Что будет если перелить масло в мопед альфа
Что будет если перелить масло в двигатель
Одна из распространенных ошибок автовладельцев — заливка масла в двигатель выше уровня Max или Full на щупе. Результатом могут быть серьезные последствия как для бензинового, так и для дизельного мотора таких машин как Lada Vesta, Приора, Нива, Форд Фокус 2, ВАЗ 2112/2114 и других.
Ниже рассмотрим, что может произойти в случае перелива масла выше допустимого уровня, и как действовать для устранения проблемы.
Сначала поговорим о двигателях, работающих на бензине, а потом отдельно уделим внимание дизельным моторам. В конце также поговорим о мотоциклах.
Убедитесь в правильности замера уровня масла
Перед принятием кардинальных шагов убедитесь, что проблема действительно существует. Для этого необходимо еще раз проверить корректность измерений.
Во избежание ошибок убедитесь в выполнении следующих условий:
Особое внимание нужно уделить температуре смазки, которая должна быть актуальной для проведения проверки. Чаще всего производители рекомендуют делать замеры по истечении 5-10 минут с момента остановки нагретого мотора.
Некоторые заводы-изготовители рекомендуют проводит измерения на «холодную». В таких машинах на щупах есть специальные отметки для таких замеров.
Для проведения измерений применяется щуп, отличающийся высокой точностью и позволяющий увидеть погрешность даже в 200-300 мл. Вот почему в применении других устройств для замера нет необходимости.
Отметим, что внутри мотора находится не больше 50% от полного объема, который вмещается в систему смазки, но это не значит, что заливать в систему можно безгранично много, всему есть придел.
Почему случается перелив
Выделяется несколько причин, которые могут привести к переливу.
Случайный
В автомобильной практике существует такое понятие, как несмываемый остаток — масло, которое остается в системе даже после слива. Его объем составляет от 200 до 500 мл, но может быть и больше при неполном прогреве силового узла.
При заполнении систем автовладелец заливает столько масла, сколько рекомендует производитель, а несмываемый остаток не учитывает. В результате происходит повышение уровня выше максимальной отметки.
Осознанный
Некоторые автовладельцы считают, что небольшое превышение даже полезно для мотора. Считается, что силовой агрегат все равно частично «съест» лишнее. Это ошибочное предположение, которое в конечном итоге может привести к негативным последствиям.
В ходе неисправностей
Распространенная ситуация, когда сначала щуп показывает оптимальный уровень, а через какое-то время ситуация меняется, и он увеличивается.
Причиной может быть попадание внутрь других технических жидкостей, к примеру, антифриза или бензина.
Диагностировать такую проблему очень просто — достаточно понюхать запах смазки, а так же обратить внимание на ее цвет.
Кроме того, при попадании в масло ОЖ появляются белые выхлопные газы, и параллельно падает уровень антифриза.
В старых моторах ситуация происходит следующим образом:
Причиной могут быть и поврежденные свечи, которые не срабатывают. В результате несгоревшее топливо остается в камере сгорания, а также по причине пробитой прокладки бензонасоса.
Последствия попадания топлива в масляной картер:
Если силовой агрегат не слишком старый, такая ситуация может произойти в холодное время года, когда вы ездите на небольшие расстояния, а мотор не успевает прогреваться.
Последствий попадания небольшого объема бензина в масло не будет из-за быстрого испарения горючего, но проблему все равно нужно решать.
Сложней обстоит ситуация, если в масле оказывается антифриз. Как правило, причина этого – пробитая прокладка головки блока цилиндров.
В таком случае в картере формируется лишний «мусор», а свойства смазки существенно ухудшаются. Результатом является ускоренный износ элементов мотора.
В таком случае лучше сразу ехать на СТО, а для защиты двигателя воспользоваться услугами эвакуатора.
Если ехать своим ходом при такой неисправности, ситуация может закончиться капитальным ремонтом.
Неправильная замена масла или долив
Еще одна причина, которая частично пересекается с первой, — неполный слив смазки в процессе замены из-за спешки.
В таком случае внутри остается старое место в каналах, насосе, старом фильтре, который нужно менять, прочих элементах. Последующая заливка необходимого объема неизбежно ведет к повышению допустимого уровня.
Вакуумная откачка масла
Допустим ли незначительный перелив
К категории незначительного перелива относится ситуация, когда уровень масла выше Max или Full на высоту до 10 мм. В таком случае рассчитывать на серьезные последствия не стоит. Некоторые автовладельцы жалуются на снижение динамики, но это ложные ощущения.
Если говорить в числовом выражении, превышение на 100-200 мл не страшно, а вот перелив на 0,5-1 л, как правило, становится серьезной проблемой для мотора.
Стоит учесть, что даже при незначительном превышении увеличивается «прожорливость» мотора, и лишняя смазка «выгорает» очень быстро. При этом остатки оседают на кольцах, стенках цилиндра или в виде сажи в катализаторе.
Симптомы
Выделяется несколько симптомов, по которым можно определить повышение уровня масла:
К чему может привести повышенный уровень
Превышение уровня масла выше допустимой нормы может привести к следующим последствиям:
Кроме рассмотренных выше, возможны и другие проблемы:
Превышение объема смазки особенно опасно на старых авто из-за износа ЦПГ и увеличенного объема картерных газов. Последние захватывают лишнюю смазку и несут ее к впуску мотора. Это, в свою очередь, ведет к повышенному расходу и чрезмерной задымленности выхлопа.
Турбированный мотор также боится чрезмерного количества масла, которое в некоторых моделях, может попасть на стенки улитки компрессора и затвердеть там.
В следствии этого колеса компрессора будут касаться затвердевших отложений, увеличиться нагрузка на подшипники вала. Произойдет их быстрый износ, и турбина выйдет из строя.
Особенности для дизельных моторов
Несмотря на отличия в принципе действия дизелей, каких-то отличий нет. Для таких моторов актуальны те же последствия повышения уровня масла, что и на бензиновых агрегатах.
Что делать, если перелил масло выше максимума
В случае превышения уровня масла выше нормы изучите соответствующий раздел эксплуатации для своего авто. Наиболее простой путь — поехать в сервис и откачать такой объем, чтобы уровень находился между отметкой Min и Max.
Многие СТО предлагают услугу экспресс-замены, когда смазка с помощью специальных устройств выкачивается через трубку щупа или заливную горловину.
Работу можно сделать и самостоятельно и для этого воспользуйтесь одним из следующих путей:
Также, для откачки масла можно использовать специальные наборы, в которые входит электрический насос и трубки.
Ниже приведем таблицу с заправочными объемами для некоторых марок машин.
Последствия перелива масла в двигатель
Последствия перелива моторного масла в двигатель
1. Быстро образовывается нагар на внутренних стенках мотора. Это касается не только поршней, но и элементов камеры сгорания. В итоге ресурс силового узла снижается, а капремонт приходится делать раньше положенного срока.
2. Забивается глушитель, что также приводит к снижению его ресурса.
3. Увеличивается расход самого масла, что приводит к дополнительным затратам.
4. Повышается объем выхлопных газов. Если автовладелец перелил уровень масла в двигателе, одним из симптомов будет густой белый дым из выхлопной трубы. По этой причине ухудшается и состав выходящих газов – они приносят больше вреда для здоровья. Следовательно, если уровень масла в моторе завышен, а прогрев мотора производится в гараже, лучше покинуть помещение на какое-то время. В противном случае можно нанести вред здоровью.
5. Повышенный уровень масла создает дополнительное давление, из-за чего происходит выдавливание сальников.
6. «Забрасывание» свечей зажигания. Постоянное попадание масла на свечи снижает ресурс детали в среднем в 1,5-2 раза.
Чем же вызвано повышение уровня масла выше допустимого уровня? Здесь возможны три причины:
6. Личная невнимательность. К примеру, автовладелец ошибочно или намеренно налил в двигатель больший объем смазывающей жидкости.
7. Внешние причины. Возможны ситуации, когда в мотор попадает конденсат или влага через заливное отверстие.
8. Неисправность мотора. В случае нарушения герметичности прокладки в топливном насосе, повышается опасность попадания масла в горючее. В такой ситуации единственное решение – поменять прокладку
Но здесь важно быть уверенным, что проблема кроется именно в этом. Распознать проблему несложно – достаточно внимательно принюхаться к маслу
Если в него попал бензин, это будет сразу заметно.
Последствия перелива
Но, как говорится, больше не меньше – именно таким мнением руководствуются любители-механики, которые до конца не осознают последствия такого подхода к делу.
Следует знать, что превышенный уровень содержания смазки в моторе приводит к повышенному расходу топлива. Это возникает из-за того, что повышенное содержание вязкой жидкости в моторе оказывает дополнительное сопротивление при движении поршня в блоке цилиндра. Тоже касается и коленчатого вала, который передает крутящий момент на ведущие колеса авто.
Получается, что уровень сопротивления значительно увеличивается и от мотора требуются еще большие мощности на его преодоление. Водитель, не понимания принципа работы двигателя, начинает вдавливать педаль в пол, что приводит к повышенному расходу топлива.
Увеличение расходов на бензин – не самые страшные последствия, которые могут произойти в случае перелива масла. Если перелить масло выше уровня «Max», автолюбителя ожидает немало часов работы под капотом и в гараже, которые будут направлены на реанимацию мотору.
Давайте посмотрим, что будет, если постоянно заливать масло выше указанного уровня:
Как еще последствия перелива могут повредить нормальной работе автомобиля? Если уровень смазки будет сверх меры, ГСМ начнет попадать в сам мотор, что негативно скажется на его работоспособности. Причина – сам водитель, который наплевательски относится к своему авто.
Последствия бывают намного печальнее, если вместе с маслом, в мотор попадет влага или конденсат – это грозит появлением коррозии внутри двигателя, что в конечном итоге приведет к полному выходу из строя всего мотора.
Удаление масла при помощи шприца
Первый способ – наиболее простое решение. Перед непосредственной процедурой необходимо запустить двигатель на несколько минут, чтобы смазка прогрелась и обрела достаточную текучесть. Главное условие – не доводить масло до кипения.
С помощью шприца можно избавиться от излишков масляной жидкости, попавшей в бак по неосторожности. Недостаток данного способа заключается в длительности процесса
Чего ожидать если перелить масло в двигатель выше уровня
В зависимости от особенностей устройства мотора, в картер заливается определенное количество смазочного материала. С целью поддержания необходимого объема, предусмотрена специальная система контроля уровня моторного масла в двигателе.
Если обнаружено масло в двигателе выше уровня, чем грозит такое нарушение? Известно, что при повышении температуры жидкости расширяются в объеме. Моторное масло заливает свечи зажигания, усложняя запуск двигателя. Повышенный уровень масла в двигателе приводит к снижению мощностных характеристик, а также увеличению расхода топлива.
Перелив масла в двигатель чреват следующими последствиями:
Излишки смазочного материала при сгорании образуют слой нагара, который затвердевает (спекается) под воздействием сверхвысоких температур при работе двигателя. Чем грозит перелив масла в двигатель для узлов и деталей:
Что будет, если перелить масла в двигатель или недолить
Как отмечалось выше, у каждого двигателя есть максимально допустимое и минимально допустимое количество масла, которое можно определить по отметкам на щупе.
Если налить мало масла в двигатель, то есть меньше отметки “минимум”, у мотора возникнет масляное голодание. Это значит, что не все компоненты двигателя будут получать достаточно смазки, из-за чего они начнут чрезмерно изнашиваться и повреждаться в процессе работы.
Если перелить масла в двигатель, то есть налить больше отметки “максимум”, это приведет сразу к ряду проблем. Из-за увеличения количества масла в двигателе возникнет повышение давления на резиновые уплотняющие элементы, из-за чего снизится их эффективность, то есть масло начнет “подтекать”. Но это далеко не единственная проблема, также перелив масла грозит:
Указанные выше проблемы могут вести к другим дефектам, в том числе серьезным для двигателя, вплоть до пробоя прокладки ГБЦ, образования трещин на блоке цилиндров, повреждения поршневых колец и так далее.
Условия и порядок проверки уровня масла
Для проверки уровня масла в системе смазки необходимо соблюдение обязательных условий. Они состоят в следующем:
На щуп нанесены две насечки, которые показывают наиболее и наименее допустимые уровни заправки. Проверка уровня смазки проста и включает несколько этапов:
Современные транспортные средства в значительной степени оснащены бортовыми компьютерами, которые показывают наличие и расход смазки. Не всегда можно полагаться на достоверность приборов. Рекомендуется иногда самостоятельно проверять уровень масла в двигателе.
Почему происходит перелив масла
Как правило, перелив является результатом плохого сливания отработанного масла во время замены. В большинстве случаев такая проблема возникает из-за плохого прогрева двигателя перед сливом отработанной жидкости и отказа от использования вакуумного отсоса. В результате в системе двигателя остаётся до полулитра старой смазки, которая уже не отвечает эксплуатационным требованиям. После этого в мотор заливают новую жидкость в том количестве, которое рекомендовано производителем автомобиля.
В некоторых случаях уровень масла поднимается из-за попадания в него других технических жидкостей. Это может произойти из-за трещин БЦ и ГБЦ, перегорания или пробоя прокладки ГБЦ, износа поршневых колец и т.п.
Последствия перелива
Перелив масла в двигатель влечет последствия, которые могут сказаться на работоспособности техники. К ним относятся:
Течь масла через уплотнения можно определить по запаху. Смазка будет сгорать на горячем корпусе силовой установки и в салоне может запахнуть элементами горения.
Максимальный объем масляной жидкости не должен превышать заправочные показатели. Водитель транспортного средства должен знать, чем опасен масляный перелив и что делать для его устранения.
Ниже минимумавыше максимума
В случае если уровень опустился ниже отметки «MIN» – дальнейшая эксплуатация автомобиля настоятельно не рекомендована. В противном случае, последствия могут быть самыми печальными – двигатель рискует поймать «клин», что чревато дорогостоящим капитальным ремонтом. Самое безобидное, что может быть в данном случае – повышенный износ деталей ДВС.Перелив тоже не рекомендован. Хотя на это зачастую не обращают внимания, ошибочно полагая, что повышенный уровень масла даже полезен из-за сокращения сил на трение. На самом деле перелив провоцирует вспенивание смазочных материалов, что негативно сказывается на параметрах работы системы смазки. Если владелец (механик) перелил масло в двигатель, то в дальнейшем последствия могут быть следующими:
Причины увеличения объема масла в двигателе без перелива
Объем моторного масла может быть увеличен не только по причине перелива, но и при проникновении в смазочную систему топлива или антифриза. При нарушении герметичности прокладки головки ГБЦ, блока цилиндров, износе колец и пр., жидкие составы из других систем растворяются в смазке, увеличивая ее объем. В этом случае необходимо срочно проводить компьютерную диагностику силового агрегата.
Опытные водители самостоятельно проверяют состояние масла по внешним признакам:
Вспенивание масла указывает на присутствие в его составе охлаждающей жидкости. При этом из выхлопной трубы начинает валить дым белого цвета.
Если в смазочную систему проникает бензин, технические характеристики моторного масла резко снижаются. В работе автомобиля появляются нестандартные шумовые эффекты. Дальнейшая эксплуатация транспортного средства на разбавленном моторном масле может привести к выходу из строя важнейших рабочих элементов силового агрегата. В результате чего потребуется дорогостоящий капитальный ремонт с заменой поломанных узлов и деталей.
Для предупреждения негативных последствий необходимо выявить место и причину возникновения данного дефекта и своевременно ее устранить. Обязательным условием продолжения работы двигателя также является полная замена моторного масла с предварительной промывкой смазочной системы.
Масло в двигателе обеспечивает корректное функционирование узлов двигателя внутреннего сгорания, а также беспроблемное взаимодействие между ними путем трения. На основе этого нужно следить за тем, чтобы уровень масла находился в пределах предписанных значений (min/max). Недолив опасен для ДВС. Хотя, если перелили масло в двигатель – это также не предвещает ничего хорошего. Но обо всем – по порядку.
Что будет, если перелить масло?
Насколько критично, если уровень масла в двигателе будет выше нормы, точнее, выше максимально допустимой отметки? Может быть, инженеры Bajaj — перестраховщики, и ничего страшного не произойдет, если масла в двигателе будет чуть больше? Давайте разбираться.
Чем обычно опасен перелив масла в двигателе? Из руководств по двигателям некоторых советских автомобилей известно, что завышенный уровень масла грозит встрече быстро вращающихся частей коленвала с маслом в картере, что приводит к его обильному вспениванию и резкому ухудшению смазки трущихся поверхностей, а также отводу от них тепла, что чревато, как минимум, повышенным износом двигателя или, как максимум, к его аварийному заклиниванию.
Отметим, что части коленвала для образования пены должны:
Давайте поищем такие зоны в двигаете Bajaj Boxer. Для этого возьмем ранее опубликованное видео по сборке двигателя, сохраним интересные стоп-кадры, в редакторе изображений наложим правую крышку для вычисления уровней масла и начнем рассуждать.
Начнем с полости сцепления.
Уровень масла Bajaj Boxer в полости сцепления
Как видим, в масле постоянно находится шестерня привода маслонасоса. С какой частотой она вращается? Это легко вычислить. Пусть коленвал вращается на максимальных 8000 об/мин, тогда первичный вал КПП вращается с частотой 8000*22/75= 2346 об/мин. (22 — число зубьев шестерни коленвала, а 75 — число зубьев шестерни корзины сцепления). Шестерня маслонасоса имеет 38 зубьев. Поэтому при максимальных оборотах она будет вращаться с частотой 2346*75/38=4630 оборотов в минуту.
Подходит ли шестерня маслонасоса под «взбивающую» пену роль? По частоте вращения — да. Но по второму условию, требующему наличия отдельно выступающих частей — нет. Т.е. шестерни обычно не могут взбивать масло в пену, иначе бы КПП в легковых автомобилях работали в масляной пене, а это не так.
Идем дальше. Корзина сцепления. По той же причине, что и шестерня КПП она непригодна для взбивания пены. Но отметим, что она может как касаться масла, так и нет, в зависимости от его допустимого уровня. Интересный факт, пока берем его на заметку.
Идем в середину двигателя, там где вращается коленвал и располагается КПП. Видим картину:
Уровень масла Bajaj Boxer в полости КПП
Что тут можно сказать? Чтобы коленвал, а точнее шатун своей нижней головкой мог коснуться масла, нужно очень постараться его перелить. Потребуется почти двойная его доза.
Переходим в левую полость генератора. Что тут видим?
Уровень масла Bajaj Boxer в полости генератора
При переливе масла ротор генератора может коснуться его уровня, но в силу того, что он не имеет значимо выступающих частей, это не приводит к пеногенерации масла.
Итак, какие можно сделать выводы?
Если немного перелить масло в двигатель при его заправке или доливке, то ничего страшного не случится, пеногенерации масла не произойдет. Однако, в силу близости быстро вращающейся поверхности ротора генератора может возникнуть дополнительное вязкостное сопротивление вращению, что повлечет дополнительный расход топлива. Корзина сцепления здесь также играет роль, хоть и меньшую в силу меньшей частоты её вращения. Только поэтому стоит все же следить за уровнем масла и стараться держать его в середине контрольного окна. Измерение производить в горизонтальном положении, когда мотор заглушен и постоял так некоторое время, чтобы все остатки масла со стенок картера и деталей стекли в нижнюю полость.
Кстати, а как смазываются шестерни КПП? Они же не зачерпывают масло, не достают до него. Об этом в следующий раз, или, быть может, найдем ответ в соответствующей теме форума.
Что будет если перелить масло в мопед альфа
1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕГО РАБОТЕ
___________________________________________________________
Нельзя настроить карбюратор мопеда только винтом качества смеси! Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно при увеличении поршневой, тюнинге и прочих манипуляциях с мопедом, глубоко заблуждаются. Чтобы эффективно настроить карбюратор мопеда нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие.
Рассмотрим распространенные симптомы неправильной настройки карбюратора в каждом из вышеперечисленных сегментов:
КАРБЮРАТОР НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Отмечается увеличение расхода топлива (воздушная заслонка должна работать исправно).
Не удается настроить ровный холостой ход, он постоянно плавает.
Свеча (керамическая часть и электроды) черного цвета, отмечается бархатистый нагар.
БЕДНАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Мопед плохо заводится. Холостые обороты удается удержать только при их повышении.
Отклик на ручку газа заметно снижен. При добавлении газа слышны хлопки в карбюраторе.
Свеча (керамическая часть и электроды) белая.
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
Значительно увеличивается расход топлива. На высоких оборотах при добавлении газа двигатель начинает «захлебываться». Электроды свечи и керамическая часть покрыты черным нагаром.
Убавление газа с максимальной точки может провоцировать повышение оборотов двигателя.
Из-за сильного загрязнения свечи, искра на высоких оборотах не всегда может быть качественной, от чего могут быть хлопки в глушителе из-за попадания туда не сгоревшей смеси.
БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
На максимальной скорости возможны хлопки в карбюраторе. Электроды свечи могут плавиться из-за перегрева. Керамическая часть свечи белого цвета, нагара нет вообще.
После половины допустимого хода ручки газа наблюдается заметное снижение информативности, определяется ухудшение разгона и реакция на ручку газа.
Зная ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ признаки нестабильной работы двигателя можно косвенно определить ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ карбюратора на мопеде и своевременно настроить его должным образом.
Ниже приведены темы для правильной НАСТРОЙКИ карбюратора. И не только винтами ХХ и ВК, но и ИГЛОЙ и ГЛАВНЫМ ЖИКЛЕРОМ.
2) ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРА ПО ЦВЕТУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
___________________________________________________________
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ!
1.Свеча зажигания при работе двигателя без неисправностей.
2.Двигатель с повышенным расходом топлива.
3.Бедная воздушно-топливной смесь.
4.Избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл.
5.Двигатель после длительного простоя.
6.Свеча неработающего цилиндра
7.Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.
8.Выработка или залегание маслосъемных поршневых колец.
3) ПРОВЕРКА МЕТОК ГРМ
____________________
4) РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
_________________________
Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует).
То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок.
И так, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку за которой спрятан механизм регулировки сцепления.
Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку.
После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.
Пол дела сделано, осталась самая малость…
Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.
5) РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
________________________
Почему не тянет двигатель? Что-то постоянно цокает в двигателе, особенно при добавлении оборотов. Мопед прошел обкатку, но вяло разгоняется и плохо тянет, в чем причина? Если вы задумывались хотя бы над одним из этих вопросов, то стоит проверить как отрегулированы клапана.
Вообще процесс желательно понимать процесс работы четырехтактного двигателя, где находятся эти самые клапана и зачем они нужны. Для этого обязательно просмотрите это видео: Как работают клапана
Как Вы заметили, клапана должны открываться в определенный момент работы двигателя для достижения его оптимальной работы. Но со временем детали двигателя изнашиваются и зазоры (то расстояние, на которое открывается клапан) могут увеличиваться. В результате Вы слышите «цоконье» клапанов. Отрегулировать клапана довольно просто, нужно лишь в точности соблюдать инструкцию.
Регулировку клапанов нужно производить на холодном двигателе.
Для регулировки клапанов необходимо открутить отверткой крышки генератора (боковую и маленькую верхнюю). Далее откручиваем крышки, под которыми находятся регулировочные винты клапанов. Также нужно открутить крышку, под которой находится цепь ГРМ – сама крышка находится слева на головке двигателя, чтобы ее открутить нужно выкрутить болт справа на головке, который располагается напротив этой крышки. Выкручиваем свечу.
Далее берем трещотку, подбираем головку для болта, который располагается под крышкой генератора слева. Медленно вращаем этот болт, и смотрим в смотровое окошко генератора вверху. Нам там нужно увидеть букву Т и черту. Как только ее увидели, ставим эту черту точно посередине смотрового окошка. Теперь смотрим на звездочку привода ГРМ, там есть метка – выдавленная точка – она должна совпасть с меткой на головке цилиндра.
Теперь берем щуп на 0,05 и вставляем регулировочный зазор верхнего впускного клапана – он должен войти с некоторым усилием – если же он входит свободно – нужно регулировать. Для этого откручиваем стопорную гайку и плоскозубцами закручиваем винт, при этом щуп должен находиться в регулировочном зазоре. Закручиваем стопорную гайку и проверяем регулировку. В правильно отрегулированный зазор щуп 0,05 должен входить с некоторым усилием, при этом следующий за ним щуп большего размера туда входить не должен.
То же самое действие проделываем с нижним клапаном (выпускным). Закручиваем обратно все крышки, вкручиваем свечу. Заводим мопед. Если стук клапанов не пропал – возможно, стучит выпускной клапан. Обычно это происходить при больших пробегах. Качество металла из которого выполнена головка цилиндра оставляет желать лучшего. Поэтому возможны значительные тепловые деформации металла – если объяснить понятным языком, при нагреве зазор клапанов существенно увеличивается и они стучат. Чтобы как-то компенсировать эту проблему можно произвести регулировку выпускного клапана на теплом двигателе, также используя щуп 0,05.
6) ЗАМЕНА МАСЛА
_______________
В ДВИГАТЕЛЬ 0,6л
УРОВЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ между МИН. и МАКС. измерение проводить по щупу. Уровень масла на горячем двигателе надо после его остановки и через 1 минуту (чтобы масло из головки цилиндра слились в поддон)
Масло лучше всего менять на прогретом двигателе. Завести мопед, пусть поработает минут пять, затем глушим. Если температура окружающей среды превышает 20*С, то прогревать двигатель нет необходимости. Ставим емкость для сливания отработавшего масла под двигатель. Отвернуть сливную пробку внизу двигателя ключем на 17, выкрутить масляный щуп. Масло которое потечет, будет скорее всего, черного цвета – не пугайтесь – так и должно быть, ведь масло для того и нужно чтобы смазывать и особенно чистить детали двигателя. Ждем минут десять, пока сливается масло.
Никаких промывочных масел (даже если Вы переходите с минералки на синтетику) особенно как залив дизельного топлива или бензина, заливать в двигатель не нужно. Промывать необходимо если менять синтетическое масло на минеральное, что редко кто делает. Также не нужно нажимать на кикстартер чтобы «выгнать остатки» масла с двигателя – можете угробить цилиндр, так как смазки нет.
Потом заворачиваем сливную пробку на место. И в отверстие для щупа через воронку заливаем 600мл нового масла. Закручиваем щуп и заводим мопед – пусть поработает пару минут. Затем ставим его на ровное место на центральную подножку, выкручиваем щуп, протираем его тряпкой, засовываем обратно (не вкручивая). Вытаскиваем и смотрим уровень масла. Оно должно быть на границе верхней метки щупа. Если ниже, нужно долить.
Перелив масла (если масла выше верхней метки), так и недолив (ниже нижний метки) отрицательно сказывается на работе двигателя. Но, выдавливание сальников двигателя происходит не от повышенного уровня масла в двигателе, а от засоренности сапуна.
Масло на мопеде Альфа нужно менять в следующие промежутки пробега:
— после первых 300км;
— после первых 1000 км;
— через каждую последующую 2000 км пробега.
8) КОГДА БЕНЗИН КАПАЕТ из трубки снизу карбюратора
______________________________________________
вытащить ось поплавка,снять поплавок с иглой и промыть хорошо конус иглы и посадочное место под запорную иглу.
качественно продуть отверстие для поступления бензина, в обратную сторону истоку бензина.
ВНИМАНИЕ!
после этого отрегулировать положение поплавка, о котором читать ниже.
9) РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА (УРОВНЯ ТОПЛИВА)
___________________________________
10) УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКУ ДВИГАТЕЛЯ
____________________________________________
11) ПРАВИЛЬНАЯ РАЗБОРКА И ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА
———————————————-
Полная разборка карбюратора производится для замены поплавка, запорного клапана, жиклеров или очистки каналов в случае их загрязнения. Снятые детали промываются в ацетоне или растворителе для нитрокрасок.
Для разборки карбюратора мопеда нужно произвести следующие действия:
• повернуть карбюратор поплавковой камерой вверх;
• отвернув винты крепления, снять крышку поплавковой камеры (рис. 4.4);
• вынув ось, снять поплавок карбюратора (рис. 4.5);
• отсоединить запорную иглу клапана;
*снять все резиновые прокладки;
• выкрутить жиклеры карбюратора (рис. 4.7).
*выкрутить винты качества и количества;
ВНИМАНИЕ! после очистки карбюратора необходимо настроить уровень топлива написано выше.
12) ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
______________________
ВНИМАНИЕ.
Компрессометром можно определить состояние компрессии двигателя, состояние поршневой группы и состояние клапанов двигателя.
Для измерения компрессии,для начала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, отключить подачу топлива и вывернуть свечку. Потом вы берете компрессометр и закрываете им свечное отверстие или вворачиваете его вместо свечи( в зависимости от модели компрессометра). Дальше плотно прижимая прибор к свечному отверстию попросите помощника полностью открыть дроссельную заслонку и прокрутить стартером двигатель пока не увидите, что стрелка на приборе перестала подниматься вверх. Для определения степени износа ЦПГ показания компрессометра должны быть в районе 10Кг/см2.(атм.) и набиваться за 3-4 рабочих хода поршня.
13) ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ : РАЗНИЦА В ГОЛОВКАХ 50 И 72 и 110
_______________________________
РАЗМЕРЫ И КУБАТУРА МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FMB.
Ход поршня 41.5мм включает в себя следующие кубатуры:
50сс-39мм
62сс-44мм
72сс-47мм
82сс-50мм
85сс-51мм
90сс-52мм.
Ход поршня 49.5мм включает в себя следующие кубатуры:
86сс-47мм
100сс-50мм
110сс-52.4мм.
Ход поршня 54мм включает в себя следующие кубатуры:
100сс-49мм
125сс-54мм.
Ход поршня 55.5мм включает в себя следующие кубатуры:
110сс-50мм
120сс-52.4мм.
140сс-56мм
16) ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
__________________________________
НАХОДИТСЯ ПОД ПРАВОЙ КРЫШКОЙ КАРТЕРА. ПОД НИМ НАХОДИТСЯ ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОЧИСТКИ МАСЛА ))) ДЛЯ СНЯТИЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ОТКРУТИТЬ 4 ВИНТА ПОД ОТВЕРТКУ КРЕСТ( УДАРНОЙ ОТВЕРТКОЙ) ВНУТРЕННОСТЬ ОЧИСТИТЬ ПРИ ВСКРЫТИИ. ГАЙКА ЗАСТОПОРЕНА ОТ ОТКРУЧИВАНИЯ УСАМИ ШАЙБЫ. УСЫ ОТОГНУТЬ И ОТКРУТИТЬ ключем или на худой конец зубилом (отверткой) и молотком.
ВНИМАНИЕ! на втором фото показана сама центрифуга и грязь в ней! которую необходимо удалять после вскрытия крышки!
17) ПОИСК ИСКРЫ
____________
Далее приводится как проверять искру по НАУКЕ.
Снимаем бронепровод со свечи, вставляем в него отвертку, и, держась за изолированную ручку, подальше от любого металла, подносим на расстояние 2-5мм жало отвертки к корпусу мопеда (я обычно к защитным дугам подносил). После чего дергаем кик. Если искра проскочила, значит, катушка, коммутатор и генератор в порядке. Если нет, значит проверяем. Берем мультиметр и подключаем к катушке генератора, ведущего к коммутатору зажигания. Дергаем кик. Есть напряжение? Значит генератор в порядке (точнее катушка питания коммутатора в порядке) Измерять надо в режиме измерения переменного тока в диапазоне свыше 400в. Если нет напряжения, значит с генератором что-то не так. Затем проверяем выход коммутатора. Подключаем к выходу коммутатора осциллограф и дергаем пару раз кик. Есть сигнал? Все в норме. Нету? Значит сдох. Осциллограф должен уметь мерять напр. Свыше 400в если ваш осциллограф этого не может, подключаем его через делитель. Если у вас нет осциллографа, не беда, подключите к выходу коммутатора через сопротивление светодиод через сопротивление около 8,2ком), или маломощную лампочку (без сопротивления). Дергаем кик. Светодиод мигает? Значит все нормально. Значит коммутатор в порядке. Датчик вращения проверяется просто, если у вас заряжен аккумулятор и работает тахометр, покрутите двигатель электростартером. Если при этом стрелка тахометра не колышется, то датчик оборотов сломан. Да и еще проверьте замок зажигания. Отходит ли провод «глушения» от земляного провода в замке зажигания. Собственно как-то так это все и проверяется.
Если-же, все таки, все в порядке и искра с отвертки проскочила, то выкручиваем свечу. Одеваем на нее бронепровод, прижимаем свечу к массе (к тем-же дугам, например) и дергаем кик. Проскочила искра там, где надо? Тогда все хорошо. Если нет, и свеча вся черная, то чистим свечу и пробуем еще раз. Я чистил свечу так: окунал в бензин, а затем спичкой по изолятору проводил и так несколько раз. Спичку надо расщепить. Теперь искра есть? Если да, то все ок. Если нет, то просто меняется свеча.