Что будет если перепутать полярность светодиода
Смена полярности светодиодных ламп
Надоел унылый свет фонарей заднего хода.
Когда назад едешь вааще ничего не видно. Купил в магазине самые яркие лампочки, по 50 диодов в каждой, по 130 р за штуку.
Вот они.
Ну думаю всё, ща как поставлю… ан нет, нифига, ставлю я эту лампочку китайскую, она не хочет светить, обычная светит, а эти нет. Думаю, проверяли, всё работало, а тут на тебе. Всунул я их в старую колодку, припоял провода, и по месту прозвонил…
Оказывается не подходит наша полярность в фаре для этих лампочек. Вот так!
Тут стал вопрос, или идти отдавать (что я не люблю, и тем более лампы то рабочие), либо колхозить фонари (что тоже геморрой), либо перепоять. Последний вариант мне нравился больше, хоть и стрёмно мне в китайскую пайку лезть.
Но, как говорится, глаза боятся…
Первым делом отпаиваем цоколь, приподнимая его пальцем, осторожно, и чтобы припой обратно не приставал.
Затем отпаиваем центральный контакт…
Зачищаем одножильный провод нужной длины…
Припаиваем его ко второму минусовому контакту.
Теперь это будет центральный контакт, а плюсовой подгибаем…
Чтобы не произошло замыкания, между цоколем и лампой делаем прокладку, я сделал ее из двойного слоя изоленты, продеваем в нее выводы…
Спаиваем контакты… и обрезаем прокладку по контуру…
Стык лампы и цоколя проклеиваем для фиксации клеевым пистолетом. Таким образом мы так же фиксируем прокладку.
И вуаля. Наша лампа как новая… почти)
А это мои помощники…
Результат превзошёл мои ожидания. Намного лучше стало видно. Фотал на телефон, но я думаю и так заметно яркость фонарей
Благодарю за внимание, ставьте лайки или овчарки) Ни гвоздя ни жезла!
Плюс и минус у светодиода. Определяем полярность LED
Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит ток только в одну сторону. Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.
Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.
Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?
Цоколевка 5мм диодов
Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.
На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.
Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.
Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!
Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.
Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более
В фонариках и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.
Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.
Как узнать полярность SMD?
SMD активно применяются практических в любой технике:
Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.
Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.
Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.
Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.
Как определить плюс на маленьком SMD?
В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.
Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.
Определяем полярность мультиметром
При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.
Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.
Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?
Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.
Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.
Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.
В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.
Другие способы определения полярности
Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.
Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.
Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.
Схема самодельного пробника
При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.
Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).
И последний способ изображен на фото ниже.
Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.
Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.
Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.
Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.
Сгорит ли светодиод если перепутать полярность
И так, лазил я по просторам великого и могучего интернета, и наткнулся на интересную статью. Вот решил и с Вами поделиться.
Многие любители тюнинга автомобилей предпочитают менять лампы подсветки кнопок, бардачка, багажника, салона, а зачастую и габаритных огней на светодиоды. Их преимущества очевидны: они более долговечны, имеют низкое энергопотребление по сравнению с лампами накаливания при большей светоотдаче, не нагреваются как лампы. При всем этом просто взять светодиод и установить его вместо лампы накаливания не получится. В данной статье рассмотрим, как правильно производить замену обычных ламп на светодиоды и как их правильно подключать в автомобиле.
Итак, для представления полной картины нам необходимо уяснить, что:
— Напряжение бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе составляет 13-14,5 В.
— Напряжение питания светодиода – в среднем 3,5 В. Причем оно различается. Для желтых и красных цветов это 2-2,5 В; для белых, синих, зеленых – 3-3,8 В.
— Средний ток малых светодиодов – 20 мА.
— Контакты светодиода имеют полярность, плюс и минус. Если перепутать полярность, светодиод гореть не будет.
Соответственно, подключать светодиоды напрямую к бортовой сети автомобили нельзя, они сразу же выйдут из строя.
Как же тогда их подключать?
В продаже имеются готовые светодиодные кластеры, которые уже рассчитаны на питание в 12 В. Они обычно состоят из трех светодиодов и резистора, на котором гасится лишнее напряжение. По такому же принципу устроена и светодиодная лента, которая состоит из параллельно соединенных кластеров. Резать ее нужно только в специально отмеченных местах, которые являются местами соединения параллельных кластеров. Правда, при снижении питающего напряжения яркость диодов будет тоже падать, а при повышении – возрастать, так что если напряжение в бортовой сети автомобиля плавает, то тоже самое будет происходить и со светом диодов.
По такому же принципу можно сделать такой кластер своими руками, соединив необходимое количество светодиодов последовательно (плюс одного к минусу другого), а получившиеся 2 вывода на концах цепочки – к бортовой сети. Например, светодиодов, рассчитанных на напряжение 3,5 В (белые) понадобится 3 штуки (3 х 3,5 = 10,5 В). Оставшееся напряжение компенсируем резистором сопротивлением 100 – 150 Ом с мощностью рассеивания 0,5 Вт.
Вот таким образом можно включить нужное количество светодиодов, собирая их отрезками по 3 штуки с резистором, и соединяя отрезки параллельно.
Номинал гасящего резистора рассчитывается по закону Ома. Если вы с этим не знакомы, то на практике можно для бортовой сети автомобиля принять следующие номиналы сопротивлений: для одного светодиода – 500 Ом, для двух – 300 Ом, для трех, как указано выше – 150 Ом.
Для желающих освоить практический метод подбора сопротивлений для питания светодиодов в автомобиле рассмотрим его подробнее. Для этого нам понадобится мультиметр, способный замерять напряжение и ток. Подойдет и простейший китайский. Вот как он может выглядеть:
Он должен показать не более 0,02А, на которые рассчитан светодиод, больший рабочий ток резко сократит срок его службы. Таким образом можно подключать и несколько светодиодов, нужно только знать рабочее напряжение светодиодов и их ток, и рассчитать номинал резистора, подставив данные в формулу выше. Также полезно подключить к светодиоду обычный диод обратной полярностью, для защиты нашего светодиода от напряжения обратной полярности, которого он очень не любит.
Всем хорош способ подключения светодиодов, описанный в предыдущей статье, за исключением одного: при изменении оборотов двигателя напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться. При этом яркость светодиодов также будет «плавать», что не совсем хорошо, да и внешний вид светодиодной подсветки страдает. Поэтому хотелось бы подключать светодиоды через устройство, которое при различном поданном на него напряжении будет выдавать одинаковый ток. Напомним, что светодиод представляет из себя прибор, питаемый током (а не напряжением, как многие ошибочно считают). Так вот, такое решение существует в природе, и оно очень компактно и стоит копейки. Оно называется драйвер, и представляет из себя стабилизатор LM317, имеющий вид микросхемы с тремя ножками. Также ее очевидное преимущество для начинающих автоэлектриков – ее достаточно сложно спалить.
Для ее использования в качестве драйвера питания групп светодиодов в автомобиле ее нужно включить в режиме стабилизации тока по следующей схеме:
Как видим, на схеме кроме самого стабилизатора присутствует резистор R1, номинал которого нам нужно подобрать для того, чтобы на выходе схемы получить стабильный ток в 20 мА, ну или сколько нужно в зависимости от параметров светодиодов. Поступаем следующим образом. Нам понадобится переменный резистор с полным сопротивлением порядка 0,5 кОм, и мультиметр. Подключив центральный и один из крайних выводов переменного резистора к мультиметру в режиме измерения сопротивления, вращением ручки резистора добиваемся максимального его сопротивления. Это будет одно из крайних положений ручки. Затем собираем из наших деталей вот такую схему. Как несложно заметить она повторяет схему подключения драйвера, и резистором служит в ней наш переменный резистор.
Теперь переключаем мультиметр в режим измерения тока, подаем напряжение, и вращая ручку переменного резистора, добиваемся установления в цепи тока в 20 мА. Далее питание отключается, переменный резистор из схемы извлекается, и замеряется его сопротивление. И вместо него в схему впаиваем постоянный резистор полученного сопротивления. Все, наш драйвер готов. Количество запитываемых от стабилизатора светодиодов желательно подбирать так, чтобы на стабилизаторе оставалось как можно меньше напряжения для снижения мощности, рассеиваемой на самом драйвере, особенно при больших токах. Если ваши светодиоды рассчитаны на потребление тока более 350 мА, микросхему нужно разместить на алюминиевый радиатор для улучшения теплоотдачи. Также корпус микросхемы имеет контакт со своей средней ножкой, так что ее нужно изолировать от кузова автомобиля. Сама такая микросхема понижает напряжение, которое подается на светодиоды на 2-3В, так что на выходе будет 11-12В, это стоит учитывать. Вот и все ваш стабилизатор (драйвер) готов, можно подключать светодиоды. При стабилизированном питании они прослужат гораздо дольше.
Автор: Роман Кулькин
Вот такая статья, и на последок интересная табличка:
Таблица примерных напряжений светодиодов в зависимости от цвета:
Цветовая характеристика Длинная волны Напряжение
Инфракрасные от 760 нм до 1.9 В
Красные 610 — 760 нм от 1.6 до 2.03 В
Оранжевые 590 — 610 нм от 2.03 до 2.1 В
Желтые 570 — 590 нм от 2.1 до 2.2 В
Зеленые 500 — 570 нм от 2.2 до 3.5 В
Синие 450 — 500 нм от 2.5 до 3.7 В
Фиолетовые 400 — 450 нм 2.8 до 4 В
Ультрафиолетовые до 400 нм от 3.1 до 4.4 В
Белые Широкий спектр от 3 до 3.7 В
Это схема расшифровки резисторов.
Считается очень просто:
Возьмем в примеру резистор с маркировкой серый, красный, коричневый, золотой. Смотрим по таблице, серый это 8, красный — 2, получается 82, дальше идет множитель смотрим, коричневый это 10 Ом. И так 82*10 Ом = 820 Ом, ну и последний цвет, золотой это +/- 5% это значение допустимого отклонения.
ну есть еще простой способ расшифровки вот ссылка
Если речь идет о подключении светодиода или цепочки последовательно соединенных светодиодов к источнику питания (драйверу), то переполюсовка крайне нежелательна. Обратное напряжение пробоя полупроводниковой структуры светодиода составляет 4-5 вольт, так что скорее всего светодиод окажется пробит. При этом он не светится, а обратный ток вызывает интенсивную деградацию структуры с образованием каналов тока. Сразу из строя он не выйдет и после исправления ошибки будет гореть, но из строя он выйдет намного раньше.
Если речь идет о подключении низковольтной светодиодной лампы постоянного тока со встроенным драйвером, то если в ней не предусмотрен защитный диод, драйвер мгновенно выйдет из строя, а при наличии защитного диода, в зависимости от того, как он включен, лампа или просто не загорится без вредных последствий, либо устроит КЗ в цепи.
Опции темы
Поиск по теме
Светодиодные H4, проблема с полярностью?
Поставил, работает только в положении дальнего света, ближний молчит. Светит, кстати, очень хорошо. Я подозреваю, что при включении дальнего в машине, лампа горит в режиме ближнего света. В итоге: ближнего нет, дальний есть, но горит как ближний.
Проблема с полярностью контактов на лампе? Обычные лампы накаливания горят без проблем.
Ну дык вызвони на колодке где плюсы, где минус, и потом на лампочку подай на теже контакты, потом переверни, и узнаешь, переполюсовка ли в лампе или она вообще не живая.
я вот очень сомневаюсь, что они могут правильно сфокусироваться. если светят хорошо, то скорее всего слепят ещё лучше встречку. а Автор, коль уж додумался купить сиё чудо, почему не может взять проводок и проверить какие контакты на обычной лампе какой свет вызывают, а какие на этой, тупо подключая к акб.
в обычной лампе два крайних контакта идут на дальний свет
соответсвенно один из крайних (не помню какой) и средний идет на ближний
в режиме кратковременного моргания работают обе спирали
а т.к. диоды у вас все таки горят, то +/- приходят правильно. то см. п.1
ну и самое главное — поставь то, для сего предназначена оптика, поскольку кроме вас есть и другие участники движения
Упс. Извиняюсь. Тупанул.
Подумал, что ты говоришь, что при включении ближнего мигают обе спирали. Удалил.
Да, да. Примерно так.
На большинстве авто — «общий» это «минус», а ближний и дальний — «плюсы». На светодиодной же лампе может быть иначе. Как общий «плюс» и два «минуса», так и общий «минус» с двумя «плюсами», но иной полярностью. В общем нужно сначала лампу «прозвонить», как Vорчун советует.
Так горит она только при включении дальнего, при включении ближнего молчит. Причём, обе лампы. Поэтому у меня и возник вопрос.
«Прозвонить от АКБ» — побоялся спалить лампу, я же не знаю точно как реагирует светодиодная лампа при несоблюдении тех же полярностей. Попробую, спасибо.
А эти 11ватт лампы, заявлено было, что для головного света, светят они, в общем-то, очень не плохо, но без ближнего не айс. 🙂
а кто сказал, что там есть ближний-дальний?))) может как у ксенона недорогого было- только что-то одно?)
Не совсем так. На традиционной лампе нет ни «плюсов», ни «минусов». Н4 — это двухспиральная лампа с одним общим контактом.
Кстати на многих современных авто функции включения (в том числе м.б. и света) возлагаются именно на «минус».
Тоже об этом думал, но пока ещё теплится надежда 🙂
Как и любой диод — лампа (12-ти вольтовая) пропустит ток в одном направлении и не сгорит при «обратном» напряжении в 12 В.
Спасибо! Теперь спокойно буду пробовать. 🙂
Ребят, я понимаю ваш скепсис по поводу Китая, но т.к. я закупаюсь в Китае уже несколько лет, я решил попробовать диодные лампы. В целом радуют, в салоне, например, теперь можно хоть книги читать от лампочки, которая на потолке, такой яркости я не ожидал. Сегодня поменяю габариты/стопы на светодиодные и, возможно, разберусь с головным светом.
Тем не менее, я ещё (как чувствовал) заказал две лампы накаливания, но белого света и якобы «усиленные» 55/60w. Поставил их и обалдел — светят ярко, всё видно, на красноярском тракте (омичи поймут) нормально видать и обочину и дорогу. Цена вопроса — 120р за обе. Так что ничего особо плохого в Китае не вижу 🙂
Не, ну ты салон, да приборку не путай с головным светом. уже не одно копье сломали по поводу таких лампочек. :))))))))))))))))))
а вот хорошие галоненки, это уже другой вопрос.
Спасибо! Теперь спокойно буду пробовать. 🙂
Ребят, я понимаю ваш скепсис по поводу Китая, но т.к. я закупаюсь в Китае уже несколько лет, я решил попробовать диодные лампы. В целом радуют, в салоне, например, теперь можно хоть книги читать от лампочки, которая на потолке, такой яркости я не ожидал. Сегодня поменяю габариты/стопы на светодиодные и, возможно, разберусь с головным светом.
Тем не менее, я ещё (как чувствовал) заказал две лампы накаливания, но белого света и якобы «усиленные» 55/60w. Поставил их и обалдел — светят ярко, всё видно, на красноярском тракте (омичи поймут) нормально видать и обочину и дорогу. Цена вопроса — 120р за обе. Так что ничего особо плохого в Китае не вижу 🙂
китай китаю рознь, повезло, а в головной свет не нужно светодиодные лампы ставить однозначно. фокусировка ж нитью накаливания достигается, а в твоей- очень большая площать свечения.
в салон- да, габариты- если не синие- тоже.