.
Я не ставлю целей и задач кого-то обгадить, а кого-то вознести, просто факт того что стоит у меня… ИМХО — у меня каяба — подделка. Ну все равно не так; повторюсь, я помню как у меня Мицубиси на Каябе поехала, как стала рулиться… Тут — ну не то пальто. Я понимаю, что машина тяжелая — но и пружины у меня усиленные! На обычных с такими стойками (старыми) давно уже выкинуло на трассе. И то корма стала плавать недавно.
Не поленюсь, к концу лета/началу осени сниму задние амортизаторы и также банально проверю время выхода штока и сравню с установочным.
PS не удивлюсь, если передок после зимы потечет, а Китайский JD продержится.
PPS впереди бы еще махнуть резинку на левой стойке и качнуть ее амортизатор. Сравнить с правым.
перенос крепления амортизаторов…
меняя амортизаторы передние решил
перевернуть нижнее крипления… что бы увеличть ход…снял всю потеху отрезал от кронштейна все лишнее на фото все наглядно видно, что, как и где нужно отрезать…
разницу ощутил… подвеска более энергоемкая стала… ну и амортизаторы думаю подольше проживут.))
Лада 2105 1996, двигатель бензиновый 1.5 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 42
То есть теперь это простые уголки? И как крепко?
отъездил год, даже больше наверно, треснул один и то после налета в яму.можно усилить наварить косынки но смысла особо нет и так все держится)
Смотрю некоторые запариваются, как то варят эту деталь, еще что то придумывают, когда можно просто взять и отрезать лишнее))
отъездил год, даже больше наверно, треснул один и то после налета в яму.можно усилить наварить косынки но смысла особо нет и так все держится)
Косынки это уголки чтобы кронштейн не гнуло?
да, усилить лопается прям на изгибе…но если не будешь ночь в ахиренные ямы влетать как я то не лопнет 100%
Ну отлично так и сделаю )
На днях замучу.Спасибо за инфу.а задние домики от пп пойдут?
да можно их) под коловку болта выпилить только и все)
я тоже думаю что ход уменьшился из за жесткости пружин. ее раскачивать стало почему то(а эти домики продаются в магазинах?
задние? да продаются
подскажите, поставил ниво пружины и теперь мои каяба стали хужэ работать, не так резко гасятся колебания, может из за того что пружины жесткие?если перевернуть крепления может лучше будут работать?
ход амортизатора уменьшил может он и сжат полность. переверни крепления разницу почувствуешь сразу и сзади тоже поставь «домики»
такой вопрос: пружины сток не пиленные, но уже просевшие, им лет 25 уже, амортизаторы нива двухсторонние(новые). Есть смысл переворачивать крепления передних амортизаторов? думаю таким не хитрым способом немного занизить перед (не хочу прибегать к пилению пружин, да и если не понравится всегда можно все вернуть назад )
пойду я себе так же делать
нормуль сделал. шпильки — это самое гавняное и жидкое место на рычагах. и их надо укреплять полюбому. пластилиновых.
а шпильки крепления аморов как менял?выбивал внутрь шпильки?эти ж шпильки болты просто с круглыми шляпками немного приварены с внутренней стороны и прикрыты металлом.
Восстановление работоспособности передних стоек (потекли и застучали в сильный мороз)
Началось все этой зимой, в сильные морозы. Пару недель температура опускалась до минус 40-45 градусов. Ездить приходилось каждый день на работу, а дороги у нас то кочка то яма. Появился в это время стук в передней подвеске. Так как все, что можно было поменять, уже поменяно, то под подозрение попали передние стойки. Подтверждением тому было то, что стук усиливался в морозы, а как только становилось теплее — стук уменьшался. Стойки были установлены новыми всего 2,5 года назад.
Как-то раз, заглянув под крыло, обнаружил запотевание нижних витков пружины, стало понятно, что стойки потекли и выпустили газ. Начал искать контору, которая смогла бы накачать газом стойки, нашел, но они не смогли ни чем помочь. У наших стоек шток тонкий и на конце приварена шпилька с юбкой, поэтому аппарат для восстановления работоспособности стоек не удалось бы надеть.
Немного подумав, решил заказать новые стойки (не Kayaba) с одного из интернет-магазинов. Забрал и начал проверять, но сравнив их со своими старыми стойками, вернул обратно в магазин, т.к. усилие, которое они развивали, ни в какое сравнение не идет с теми, что стоят у меня. На новых шток опускался от усилия одного пальца, представляю, как бы раскачивало машину на кочках или пробивало бы до отбойников подвеску.
С тех пор, а это уже месяц, все жду денег за возврат товара. А пока не получил деньги назад, решил «заколхозить» старые стойки. (Недавно созванивался с менеджером, возврат денег будет только в начале мая, это получается почти 2 месяца с тех пор, как я купил эти стойки. Очень долго проходит эта процедура…)
Как говорится «колхоз – дело добровольное».
Начал искать темы, про самостоятельное восстановление работоспособности неразборных стоек и нашел на одном из форумов. Все было описано так, как я себе и представлял.
Для подготовки проведения работ понадобилось: 2 соска от бескамерной шины (по одному на стойку), горелка, припой, флюс, паяльник, дрель и компрессор и по мелочи изолента, шприц, небольшая воронка. Ко всему прочему я решил еще заменить саму жижу в стойках. Долго не мог найти, что конкретно залить, многие советую ATF, первый раз я так и сделал (да да, я 2 раза снимал и ставил обратно стойки)) ), потом нашел другую жижу, для гидравлических систем.
Снимаем стойку и освобождения ее от пружины. Чистим, чтобы на ней поменьше было грязи.
Берем сосок колеса, его необходимо очистить от резины, по возможности укоротить, оставив только место для ниппеля. Выкручиваем заранее ниппель. Сосок лучше взять латунный, т.к. алюминиевый может плавиться во время пайки.
Необходимо выбрать место на стойке для припайки соска. Я выбрал такое место – сразу под чашкой пружины сбоку, если смотреть со стороны колеса на установленную стойку. Зачищаем это место зачистным кругом шлифовальной машины или просто наждачной бумагой. Лудим это место используя горелку, чтобы прогреть металл, так же лудим сосок. Прикладываем его к месту пайки на стойке и добавляем припой по периметру, чтобы усилить конструкцию и сделать герметичным стык.
Далее понадобится дрель со сверлом на 2 или 3 мм. Просто просверливаем отверстие в стойке через сосок. После этого готовим емкость, куда можно слить жижу, которая находится в стойке и переворачивая вниз соском к этой емкости и выливаем/выкачиваем всю жижу из стойки, толкая и вытягивая шток стойки, периодически переворачивая ее, пока все не вытечет. Если шток от начала до конца будет свободно ходить без остановки и усилия, значит вся жижа вышла.
После этого берем небольшую воронку, обматываем сосок изолентой и насаживаем сверху, чтобы она плотно села и не пропускала жижу, которую будем заливать в стойку. Берем новую жижу, шприц и постепенно растягивая шток, доливаем в воронку, считая мл. Примерно в стойку влезает 200мл. Старой жижи слил примерно столько же, может чуть меньше, но с учетом того, что зимой все же выдавило через сальник какую-то часть, то залил больше.
Как только вся жижа зайдет, необходимо закрутить ниппель в сосок и начать процедуру прокачки. Но перед этим накачиваем в стойку воздух компрессором. Знаю, что воздух будет как окислитель, но на такой малый объем я не думаю, что окажет какое-то большое воздействие.
Для удобства накачки следует сточить 4-5 витков резьбы с соска, т.к. объем в стойке очень маленький и никак не получится накачать как колесо. Необходимо моментально «отстегнуть» штуцер компрессора от соска в момент полной накачки, иначе потеряете атмосферы. Накачивал примерно по 8-9 атмосфер. Накачивать нужно в горизонтальном положении соском вверх, плотно прижимая штуцер, иначе окатит жижей из стойки во время отстрела.
Для этого:
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её — контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.
После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.
Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)
Итог всей проделанной «махинации» — при пробеге в более чем 1500 км по плохим и хорошим дорогам 3х областей, никаких стуков не было слышно. Работают стойки гораздо мягче, даже, кажется, что с «новья» они такими не были, может быть из-за того, что я не совсем правильно их прокачал изначально. Потеков вокруг сосков нет, сальники сверху не потеют, давление держат.
10 вещей, которые нужно знать об амортизаторах
Эффективные и высокотехнологичные решения на рынке амортизаторов рождались на гоночных треках. так как гонщики первыми ощутили раскачивание машины на высоких скоростях. Некоторые амортизаторы сегодня представляют собой довольно сложную конструкцию, с прогрессивными инженерными решениями и множеством рабочих функций. В процессе выбора и установки важно понимать задачи, которые выполняет амортизатор, и иметь представление о наиболее распространенных конструкциях и их различиях. Вот наиболее важные для автовладельца нюансы. 1. Установка амортизатора в прямом или перевернутом положении
При установке важно знать тип амортизатора — двухтрубный или однотрубный. Так, двухтрубные амортизаторы практически никогда не устанавливаются в перевернутом положении, а однотрубные амортизаторы могут быть установлены с повернутой вверх либо вниз камерой. Таким образом, при установке необходимо точно следовать инструкциям производителя.
2. Месторасположение амортизатора
В теории, амортизаторы должны были бы располагаться как можно ближе к колесам перпендикулярно движению подвески. Если подвеска автомобиля сжимается прямо вверх или вниз, то нужно установить амортизатор с помощью шарового шарнира как можно более вертикально. Если же у автомобиля рессорная передняя подвеска с серьгами сзади, тогда целесообразно установить амортизаторы с небольшим уклоном назад, так как когда подвеска сжимается, она движется вверх по оси, а затем назад.
3. Установка двойных амортизаторов
Двойные (и более) амортизаторы устанавливаются в том случае, если автомобиль подвержен ухудшению работы амортизатора, вызванному нагревом, но при условии, что два (или более) амортизатора имеют соответствующие системе автомобиля клапаны, то есть такие амортизаторы, клапаны которых не мешают им работать совместно. При установке амортизатора с клапанами, предусмотренными производителем для одиночного амортизатора, удвоится демпфирование, и езда будет неровной. 4. Как действует амортизатор?
Задача амортизатора — смягчение ударов при движении и подавление механических колебаний. Другими словами, амортизатор призван контролировать скорость, с которой подвеска может двигаться вверх и вниз. Когда пружина или рессора сжимается, она накапливает энергию. Амортизаторы автомобиля контролируют подвеску во время сжатия, а также уменьшают скорость освобождения энергии пружиной.
Амортизаторы действуют, вырабатывая тепло из энергии с помощью гидравлического сопротивления, сдерживая естественное свойство подвески подпрыгивать. Амортизатор подобен поршню, прогоняющему легковесное масло сквозь клапан на днище поршня, чтобы создать сопротивление. Такое сопротивление называется демпфированием. Амортизаторы могут демпфировать энергию как на рабочем ходу, так и на ходу отдачи, в зависимости от использования.
5. Какой амортизатор выбрать
В процессе выбора амортизаторов необходимо руководствоваться собственными предпочтениями и пожеланиями по комфорту и управляемости автомобиля, а также учитывать дорожные условия, в которых автомобиль обычно эксплуатируется. Довольно часто для одного автомобиля можно подобрать несколько вариантов амортизаторов, различающихся степенью демпфирования, уровнем комфорта и стоимостью. Разработка амортизаторов производится с учетом особенностей именно того автомобиля, для которого они предназначены.
6. Что такое байпасный амортизатор?
В байпасных амортизаторах перетекание рабочей жидкости происходит по специальным обводным патрубкам, расположенным снаружи основного корпуса. Такие амортизаторы обладают наиболее широкими возможностями регулировки. На сжатие и отбой предусмотрены отдельные внешние патрубки, каждый из которых оснащен регулируемым перепускным клапаном. Таких патрубков может быть весьма много, так как такие амортизаторы могут делаться под конкретного водителя с учетом его пожеланий по работе амортизатора на разных ходах подвески. Таким образом получается практически идеальный для конкретного внедорожника и водителя амортизатор с регулировкой под самые разные условия. Байпасные амортизаторы могут использовать клапаны изначально малого сопротивления (благодаря внешним настройкам), чтобы гасить мелкие неровности для комфортной езды. Они становятся все жестче при достижении поршнем точки, при которой они работают как внешние гидравлические гасители колебаний, если клапан в действующем поршне амортизатора настроен на данное действие.
7. Что такое однотрубный амортизатор?
В таких амортизаторах отсутствует второй резервуар, в отличие от обычных гидравлических двухтрубных, для демпфирования используется как рабочая жидкость, так и газ. При установке, в силу конструкции, амортизаторы высокого давления можно переворачивать «вниз головой», а гидравлические амортизаторы — нельзя. Чем выше будет давление газа, тем быстрее амортизатор будет реагировать «на удар». В однотрубном амортизаторе всегда используется поршень с большим диаметром. Такой амортизатор также имеет большую сопротивляемость затуханию, так как он может отделять масло из мертвой зоны и отводить тепло намного лучше, чем двухтрубный амортизатор.
8. Что такое амортизатор с резервуаром?
Резервуар представляет собой дополнение к амортизатору и соединен с ним шлангом или металлической трубой. Резервуар в данном случае обеспечивает собой наличие мертвой воздушной зоны, которая необходима для оптимальной работы амортизатора. Амортизаторное масло перекачивается туда и обратно между амортизатором и резервуаром при движении поршня вверх или вниз. Другие виды амортизаторов также существует мертвая зона. Если воздушное пространство и масло никогда не смешиваются, амортизатор будет работать гораздо лучше и обеспечит достаточное демпфирование вне зависимости от поверхности, так как в нем отсутствует вспенивание.
9. В чем преимущества газонаполненных амортизаторов?
Газонаполненные амортизаторы обеспечивают намного лучшее демпфирование за счет того, что их компенсационную камеру заполняет не обычный воздух, а газ, который в нее закачивают под очень большим давлением-до 28 атмосфер. Дополнительно к этому, чтобы изолировать газ от масла, камеру разделили специальной мембраной. Применение такой технологии свело вероятность вспенивания масляной жидкости к минимуму — ведь чем выше давление в масле, тем выше его связующие свойства и температура его кипения.
10. Что лучше – демпфирование отбоя или сжатия?
В амортизаторах, разработанных для сглаживания неровностей, чаще используется демпфирование отбоя, чем сжатия. При этом амортизатор позволяет подвеске легко сжиматься, когда покрышка наскакивает на неровность, позволяя пружине сжиматься с очень малым сопротивлением. Таким образом это почти не чувствуется водителем. Хорошее демпфирование отбоя на переднем амортизаторе может помочь в некоторой степени контролировать прыжки колеса на песке, а также предотвратить “клевки” при резком торможении.
Все же амортизатор нуждается в достаточном количестве демпфировании сжатия, чтобы автомобилем можно было легче управлять.