Что будет если паять без флюса
Как выбрать флюс для пайки.
Сначала надо разобраться что такое флюс. Флюс это вещество, которое позволяет горячему жидкому припою смачивать места пайки. После остывания припоя образуется пайка. Если это сделать без флюса, то получится холодная пайка, которая может отвалиться сразу или со временем. Все флюсы в горячем состоянии проявляют кислотные свойства. Многие являются кислотами и при обычной температуре, например ортофосфорная кислота, паяльная кислота. Чем выше кислотные свойства во время пайки тем сильнее флюс, качественнее и быстрее будет пайка. Вот список выпускаемых нами флюсов в порядке увеличения их активности. Чем больше номер тем выше активность флюса.
Выбор флюса по теме пайки
1. Пайка радиодеталей небольшого размера на печатную плату.
Если все детали залужены то Вам подойдёт Жидкая канифоль или ЛТИ-120. Удалять остатки не требуется, но добейтесь их высыхания т.к. жидкие остатки могут иметь мегоомные сопротивление. Жидкую канифоль может заменить флюс паста, благодаря своей пастообразной форме и не сохнущей основе она имеет некоторые преимущества. Остатки безопасны, но трудны в удалении. Современным средством замены Жидкой канифоли и флюс пасты является Канифоль гель. Обладая всеми преимуществами обоих флюсов он, состоя из видоизменённой канифоли, так же легко удаляется как Жидкая канифоль., при этом обладает более высокой активностью. Гелеобразной заменой ЛТИ-120 является Канифоль гель Актив. По структуре это Канифоль гель а по активности сравним с ЛТИ-120. Канифоль для пайки радиодеталей сегодня применяется уже достаточно редко. Стали широко применяются ЛТИ-120LUX и Жидкая канифоль LUX благодаря их модному свойству абсолютной смываемости водой. К закисшим радиодеталям лучше применить ЛТИ-120 или Канифоль гель актив, а так же новые флюсы ЛТИ-120LUX и Жидкая канифоль LUX.
2. Пайка радиодеталей небольшого размера на печатную плату.
Великолепно справляются с радиодеталями больших размеров канифольные активированные флюсы: ЛТИ-120 или Канифоль гель актив. Так же очень хорошо себя зарекомендовал флюс Глицерин гидразиновый, но после него надо обязательно отчищать места пайки с горячей водой от остатков глицерина. Остатки Глицерин гидразинового флюса не окисляют пайку и для деталей не связанных с электроникой деталей остатки допустимы, но на печатной плате возможны остаточные мега омные сопротивления.
3. Железо, медь, латунь. Детали небольшого размера.
Когда детали малы и к кислотным флюсам можно не прибегать берут Глицерин гидразиновый флюс или ЛТИ-120. Содержащие воду ЛТИ-120LUX и Жидкая канифоль LUX так же могут справиться с этой задачей. Частенько и флюс паста помогает. Иногда важнее не активность флюса а сколько времени он не испарится при температуре пайки, так как деталь ещё прогреть надо а за это время активный, но быстроиспаряющийся флюс испарится. Тут и пригождается флюсы на водной основе, такие как ЛТИ-120LUX и Жидкая канифоль LUX, Глицерин гидразиновый. Кроме того не сохнущие флюсы Канифоль гель Актив и флюс паста по той же причине что и водные могут весьма полезны. В отличии от водных флюсов они не шипят а красиво плавятся.
4. Железо медь латунь, оцинкованное железо. Массивные детали.
В таких случаях берут кислотные флюсы: Паяльную кислоту, Фим, Ортофосфорную кислоту. Кислотные флюсы начинают работать моментально и создаётся впечатление, что деталь нужно меньше греть. Это иллюзия, но она отражает насколько легче поддаются детали пайке при использовании кислотных флюсов. По активности Ортофосфорная кислота и Паяльная кислота более менее похожи. Флюс ФИМ обладает меньшей активностью. Различаются они по своим остаткам после пайки, а для таких активных кислотных флюсов это очень важно. Раньше всех начинают взаимодействовать с металлами остатки Ортофосфорной кислоты. Это тёмнно-серые налёты фосфатов. Но эти остатки достаточно стабильны и создают прочную фосфатную плёнку защищающую металл от окисления. Достаточно сказать что этой кислотой в автомастерских пользуются вместо ненадёжного в гаражных условиях цинкования. Фосфатные покрытия, получаемые таким образом, надёжно защищают железо от ржавчины. Чуть дольше проявляет себя Cl паяльной кислоты. Остатки это хлориды металла которые образуют некрасивые окислы. Если это железо, применяемое на открытом воздухе, то это может стать катализатором очага ржавчины. И на конец флюс ФИМ. Остатки его, в виду малого содержания ортофосфорной кислоты, мало корродийны, поэтому он хорошо подходит для чистых но активных паек. Вопрос который очень часто встаёт у людей паяющих активными флюсами: Что делать когда Вы паяете изделие и последний шов закрывает ёмкость? Часть флюса останется внутри и удалить его уже не получится. Ответ на этот вопрос был найден в советское время при запайке герметичных корпусов инфракрасных приборов для спутников. Последний шов выполнялся исключительно ортофосфорной кислотой. Количество подбиралось ровно столько, сколько необходимо для пайки. Флюс наносился заострённой размоченной в кислоте деревянной палочкой. Достаточность флюса определялась тем насколько разбрызгивается флюс. Проводились контрольные вскрытие после климатических испытаний. На внутренней стороне пайки, где удаление по причине не доступности не могло проводиться, остатки флюса образовывали стойкие фосфатные плёнки которые ни на что не влияли.
Из всего что я сказал понятно, удалять остатки надо. И если в случае с ортофосфорной кислотой удалять остатки необходимо из эстетических соображений, то в случае с паяльной кислотой это предотвратит дальнейшие неприятности. Как удалять остатки кислот? Идеально смыванием в большом количестве воды с кисточкой. Лучше после этого использовать средство Удалитель флюса, нейтрализующее кислотность остатков кислотных флюсов. Так же широко используется протирание влажной тряпочкой. Обычно двух трёх движений хватает. Но надо протирать ни как крошки со стола смахивают а с небольшим усилием, что бы пайка заблестела. Удаление канифольных флюсов лучше проводить «Растворителем канифоли», но можно использовать большинство растворителей продающихся в хозтоварах или спирт.
Таблица сравнения флюсов.
печ. платы и маленькие радио детали
печ. платы и большие радио детали
Железо, медь, латунь, никел. железо.
Детали не большого размера
Железо, медь, латунь, никель, оцинкованное железо.
Детали большого размера
Чем заменить канифоль для пайки
Сосновая канифоль используется в качестве флюса при пайке паяльником. Основной её задачей является удаление оксидного налёта, который находится на поверхности металла.
Флюс не только удаляет налёт, он также обеспечивает равномерное растекание припоя по металлу. Без флюса не было бы возможности паять оловом, и канифоль отлично справляется с этой задачей.
Но что делать, если под рукой не оказалось сосновой канифоли? Можно ли найти как-то выход из ситуации? Чем заменить канифоль?
Какие требования предъявляются к флюсам для пайки
Флюс для пайки паяльником, будь то сосновая канифоль или какой-нибудь другой флюс, должен отвечать следующим требованиям:
Кроме этого, флюс должен легко удаляться с поверхности металла. Обычно для удаления используют воду или специальные смывочные средства.
Как показывает практика, натуральная сосновая канифоль отлично подходит под все вышеперечисленные требования. Но если канифоли не оказалось под рукой, заменить её не так уж и сложно. С этой задачей вполне справляются некоторые средства, о которых мы и поговорим дальше.
Чем заменить канифоль для пайки паяльником
Аспирин — обычная таблетка аспирина является отличным заменителем канифоли. При этом следует заметить, что в качестве флюса не подходит шипучая таблетка аспирина, поскольку в своём составе она содержит натрий. Поэтому лучше всего использовать самый простой аспирин.
Для того чтобы приготовить флюс из аспирина, достаточно будет растолочь одну таблетку в порошок, а после растворить его в воде или спирте. В таком виде флюс хорошо наносится на поверхность металла кисточкой, и эффективно удаляет оксидную плёнку.
Внимание! Паять флюсом из аспирина нужно только в хорошо проветриваемом помещении. При пайке аспириновым флюсом выделяются вредные пары, поэтому наличие вентиляции в помещении является обязательным условием.
Электролит — в том случае, когда под рукой нет аспирина, сделать флюс для пайки паяльником можно из электролита. Электролит подходит от солевой батарейки, можно даже от использованной. А вот электролит со щелочной батарейки, плохо подходит для изготовления самодельного флюса.
Технический или пищевой жир в помощь
Заменить канифоль можно техническим, либо же обычным пищевым жиром. При этом никаких вредных испарений жир не выделяет при нагревании, разве что неприятный запах.
Многие находят в качестве заменителя канифоли и применяют смолы фруктовых деревьев. Такая смола хорошо плавится, и не слишком сильно растекается по поверхности металла.
Ну и, конечно же, не забываем о применении кислот, которые также помогут заменить канифоль и быстро избавить от слоя оксидов на поверхности металла. Однако следует знать, что для этих целей совсем не подходят азотная и серная кислота.
Поможет заменить канифоль для пайки и популярный клей БФ-6. В общем, как видно, аналогов канифоли не так уж и мало, главное не переусердствовать.
Токсичность флюсов для пайки. Меры предосторожности. Часть вторая
Покупая импортные товары, мы зачастую оказываемся в плену стереотипа, созданного ещё в советские времена. Дескать, импортная, дорогая вещь лучше, качественнее и безопаснее. В этой статье я постараюсь сделать акцент на составе и безопасности известных престижных импортных флюсов.
Компания Amtech одна из первых вывела на рынок гелеобразные флюсы для пайки. Именно её RMA-223 первым добился известности и первым стал жертвой китайских фальсификаторов. Состав оригинального RMA-223 на первый взгляд не сложен. Обычную канифоль подвергают перегонке с перегретым водяным паром, затем обрабатывают специальными катализаторами, придают мазеобразную консистенцию, добавляя растворители и пластификаторы. Другими словами, основная масса этого флюса – модифицированная канифоль высокой степени очистки. Активаторами этого состава служили добавки слабых органических кислот, которые разрушались в процессе пайки. Вред для паяльщика от этого флюса невелик, примерно, то же самое, что паять канифолью, только пайка чище и дозирование удобнее. Попытка китайских умельцев скопировать данный состав на основе канифоли провалился. Самодельный флюс расслаивался и кристаллизовался. Возможно, некоторые радиолюбители помнят китайский продукт, который через месяц после покупки невозможно было выдавить из тюбика. Но специалисты по подделкам не растерялись, и сейчас их творение под названием Amtech RMA-223, с голографической наклейкой для презентабельности, в виде смеси вазелина и сомнительной химии продаётся по всему миру, повторяя оригинал только цветом и упаковкой.
Кроме флюса на канифольной основе Amtech выпускает и бесканифольные флюсы (например, LF-4300). Их основу составляют многоатомные спирты и синтетические смолы, многие из которых являются производными фенолов. И те и другие достаточно вредны, такие флюсы в основном применяют в промышленности
Флюс Martin. Изготавливается в Германии, в России есть несколько фирм, которые им торгуют, но немалая часть этого флюса завозится из Украины, о чём свидетельствует надпись на наклейке. Информации об этом флюсе достаточно много, правда находится она на специализированных сайтах, на немецком и английском языках и мало кто с ней знакомится. А следовало бы. Оказывается состав «Мартина» несложен. Это своеобразный раствор пропиленгликоля, синтетической или модифицированной канифоли и дифенилового эфира. И если первые два вещества сравнительно безвредны, то дифениловый эфир весьма токсичен. Этот химикат с запахом герани, который некоторые радиолюбители сравнивают с запахом солёных огурцов, относится ко второму классу опасности. Он способен вызывать раздражение, дерматиты при контакте с кожей, крайне опасен для глаз. При высоких температурах испаряется, поражает дыхательную систему, вызывает кашель и боль в горле. При вдыхании даже небольшого количества его паров наблюдается головная боль. Производитель предупреждает о недопустимости попадания этого вещества в окружающую среду и о высокой опасности для живых организмов. При использовании флюсов на основе дифенилового эфира рекомендуется использовать профессиональное оборудование и принимать все меры по защите персонала от его паров. По сути, флюс является исключительно промышленным. Несмотря на хорошие технологические качества, его использование в радиолюбительской практике не рекомендуется (ввиду токсичности).
Читатель, возможно, скажет: «Ну это всё теория, возможно вредных веществ во флюсах не так много, паяю без вентиляции, и вроде ничего…»
Отвечу. В поисках информации о токсичности флюсов я наткнулся в ютубе на видео «Проверка флюсов на токсичность». Автор ролика воздействовал парами различных флюсов на насекомых (тараканов) и в ряде случаев наблюдалась их гибель. На самом деле ничего удивительного. Цитирую учебник : «Некоторые производные фенолов являются универсальными пестицидами, оказывающими токсическое действие на вредных насекомых …» А я уже упоминал, что во многих флюсах производных фенола более чем достаточно. Человек конечно не таракан, но не будем забывать об эффекте накопления.
На этом я прощаюсь, желаю всем здоровья и удачи, интересуйтесь составом паяльных материалов, которыми пользуетесь и соблюдайте технику безопасности.
Автор статьи: Крамарев Олег Витальевич
Неправильная пайка паяльником — 10 глупых ошибок и вредные советы.
При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.
Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.
Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.
Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери 🙂 нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.
Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.
Пайку в некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового выступает припой.
У него довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.
Например, у меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.
То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.
Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?
Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.
При этом никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит также, как и холодный.
Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.
Также с размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.
Красивая капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии ее найдет и съест.
При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.
Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.
Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.
Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.
Запомните, паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты, компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать изоляцию с ПВХ провода.
Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.
Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.
Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.
Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” 😊
Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.
Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.
Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”. 😊
Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.
То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.
Сперва убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).
Если вы забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте может умереть окончательно и бесповоротно.
Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.
Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.
При обработке флюсом картинка радикально меняется.
Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.
Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?
Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.
Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.
По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.
Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.
А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.
Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.
Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.
При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают: