Что будет если перетянуть рулевую рейку
Что будет если перетянуть рулевую рейку
покатайся недельку и он станет прежним)))
Судя по рисунку затягивая болт мы прижимаем саму планку с зубьями к валу. Я правильно понял?
А там вобще люфты есть?
А нельзя как-нибудь что-то вроде гровера приспособить чтобы степень затяжки всегда была постоянной?
Ключ вставлять туда:
Спасибо, это я и искал. 
Судя по расположению хрен подлезть без пол литра.
У меня ещё и поперечина от усилителя там же прходит.
Ключ вставлять туда:
Спасибо, это я и искал.
Судя по расположению хрен подлезть без пол литра.
У меня ещё и поперечина от усилителя там же прходит.
если растяжка не сильно мешать будет.
Помимо растяжки на стаканах стоит ещё усилитель рейки со своей растяжкой, она правда съёмная, но тем не менее.
В общем это детали всё, главное ясно куда лезть.
Потому что у меня есть ощущение что руль стал слишком вертлявый на неровностях, хоть стука и нет пока, да и по пробегу пора по идее покрутить.
И на сколько крутить? Просто чтоб знать примерно на 1 оборот, на половину или на 5.
И с рулевыми наконечниками надо заморачиваться или как? пробег 50 будет через 1 тык. не прикасался к ним ни разу.
И на сколько крутить? Просто чтоб знать примерно на 1 оборот, на половину или на 5.
Растяжки и подтяжки. Регулировка рейки. Как, зачем и почему?
Доброго утра. Итак, очередная, традиционная для моего БЖ «техничка».
Тэээкс, что у нас по вопросной программе… «Как построить пароход своими руками», «сколько толуола входит в трехлитровую кастрюлю», «на какой угол поворачивать голову при езде задом»… Это, конечно, очень интересно, но обсудим мы сегодня другое.
«Как правильно отрегулировать рулевую рейку своими руками»
(копирую свою статью с redliners.ua)
Да. Вот такое вот нехитрое дело. Подтяжка рейки.
Обратил внимание, иногда люди не знают что сделать, как, и вообще — зачем?
Думаю — а напишу ка я сие послание, авось пользу принесет. Итак.
Зачем подтягивать рейку?
А вот представьте. Первый случай: вы трете молотком по куску пластмассы. Вот прям как напильником трете. Через сколько лет молоток или пластмасса износится настолько, чтобы начались проблемы? Верно, через много.
Второй случай: вы упорно стучите молотком по куску пластмассы. Не правда ли, в этом случае процесс значительно ускорится?
Ну вот примерно как-то так и с рулевой рейкой. Если она болтается, это существенно ускорит ее кончину.
Ну и кроме всего — всякие неприятные подруливания, шумы в подвеске и тому подобные неприятности — оно вам надо?
Это подводит нас к вопросу
Как подтянуть рейку самому?
Я расскажу способ, которым я пользуюсь, и который всегда мне помогает подтянуть, но не перетянуть рейку.
Для начала — нужна яма или лучше и удобнее — подъемник. Нужно обязательно вывесить оба передних колеса!
Вот чья-то фотография с хондамоторс.
Теперь самое интересное.
Не подтягивая рейку, пробуем при вывешенных двух колесах повернуть колеса, держась за одно из них руками. Именно так. Уподобляетесь Мгеру, хватаетесь обоими руками за покрышку одного колеса и плавно поворачиваете колеса от упора до упора. Зацените, как легко они поворачиваются. Ничего, мы это исправим.
Шутка.
Вообще-то удобнее процедуру делать вдвоем. Один поворачивает колеса, второй — подтягивает. Нужно добиться подтяжкой эффекта, когда вы можете силой рук без рывка поворачивать колеса от упора до упора, держась обоими руками за одно колесо. Если «подклинивает» — чуть отпустите. Клины будут в крайних положениях, ибо по центру рейка всегда вырабатывается больше. Вот нужно, чтоб их там не было.
По поводу «сколько крутить?» — хз. Точная регулировка будет уже с шагом где-то 1/20 оборота, ибо поджим в рейке из-за этого меняется на доли миллиметра. Да-да, я не ошибся. Подтяжка «на глаз», «до упора» или «на 1/4 оборота» тут не канает. Нужно сделать точно, причем не полениться.
Метим царапинкой болт, чтобы видеть, что при затяжке гайки он не провернется. Затягиваем гайку, можно так же, зубилом. Проверяем подтяжку за колесо еще раз.
Обычно этот способ, «за колесо» подходит всем машинам. Дает возможность точно поймать идеальный момент подтяжки. На дороге первое время ощущения могут быть непривычные, но эффект пройдет через пару дней.
Как часто проверять подтяжку?
Чаще, чем раз в год смысла не имеет. Ну или тысяч 20-30. Если нормально подтянуто и рейка в нормальном состоянии с целыми пыльниками — ходить она будет долго.
Что будет если перетянуть рулевую рейку
ПРОСТО ПУСТЬ ОСЛАБЯТ до того момента пока руль не начнёт ходить легко, а лучше проверить чтоб возвращался в «0».
У меня было такое на Х5 смусчял малюсенький люфт подтянул НАХ руль стал как от другой машины, затем подрегулировал и фсё и люфт стал вообще милипизерный выезжал на дорогу и проверял как рулиться.
Макар у тебя рейка?
У меня было такое на Х5 смусчял малюсенький люфт подтянул НАХ руль стал как от другой машины, затем подрегулировал и фсё и люфт стал вообще милипизерный выезжал на дорогу и проверял как рулиться.
Офф. поп. Если не сложно можно у вас узнать хлопотно
Х5 содержать и насколько, в сети рылся долго, но ни кто толком ни чего не может сказать, да и по отзывам в осном народ берет убитые а потом расплачивается. Бытует мнение что рулевая рейка и замок багажника проблемные места.
ПРОСТО ПУСТЬ ОСЛАБЯТ до того момента пока руль не начнёт ходить легко, а лучше проверить чтоб возвращался в «0».
У меня было такое на Х5 смусчял малюсенький люфт подтянул НАХ руль стал как от другой машины, затем подрегулировал и фсё и люфт стал вообще милипизерный выезжал на дорогу и проверял как рулиться.
Я приехал не рейку подтянуть, а разобраться откуда стук берется при езде по неровной дороге. мне подтянули рейку. но стук однако остался.
Я приехал не рейку подтянуть, а разобраться откуда стук берется при езде по неровной дороге. мне подтянули рейку. но стук однако остался.
Пригнали в сервис, поменяли масло, свечи, фильтра, колодки америкосы гады ни чего не меняют всё было заводское(кроме масла) оно там меняется через 25000км.
Сделали диагностику исправили ошибки закачали европакет.
Померяли компрессию везде по 12 мастер сказал ГУД авто!
Когда меряли компрессию обнаружили подтеки масла в двух свечниках, поменяли прокладку клапанной крышки стоило копейки.
Пробежала 30 000 км уже, меньше чем за год.
На той неделе поменял:
1) Стойки стбилиз попер устойчивости
2)Сайленблоки рычагов с переди
3)рычаг(бумеранг) с зади 1500руб+600 руб замена.
4)рем комплект ремня генератора. (ремень ролик).
5)сход развал
+ ещё чегото ИТОГО 15 000- 17 000руб
Остальное расходники.
Рулевая рейка- подтянули и усё пока тфу, тфу, тфу.
Замок багажника гремит на кочках фука сам делал стало потише, но всеравно гремит. Буду на сервисе поставлю задачу.
При мне выезжал Х5 весь блестит красава чёрныи в чёрном (у меня серебро в чёрном) чё с ним спрашиваю, да пипец говорит мастер, убитый напрочь пробег скручен, везде сопли, подвеска мертвяк. Электрика вообще наглухо убита всё окислилось походу дела утопленник сказал ну чё то под шаманили поехал.
Вобщем всё что я делал после покупки надо делать до покупки стоит не дорого 1500-2500руб ни быстро окупятся.
Мне просто повезло.
зы: ещё как то проверяют АКПП, я не проверял вроде всё ок.
Рулевые рейки — общие вопросы. Часть 2. Как эти проблемы решаем (в общем и частности).
Для правильного понимания «КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ», для начала, разберемся в наиболее частых дефектах рулевого управления и причинах их возникновения. Этот пост будет посвящён, исключительно, рулевым механизмам с гидроусилителем руля.
Недостаточный уровень жидкости в системе — всего лишь симптом, который говорит, что жидкость куда-то делась. Как ни печально, но жидкость ГУР — не испаряется, не высыхает и сама в систему не возвращается. Уровень проверяем в соответствии с метками на бачке или щупе крышки. Как правило, имеем четыре уровня: Cold min — Cold max, Hot min — Hot max. Соответственно, «Cold» — смотрим на непрогретой машине, «Hot» — при прогреве.
Итак, если уровень ниже Min — где-то течет. Где и как течет — рассмотрим ниже.
Износ крыльчатки насоса — выработка основной части насоса в силу пробега, перегрузок или длительной течи системы. Появляется в результате разбалансировки при вращении приводного вала насоса из-за попадания воздуха, механических включений, износа подшипников насоса, деформации шкива.
Воздух в системе — как правило, связано с течью, либо подсосом воздуха через изношенный шланг обратного давления.
Непроходимость или недостаточная проходимость шлангов системы — как правило, связано с неквалифицированным вмешательством в автомобиль. Например, перегиб шланга при монтаже, передавливание каким-либо агрегатом при установке либо некачественный ремонт шланга — сечение шланга не соответствует производительности системы, неправильная установка клапанов шланга при ремонте (при наличии).
Намеренно не говорю о варианте неподходящей жидкости — этому посвятим отдельный пост.
2. Уходит жидкость из бачка ГУР.
Течь рулевой рейки — наиболее часто течёт именно из рейки. Стандартная схема рулевой рейки с ГУР приведена ниже.
Вариант А: Течь под один или несколько сальников. На схеме они отмечены чёрными полосами. Причины течи (в порядке убывания частоты обращений): коррозия вала (первичного или вторичного), естественный износ, разрушение опорных подшипников (для верхнего сальника), ДТП, неквалифицированная замена рулевых тяг.
Вариант Б: Течь под уплотнительные кольца — установлены практически там же, где и сальники. Причина — только естественный износ. Не считая, конечно, неквалифицированную замену.
Вариант В: Течь магистральных трубок рейки. На схеме они жёлтым цветом в центре. Только из-за механических повреждений или неправильной установки самой рейки или агрегатов которые рядом. Возможно ещё коррозия, но за 6 лет ни разу не встречал.
Вариант Г : Действительно, самое «Г» из всех возможных — нарушена герметичность самого корпуса рейки. Только механические повреждения, в основном, — ДТП, На Китайских рейках для Ford Focus 2 — несколько раз видел, что возникает просто в процессе эксплуатации.
Вариант Д: Течь под штуцеры шлангов. На схеме они жёлтым справа. Как правило, из-за уплотнительных колец. Естественный износ.
Течь шлангов системы ГУР — течёт, в основном, под опрессовку в связи с естественным износом.
Течь насоса ГУР — Два варианта. Под сальник или, опять же, Ford Focus 1 и 2 — под штуцер шланга. Только естественный износ.
Течь радиатора охлаждения ГУР — крайне редко. В 99% случаев — после ДТП.
Давит через крышку бачка ГУР — Частая проблема возрастных автомобилей после длительной стоянки. Появляются отложения на фильтре бачка, что создаёт непроходимость шланга подачи жидкости на насос. При запуске автомобиля жидкость из бачка не поступает на насос, а по обратке бачок переполняется за счёт жидкости, которая есть в системе. Причина — забитый фильтр и/или очень грязная жидкость.
3. Стук в рулевой рейке.
Ниже на диаграмме — возможные причины стуков в рулевой рейке и, в первую очередь, стуков, которые принимают за стук в рулевой рейке. Уважающий себя сервис, всегда будет двигаться от меньшего к большему т.к. истинная причина стука, зачастую, может быть из-за мелочи, стоимость ремонта которой дешевле ремонта рейки раз в пять.
Износ крестовины рулевого вала — частая проблема на возрастных автомобилях. Выходит из строя (ржавеет и разваливается) крестовина рулевого кардана. В 100% автомобилей до 2014 г.в. она (крестовина) есть и, зачастую, не одна. Проявляется верхним стуком, чувствительным на руле. Всегда сопровождается внушительным люфтом рулевого колеса. Это — критическая неисправность. Ездить с такой проблемой нельзя. Ни под каким предлогом. Риск — потеря контроля над автомобилем. В любой момент. Радует, что проявляется проблема не сразу. Начинается с однозначного симптома — при холодном пуске крутим руль — если чувствуем, что руль прикусывает через равное количество оборотов — ОНА. Как правило, выявляется проблема при обращении Клиента из-за течи верхнего сальника (см. схему рейки выше). Связь прямая — из-за нарушения оси вращения кардана разбивается верхний подшипник и, за тем, сальник.
Износ шаровых соединений — как правило, это тяги, наконечники и шаровые опоры. Проявляется стуком при проезде неровностей и глухими ударами при повороте руля на месте в лево/право. Шаровые опоры сильно отдают глухим стуком на кузов. Очень часто путают со стуком в рейке.
Износ зубчатой пары в рулевой рейке — самая неприятная поломка. Происходит, если долго и упорно ездить со стуком. А ещё лучше — подтянуть потом и ещё поездить. Как правило — вырабатывается центральные зубцы вторичного вала (на схеме — длинный вал по горизонту). Объясню сарказм по поводу «Подтяжки» рейки.
Представляем себе агрегат, в который в течении 10-15 лет постепенно попадает пыль, песок и вода через образовавшиеся отверстия в пыльниках. Всё это скапливается на рабочих поверхностях зубчатой пары (как одна из причин стука). За тем, мы подтягиваем регулировочной гайкой вторичный вал к первичному. В результате — между шестернями зубчатой пары увеличивается сила сжатия и появляется прослойка из песка и пыли, а, проще говоря, абразив или точильный камень.
Износ регулировочного механизма рулевой рейки — износ одного или нескольких элементов поджимного механизма: фолье-вставки, поршня, пружины или регулировочной гайки. Проявляется стуком при проезде неровностей, отдающим в руль и металлическим лязгом при резком вращении рулевого колеса влево/право на месте. Особенно сильно — при незапущенном двигателе.
Износ подшипников рулевой рейки — как правило, из-за грязи под пыльниками и коррозии. Выражается стуком при проезде неровностей и сопровождается некорректной работой руля — сам подкручивает, сопротивляется, подкусывает.
Износ опорных втулок рулевой рейки — естественный износ, в основном. проявляется стуком при проезде неровностей. Передняя подвеска, пассажирская сторона. Для отдельных автомобилей из Кореи — норма с конвейера.
Развальцовка поршня вторичного вала — Проявляется глухим сильным стуком при повороте руля. Как правило, в одну сторону и только при запущенном двигателе.
Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать
Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.
Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.
При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:
Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.
Когда и почему нужна регулировка рейки
Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.
Как выполняется регулировка
Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.
Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.
Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.
Регулировка рулевого механизма: особенности
Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.
Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.
С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.
Как отрегулировать рулевую рейку
Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).
Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).
Рекомендации
По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).
Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.