Что будет если оставить включенное зажигание в автомобиле

Тема: как долго можно держать включённое зажигание?

Опции темы

Поиск по теме

Lupo Регистрация 29.12.2007 Адрес Финляндия Возраст 40 Сообщений 174

всем привет! простой вопрос.
как долго можно держать включённое зажигание?
могу ли я, например включать обдув салона минут на 5-10 при включённом зажигание?

Touareg Регистрация 17.03.2006 Адрес Россия, Москва, СЗАО Сообщений 2,960

Пока аккумулятор не разрядится!

Где-то читал, что нормально считается до 3 с, а в аварийном случае до 10 с.

Моя авто стояла весь день с включенным поджиганием

Polo Регистрация 06.09.2007 Адрес Россия, Калуга Возраст 38 Сообщений 258

Обдув солона можно конечно включать минут на 10 но потом машину с толкоча заводить придется!

а что потом происходит?

Polo Регистрация 17.01.2008 Адрес Россия, Москва, ЮВАО Возраст 40 Сообщений 272

а это как? если ключ стоит в первом положении, стартер нагревается? [-X

Ладно, если серьезно, то никакого вреда кроме как аккумулятору зажигание не приносит. [-X

ага, бедные владельци авто. как представлю, приехал на сервис, а там в углу гора стартеров лежит

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

Никто не спорит, врубись, говорим о первом положении ключа без дожима!

Дак, я понял во время старта двигателя.

А в первом положении ключа, не обесточен, и он стоит тупо крутится? нах тогда придумали второе положение ключа зажигания?

Добавлено спустя 51 секунду:

кмк при включенном зажигании должны греться только катушки, но для них это нормально (хотя на нашемарках не рекомендуется держать зажигание долго включенным, т.к. перегревается и сгорает коммутатор)

Источник

Как завести машину, если сел аккумулятор

И как понять, когда его пора менять

Однажды это произойдет. С вами лично, с соседом или коллегой. В самый неподходящий момент машина не заведется из-за разряженного аккумулятора.

Как понять, что аккумулятор сел

Понять, что сел аккумулятор, несложно. Вот несколько признаков:

Причины разрядки аккумуляторов

Аккумулятор может разрядиться из-за невнимательности водителя, старости или неисправной электрики автомобиля. Первая причина — самая обидная.

Потребители электричества, которые забыли выключить. Это нормально для бюджетных авто с несложной электрикой, особенно для отечественных. В такой машине можно оставить включенными, например, габаритные огни или аудиосистему. Этого достаточно, чтобы за несколько часов полностью разрядить аккумулятор. Иномарки давно умеют принудительно отключать питание большинства систем при закрытии центрального замка.

Электроэнергию может потреблять охранный комплекс или автономная система прогрева двигателя и салона. Они могут разрядить аккумулятор, если автомобиль используют для коротких городских поездок или оставляют надолго при температуре ниже −20 °C.

Мороз. Чем ниже температура, тем больше нагрузка на аккумулятор. После ночной стоянки для пуска автомобиля требуется больше энергии: масло в двигателе становится гуще. При этом в самом аккумуляторе замедляются все электрохимические реакции — примерно в 2—4 раза при понижении температуры на каждые 10 градусов. Именно поэтому зимой аккумулятор отдает и принимает энергию гораздо хуже, чем летом.

Неисправность в электрике автомобиля. Это могут быть проблемы с проводкой: перетерся или оборвался провод, окислились контакты, нарушилась целостность изоляции. Может быть неисправность одного из электронных блоков. Понять, что с электрикой что-то не так, можно по неадекватной работе электрооборудования. Вот некоторые признаки:

В любой подобной ситуации записывайтесь к диагносту и автоэлектрику.

Достаточно часто дело в генераторе: он отвечает за преобразование механической энергии в электрическую — заряжает аккумулятор и питает электрические системы автомобиля, пока запущен двигатель. Это происходит через приводной ремень, который связан с навесным оборудованием двигателя. Ремень может лопнуть или слететь из-за какого-нибудь шкива или ролика — тогда абсолютно исправный генератор не сможет питать электросистемы автомобиля.

Генератор может перестать работать во время движения автомобиля. Когда это происходит, электрика автомобиля питается от аккумулятора и заряда хватает совсем ненадолго. Бортовой компьютер просигналит, что аккумулятор не заряжается: на приборной панели начнут загораться красные и желтые значки — это постепенно отключаются электрические системы.

Что-то отключает бортовой компьютер, что-то перестает работать из-за недостатка энергии. В этом случае важно остановиться, заглушить мотор, вызвать эвакуатор и направить автомобиль в сервис. В лучшем случае автомобиль встанет в левой или средней полосе, в худшем — перегреется двигатель. Например, если лопнувший ремень генератора был связан со шкивом помпы, благодаря которой работает система охлаждения.

Хотите купить машину?

Когда менять аккумулятор

Если с машиной и всеми ее системами все в порядке, то дело в самом аккумуляторе. В интернете, курилках офисов и гаражах очень противоречивая информация о сроках эксплуатации АКБ — от пары лет до «мой отец 10 лет на одном отъездил». Гост определяет срок службы обслуживаемых аккумуляторов как 24 месяца при пробеге до 90 000 км за этот период или 12 месяцев при пробеге до 150 000 км, а обслуживаемых — 48 месяцев при пробеге за это время до 100 000 км. На практике очень влияет состояние электросистемы автомобиля, количество потребителей и характер поездок.

Перечислим основные причины, почему аккумулятор может выйти из строя. Когда речь идет о личном автомобиле, в каждом из перечисленных ниже случаев целесообразно купить новый аккумулятор.

Сульфатация пластин. В аккумуляторе автомобиля протекает сложная электрохимическая реакция, которая при разряде происходит в одном направлении, а при заряде — в противоположном. Когда аккумулятор отдает энергию, то есть всегда, когда двигатель автомобиля не запущен, на свинцовых пластинах в нем оседают сложные эфиры серной кислоты, которая входит в состав электролита. Чем больше кристаллов, тем ниже эффективность аккумулятора: уменьшается площадь контакта пластин с электролитом, из-за чего падает емкость. О сульфатации пластин говорят два косвенных признака: на крышке, скорее всего, появится белый налет, а сам аккумулятор будет разряжаться за ночь — утром машину будет не завести.

Главные причины сульфатации — полный и продолжительный разряд батареи или ее хронический недозаряд. Избежать этого достаточно просто: если машину приходится оставлять надолго без движения, скидывайте с аккумулятора клеммы. Если аккумулятор хранится отдельно, следите, чтобы он был заряжен.

Если сульфатация все же случилась и аккумулятор утратил свои свойства, проще купить новый. Есть сложный вариант — заняться десульфатацией самому или обратиться в специализированную мастерскую. Процесс длительный и трудоемкий, может занимать от двух дней до недели: это особые циклы из разряда и заряда аккумулятора без гарантии на успех. Существуют бытовые зарядные устройства со специальными программами, например «Автоэлектрика Т-1013Р», но при цене 7000—10 000 Р такая покупка нецелесообразна. За те же деньги проще купить хороший аккумулятор.

Короткое замыкание. Положительные и отрицательные пластины внутри исправного аккумулятора изолированы друг от друга и не соприкасаются. Короткое замыкание происходит, когда между ними появляется проводник. В обычной электросети при замыкании срабатывает автомат, горит предохранитель или проводка. У аккумуляторов есть менее явные признаки:

Короткое замыкание характерно для сильно изношенных или механически поврежденных аккумуляторов. Так бывает, если заряжать аккумулятор повышенным зарядным током или уронить его. Нет способа восстановить такой аккумулятор — его придется заменить.

Осыпание активной массы. Пластины аккумулятора покрывают активной массой, чтобы они были более эффективными. Для положительного электрода это перекись свинца, а для отрицательного — чистый свинец. Когда говорят, что активная масса осыпалась, подразумевают, что покрытие отделилось от пластин. Вот причины, по которым это может произойти:

Все это может произойти с батареями, которые отработали больше половины своего ресурса. Как и при коротком замыкании, осыпание активной массы невозможно починить — придется купить новую батарею.

Выкипание электролита. Процесс похож на кипение воды, но увидеть его можно только у обслуживаемых аккумуляторов — через крышку одной из секций. В необслуживаемых остаются только косвенные признаки, например зеленый или белый налет на клеммах и около них. Электролит на 60% состоит из воды и на 40% из серной кислоты. Вода выкипает, то есть распадается на кислород и водород. Это происходит при перезарядке аккумулятора, если на его клеммы подается напряжение больше 14,4 В — его может давать неисправный генератор или неисправное внешнее зарядное устройство.

Кипение нарушит баланс воды и кислоты в аккумуляторе, кислота начнет растворять пластины и повредит их, может возникнуть короткое замыкание. Если электролит будет кипеть незначительно, будет только коррозия клемм аккумулятора и контактных проводов. Для необслуживаемых батарей это однозначный повод поменять батарею. Перед этим важно устранить причины перезарядки, иначе следующий аккумулятор быстро придет в негодность.

Что делать, если аккумулятор сел, а ехать нужно

Не стоит делать что-то с автомобилем и аккумулятором, если нет инструментов и приспособлений, а также уверенности в том, что вы поступаете правильно. Есть риск повредить проводку или электронные блоки автомобиля. Выгоднее вызвать эвакуатор или службу помощи на дорогах.

Что бы вы ни делали с аккумулятором, важно, чтобы ключ зажигания был у вас в руках — его нельзя оставлять в автомобиле, потому что в любой момент может сработать центральный замок. В идеале держите открытой одну из дверей, кроме водительской, если это возможно и никому не мешает.

Попытаться завести машину можно несколькими способами: прикурить с проводами или без них, завести с толкача или с помощью пуско-зарядного устройства. Расскажу о каждом способе подробно.

Прикуривание с проводами

Чтобы зарядить аккумулятор, нужны внешний источник энергии, например другая машина, и специальные провода с зажимными клеммами-крокодилами.

Заранее осмотрите автомобиль и продумайте подключение проводов. В современных авто аккумулятор может быть под капотом, в багажнике или нише для запасного колеса. Необязательно подключаться к АКБ — под капотом могут быть специальные контактные участки. Где аккумулятор и куда подключаться — читайте в инструкции к автомобилю или ищите информацию в сети.

Автомобиль-донор должен быть аналогичного или более высокого класса. Важно, чтобы этот автомобиль потреблял такое же топливо, что и ваш. Не стоит прикуривать большой рамный внедорожник от Киа Рио: автомобили должны потреблять примерно одинаковое количество тока, аккумуляторы должны быть идентичны. Также не стоит прикуривать дизельный Мерседес E-класса от точно такого же внешне, но бензинового E-класса: у дизельных авто другой пусковой ток, на них ставят аккумуляторы большей емкости. Если не учесть эти моменты, есть риск получить два недвижимых автомобиля с разряженными аккумуляторами.

Продумайте взаимное расположение автомобилей. Иногда длины проводов не хватает, например в тесном дворе в окружении других авто. Провода должны быть плотно зафиксированы на клеммах.

На автомобилях должно быть выключено зажигание. Это убережет электросистемы обеих машин от перепадов напряжения, которые могут негативно сказаться на оборудовании, а также не позволит расходовать энергию аккумулятора автомобиля-донора.

Подождите 2—3 минуты. Это позволит осмотреться и убедиться, что все подключено правильно, а также облегчит запуск.

Попробуйте завести машину с севшим аккумулятором, но не держите ключ повернутым или кнопку зажигания нажатой дольше трех секунд. Если двигатель не завелся, повторите операцию еще раз, но не больше. Если получилось, не глушите двигатель. Аккуратно отключите провода — сначала красный с клемм «плюс», а потом черный с клемм «минус».

Если не получилось, убедитесь, что в автомобиле-реципиенте выключены все потребители электроэнергии. Выньте ключ из замка зажигания.

Заведите автомобиль, от которого прикуриваете, и подождите 15 минут. Это позволит немного зарядить севший аккумулятор. Заглушите донора.

Попробуйте завести автомобиль-реципиент еще раз. Если завелся — отлично. Не глушите, отключайте провода от клемм: сначала от «минус», а потом от «плюс». Если не завелся, причина может быть глубже и серьезнее, чем просто аккумулятор. Звоните в сервис.

Прикуривание без проводов

Это более экстремальный способ, не стоит применять его без крайней необходимости. Если можете съездить на такси за проводами или новым аккумулятором, вызвать техпомощь или эвакуатор, то так и сделайте. Если выбора нет, действуйте по следующему алгоритму:

Запуск с толкача

Эта часть статьи будет полезна только для обладателей авто с механической коробкой переключения передач. Этот способ не подойдет для других типов коробок — роботов, вариаторов, классических автоматов — из-за особенностей устройства таких трансмиссий. Мотор и колеса автомобиля с механической коробкой передач связаны через планетарную систему шестерней в обе стороны. Работает мотор — крутящий момент передается на колеса и наоборот — если крутятся колеса, можно раскрутить мотор. Толкая автомобиль, мы делаем то, что должен был сделать стартер — проворачиваем маховик двигателя.

Приступайте к работе, только если уверены, что ваших навыков достаточно, чтобы управлять автомобилем в нестандартной ситуации. Также пригодятся помощники — 2—3 человека или еще один автомобиль с водителем и надежным тросом.

Убедитесь, что маневры для запуска автомобиля будут безопасны для вас, ваших помощников и окружающих. Не стоит делать это на улице с оживленным движением, тем более на загородном шоссе.

Порядок действий таков. Сядьте за руль автомобиля, выключите все потребители электроэнергии. Опустите боковые стекла: это позволит вам лучше слышать помощников. Не забудьте снять с ручного тормоза, переключите коробку передач в нейтральное положение.

Если вам помогают пешеходы. Предупредите их, что не стоит упираться в фонари — задние фары — автомобиля или какие-либо хрупкие элементы вроде стекол. Лучше надавить в стойки кузова или крышку багажника, в общем, в любое железо.

В остальном действовать нужно так:

Если вам помогает автомобиль с тросом. Заранее договоритесь об условных знаках с тем, кто вас буксирует. Например, два гудка — команда, что пора останавливаться.

Будьте готовы сами и предупредите водителя буксира, что до момента запуска двигателя тормозная система автомобиля, который буксируют, намного менее эффективна: при заглушенном двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов — давить на педаль тормоза для остановки придется изо всех сил. К сожалению, любое резкое торможение переднего автомобиля может привести к аварии: маловероятно, что водитель автомобиля, который буксируют, сможет оттормозиться.

В остальном план такой:

Запуск с помощью пуско-зарядного устройства

Такие устройства одновременно заряжают аккумулятор автомобиля и способствуют его запуску. Пользоваться просто — достаточно подключить устройство к машине поверх проводов на аккумуляторе. Есть три типа.

Импульсные, или трансформаторные, зарядно-пусковые устройства — зарядные устройства с функцией запуска двигателя. В основном нужны, чтобы зарядить аккумулятор дома. Способны только дополнить частично разряженный аккумулятор и добавить пусковой ток. При полном разряде бесполезны — придется снимать аккумулятор и заряжать его. Компактны и универсальны, но требуют подключения к сети 220 В и не имеют аккумулятора.

Пуско-зарядные устройства со встроенным аккумулятором могут запустить автомобиль даже с полностью разряженным аккумулятором. Подходят также для поддержания напряжения в электросистеме автомобиля, например при обновлении программного обеспечения электронных блоков. Но полностью зарядить аккумулятор от такого устройства не получится. Обычно ПЗУ с аккумулятором используют в автосервисах и автосалонах: их не очень удобно возить с собой из-за габаритов. Для запуска двигателя устройство подключают к клеммам автомобиля, для поддержания напряжения в бортовой сети — в гнездо прикуривателя.

Мощные внешние аккумуляторы дополняют разряженную батарею автомобиля. Созданы только для запуска двигателя, неспособны на продолжительный заряд аккумулятора. Необходимо следить, чтобы внешний аккумулятор был заряжен, особенно если хранится в машине зимой. Обычно хватает на 10—15 стартов. Подключение и способ запуска аналогичны пуско-зарядным устройствам: подключить поверх проводки автомобиля к клеммам АКБ, попробовать запустить двигатель.

Источник

Что будет если заправить автомобиль, не выключая зажигание

Предупреждения на заправочных станциях всегда предупреждают вас о необходимости выключить двигатель во время заправки. Но почему? Что случится с вами, если вы этого не сделаете? Есть ли какой-то риск, связанный с заправкой автомобиля с включенным двигателем? Ответ да. Есть несколько причин этого.

Что происходит, когда вы заправляете автомобиль, не выключая двигатель?

Все говорят, чтобы выключить ваш двигатель, когда вы на заправочной станции — но так ли опасно оставлять машину заведенной? Причина заключается в том, что инциденты, связанные со статическим электричеством, могут возникать, хотя они и необычны.

Также возможно, что источники питания для зарядных устройств телефонов и зажигалок также могут быть потенциальными воспламенителями при пожаре топлива. Если во время заправки вы оставите свой двигатель включенным и пойдете в кассу, это может создать риск непреднамеренного включения привода зарядки вашими пассажирами и перемещения автомобиля с заправочной форсункой в ​​баке. Это может привести к летальному исходу.

По словам автомобильного эксперта, если вы заправляете автомобиль с включенным двигателем, есть вероятность, что система будет потреблять жидкое топливо, что может полностью уничтожить систему. Если оставить свой автомобиль включенным во время заправки топливом в газовом насосе, это также увеличит вероятность того, что вы уедете с шлангом, все еще прикрепленным к вашему автомобилю.

Пусть и вероятность несчастных случаев невелика, всегда лучше заранее принять меры предосторожности, обратившись к некоторым советам по техническому обслуживанию от автомобильных экспертов.

Есть много случаев, когда водители случайно заправляют автомобили во время заправки, потому что они отвлекаются или спешат. Эта ситуация может привести к серьезному разливу топлива и пожару из выхлопных газов. Поэтому следует выключать двигатель, а также отключить любые источники возгорания, чтобы минимизировать риски.

Вышеуказанные причины очевидны, поскольку опасно заправлять автомобиль, не выключая двигатель. Чтобы ваша машина не загорелась, лучше быть в безопасности. Обязательно выключите двигатель автомобиля при заправке топливного насоса.

Источник

Что будет если заправить автомобиль, не выключая зажигание

Предупреждения на заправочных станциях всегда предупреждают вас о необходимости выключить двигатель во время заправки. Но почему? Что случится с вами, если вы этого не сделаете? Есть ли какой-то риск, связанный с заправкой автомобиля с включенным двигателем? Ответ да. Есть несколько причин этого.

Что происходит, когда вы заправляете автомобиль, не выключая двигатель?

Все говорят, чтобы выключить ваш двигатель, когда вы на заправочной станции — но так ли опасно оставлять машину заведенной? Причина заключается в том, что инциденты, связанные со статическим электричеством, могут возникать, хотя они и необычны.

Также возможно, что источники питания для зарядных устройств телефонов и зажигалок также могут быть потенциальными воспламенителями при пожаре топлива. Если во время заправки вы оставите свой двигатель включенным и пойдете в кассу, это может создать риск непреднамеренного включения привода зарядки вашими пассажирами и перемещения автомобиля с заправочной форсункой в ​​баке. Это может привести к летальному исходу.

По словам автомобильного эксперта, если вы заправляете автомобиль с включенным двигателем, есть вероятность, что система будет потреблять жидкое топливо, что может полностью уничтожить систему. Если оставить свой автомобиль включенным во время заправки топливом в газовом насосе, это также увеличит вероятность того, что вы уедете с шлангом, все еще прикрепленным к вашему автомобилю.

Пусть и вероятность несчастных случаев невелика, всегда лучше заранее принять меры предосторожности, обратившись к некоторым советам по техническому обслуживанию от автомобильных экспертов.

Есть много случаев, когда водители случайно заправляют автомобили во время заправки, потому что они отвлекаются или спешат. Эта ситуация может привести к серьезному разливу топлива и пожару из выхлопных газов. Поэтому следует выключать двигатель, а также отключить любые источники возгорания, чтобы минимизировать риски.

Вышеуказанные причины очевидны, поскольку опасно заправлять автомобиль, не выключая двигатель. Чтобы ваша машина не загорелась, лучше быть в безопасности. Обязательно выключите двигатель автомобиля при заправке топливного насоса.

Источник

Самопроизвольно включается зажигание на заглушенной машине из-за КЗ

Всем привет. К сожалению, я не нашел подобную проблему во всем интернете. Проблема большая, распишу как можно подробнее, предупреждаю, будет много.

В общем появилась проблема, во время которой аккумулятор разряжается за ночь до 2.5-3 вольт. Происходило это только ночью и поймать этот момент было трудно для дальнейшего изучения и устранения. Сразу хочу оговориться, что я не супер электрик и вообще себя таковым не считаю, не электрик я вовсе. Но электрикам я не доверяю совсем, сколько раз обращался, столько раз и жалел (за исключением единственного в городе, который уже не работает не под какими условиями). Поэтому машину делал сам, да и какой электрик будет ловить эту проблему ночью, под утро. Люди в это время спят. Т.к я работаю на удаленнке, то могу позволить себе не спать ночью. В общем проблема такая, что на IG1 приходит фантомный «обратный» плюс. Причем доходит только 10 вольт из 12. Объясню, в нашей машине есть AM1 и AM2 (это постоянные плюсы силовые). Есть IG1 и IG2 (это игнишн 1 и 2) первый отвечает за салонный пакет (стеклоподъемники, подсветка диодов климата, люк, оптитрон, дворники и т.д, Второй отвечает за пакет двигателя (форсы, катушки, лямбда и т.п). Сделано это для того, чтоб разгрузить нагрузку, оба канала работают параллельно и одинаково (от положения ON в замке зажигания), но имеют разные цепи, на IG1 приходит плюс от AM1, на IG2 от AM2. В общем суть в чем, иг2 работал идеально как надо, включался когда надо, выключался когда надо, к нему претензий нет. А вот IG1 жил своей жизнь и просыпался он чаще всего в промежутке от 3 до 8 утра. Еще пара нюансов, т.к в марке фары горят без зажигания, считая это дикой дрочью, я на чайзере у себя его переделывал на зажигание, т.к я ездил всегда в режиме автосвет и если запустить мотор, свет загорается, а после того как заглушишь и передумаешь куда либо ехать, приходится спускаться и открывать дверь, т.к гаснет он только после открытия двери. Это наиглупейшее решение (на многих машинах сделано то же самое от двери, но если дверь не открывать в течение 30 или 60 секунд, то свет гаснет, а у нас он будет гореть до талого). Я его переделывал на чайзере, а на марке уже переделали до меня. Тоже пустили от зажигания. Но пустили его от IG1. И теперь когда машина утром или поздней ночью включает сама зажигание, то включаются и фары, которые быстро высаживают акб в ноль. Отмечу, что оптитрон загорается и от IG1 и от IG2, от обеих плюсов. То есть подай на IG1 — он загорится, подай плюс на IG2, тоже загорится. Но половина контролек работает на IG1, половина контролек работают на IG2. Но это не важно. В общем в сигнализации есть очень интересная функция «напряжение борт сети», т.к машина далеко от окна и от подъезда, по ней я отслеживал тот момент, когда вольтаж падает и «вирус» атакует мою борт сеть. Это были трудные полторы недели бесонных ночей. Я отслеживал каждые полчаса, я засыпал в 6:30, а в 8 жена проверяла и акб уже был разряжен. В общем несколько дней подряд я ловил этот «вирус» в 3-4 утра. Каждую ночью выходил на улицу и ковырял с фонариком все, что только приходило в голову. Начал с сигналки, сначала отсоединил фишку, потом, чтоб наверняка, обесточил полностью, не помогло. Подсоединил обратно. А там не так то все и просто заново у замка зажигания присоединить короткие и толстые провода. И это я проделывал несколько раз, т.к на следующий день меня настигала мысль, что я что-то неправильно сделал. Сколько же проводов перерезано и спаяно/скручено обратно было — это капец просто. Доставал Блок комфорта, доставал все мелкие предохранители, доставал все релюшки, доставал даже из-под капотки преды, отстегивал кучу фишек. Результата ноль. Следующий под подозрением — замок зажигания. Отсоединяю, приборка не гаснет. Режу провода IG1, проблема не уходит. Снова обесточиваю сигналку, но уже возле замка зажигания, результата ноль. Прочитал, что бывает КЗ в блоке стеклоподъемников, после отключения проходит. Все 4 раз по 5 снимал, не помогло. Отключал климат. Отключал буст контроллер. Отключал подсветку датчика буста (он от зажигания запитан). Отключал магнитолку (хоть он если бы и коротил внутри, то ACC бы включал, но все равно отключал). В общем весь объем работы я уже и не помню, но ковырялся до ужаса много, спина, руки, шея, все
это покидало чат. Потом я устал менять аккумы и начал на ночь выключать AM1 (в подкапотке) пред на 30 или 40 А. Утром приходя включал обратно. И тут я случайно обнаружил, что преды в салоне (большой картриджный), а именно пред POWER если вытащить, то приборка гаснет. Тут стало интереснее, т.к если отключать AM1, то не работает все, что подключено к постоянному плюсу, а у нас их 2, примерно половина подключена к одному, половина к другому. И естественно не работала сигналка. А отключив пред POWER я обесточил только степлокодъемники, а остальное (в т.ч и сигналка) работает. Уже обрадовался, т.к значительно снизил круг подозрений. Ищу в книге пред POWER и что он питает. Кстати, кому интересно, можете залезть в книгу, когда я хотел найти что именно коротит и дает обратный плюс на IG1, то на схеме нихрена ничего не показано, книга немного кривая и дальше еще станет ясно почему. Далее я вижу в книге, что он питает только люк и СП. Люка у меня нет, а СП на всех 4-х дверях я отстегивал. Хм. Значит дело не в блоках СП, а в самой проводке. Впереди меня ждали мучительные дни ковыряния проводки на ЭСП каждой двери по очереди. Но что я решил сделать. выдернув пред POWER попробовать поиграться СП, релюшка щелкала в самом блоке, а СП не работал. Но тут я услышал какое то подозрительное щелканье в полу, где то в районе вод.сидухи. Не понял, щелкаю ЭСП и прислушиваюсь, точно, где то в центральной стойке. Начинаю все разбирать и очень спешно, т.к уже в предвкушении победы. Нахожу преднатяжитель ремня (я сталкивался с ним в чайзере 105 своем, но после дтп, когда стрельнули подушки, стрельнули и преднатяжители ремней безопасности, они больше не работали). Докопался до него, трогаю его пальцем, а другой рукой дергаю ЭСП и ЭВРИКА, щелкает именно преднатяжитель ремня безопасности! Сволочь, так вот ты где. Отстегиваю фишку, смотрю на табло — погасло. Рано радоваться, может просто пока я ковырял обшивку, она погасла сама (этот «вирус» проявляется ночью и исчезает незаметно до следующей глубокой ночи).Надеваю ее обратно — горит, выдергиваю — не горит. Я от счастья чуть все подъезды не разбудил. Если б вы слышали какой мат стоял, я и рад и зол был в этот момент. Теперь при повороте ключа у меня срабатывает только левый натяжитель ремня, пассажиры пристегиваются частенько, да и считаю бестолковой штукой ее, если честно. Но свою восстанавливать не стал, оно того не стоит, ограничил ее от тока, заизолировал и потерял ее вдоль косы в пороге. Теперь такой момент, почему я не стал ехать к электрикам, я уже высказался, я ездил к многим, т.к у меня было 3 машины (сейчас две), вторая нуждается в электрике часто, и реально ее не мурыжили по 3 дня, по неделе, не могли ничего найти, не могли завести. Только один мог это делать и каждый раз справлялся, но он уже не работает. С марком у меня за полторы недели руки опустились, я звонил электрикам, говорил проблему, но оставлять машину я никому не доверю, мне нужно видеть, что все будет аккуратно и качественно проделано, не починив одно ценой другого. Да и электрики говорили мне абсолютно не те вещи, которые я сам понимал, что никак это не может даже в теории быть связано. Звонил другу в Камышин, но он хотя бы посоветовал то, что действительно могло помочь, правда все равно не помогло, дело было не в бобине. Ну и самое главное, почему скорее всего электрик бы неисправность найти не смог, после того, как сделал марка, я залез в книгу найти ее все таки в цепочке. Натяжителя ремня попросту нет ни в одной схеме. Я шел от преда POWER и он показывает только стеклоподъемники и люк. Про натяжитель ремней ни намека и ни слова. Просто фортануло, что я попробовал и услышал щелчки и начал рыть к нему. Сегодня марк снова в строю. Я надеюсь, что ни у кого подобных бед не случится, но если вдруг случится, надеюсь хоть кому то этот пост поможет. Потому что то, как болела моя и без того больная спина, сколько было нервов потрачено и бессонных ночей (реально в 8-9 ложился, в 11 — 12 просыпался), никому не пожелаю. После победы стало даже как — то грустно и скучно, что война закончилась, но возвращаться к этой войне с электрикой я больше не хочу.
Далее будет пост о доработках, этот длинный пост я не стану плодить мелкими доработками.

Всем спасибо за внимание, если у кого не случалось этой проблемы, но вы дочитали все это до конца, то отпишитесь, пожалуйста, в коментах, я хочу посмотреть на вас психов))))

Источник